Антени для прийому цифрового телебачення DVB-T2, частина 2

Це продовження статті про вибір, адаптацію, оптимізацію розміщення ефірних антен (або просто телевізійних антен) для прийому безкоштовного ефірного цифрового телебачення в стандарті DVB-T2.
Стаття поділена на дві частини. Ви читаєте частину 2. Частина 1 знаходиться ТУТ.

ПРОДОВЖУЄМО. ТО ЯКУ АНТЕНУ ВЗЯТИ ?

Спочатку обов’язково попробуйте недорогу пасивну антену, тобто антену без підсилювача. Навіть звичайна  LOGO (Ворона) може показати непоганий результат. Виглядає ця антена ось так:


Зверніть увагу, що два довгих бокових “вуса” можна відкрутити, якщо ви плануєте приймати цією антеною лише цифрове телебачення.

Також підверджую, що недорогі ENERGY T2 чи якісь подібні за розмірами і характеристиками традиційно непогано працюють. Зверніть увагу, що в нашій торговій мереж іноді нікчемні, погані антени коштують невиправдано дорого, особливо накручена ціна на деякі кімнатні антени. Наприклад, абсолютно непридатна для роботи антена EuroSky ES-001 або така сама ні до чого не придатна Квант-Эфир коштує приблизно в 4-5 раз дорожче, ніж значно краща Волна-5, яка справді є антеною, а не викинутими грошима.
Якщо ми говоримо про дешеві антени, то іноді в продажу зустрічаються якісь невідомо ким виготовлені, абсолютно не прораховані за своїми характеристики вузьконаправлені антени, вони можуть бути з підсилювачем, і без підсилювача. Ці антени, як не дивно, також можуть показувати непогані результати, а за ціною вони в два-три рази дешевші, ніж добре прораховані антени перевірених виробників. Така вузьконаправлена, багатодиректорна антена, з претензією на назву “хвильовий канал” або “логоперіодична” може за свою невелику ціну цілком нормально забезпечити вам прийом цифрового сигналу. Ще раз повторюю, ці антени дуже погано прораховані, їх хвильові характеристики ніяк не узгоджені з хвильовим опором антенного кабеля. Виробники цих антен нічого не чули про узгоджуючі плати, так звані симетризатори, але все-таки ці антени можуть іноді показувати непогані результати, якщо використовуються разом з антенним підсилювачем, або якщо ефірний сигнал у вашій місцевості досить сильний.

Підсилювач можете ставити аба не ставити, але якщо без підсилювача, то УЗГОДЖУЮЧИЙ СИМЕТРИЗАТОР – обов’язковий.
Симетризатор – це що таке ? Зараз розкажу. На традиційній зовнішній антені є коробочка, в яку заходить антенний кабель, а в самій коробочці ставиться плата узгодження (симетризатор), тоді ця антена є пасивною, або ставиться антенний підсилювач, тоді ця антена активна.
Для вас симетризатор – це абсолютно необхідна пасивна дешева плата (невелика плоска штука), яка ставиться замість антенного підсилювача, якщо антенний сигнал досить сильний, і підсилювач не потрібен. Або присутній симетризатор (це кращий варіант), або підсилювач (це вимушений варіант). Я не бажаю чути “можна і так прикрутити кабель”.

Від НАЙДЕШЕВШИХ антен переходимо до ТРОХИ КРАЩИХ антен.


Закономірно, що більш дорогі антени мають кращі характеристики, наприклад, досить дорога антена P-2845 (вона зручна тим, що її підсилювач може працювати від живлення 5 Вольт, і це живлення можна брати від цифрового тюнера),. Є десятки різних антен за різною ціною, наприклад, DIP19/21-69 Digital (антена не просто хороша, а ще й популярна, її легко можна купити в Україні),  ЛПА-1.9, ЛП-1.5, ЛП-1 (з підсилювачем або без нього), “Цифра-1”, ЛП1-69 (КПІ) та багато інших, а ще треба враховувати, які саме антени продаються там, де ви живете. Також в продажу широко представлені антени виробництва Romsat.
Загальна закономірність така: для віддаленого прийому, від 20-30 кілометрів і більше, якщо довелось використовувати підсилювач, то краще використовувати антени з малошумними підсилювачами, як правило, це багатоелементні антени типу “хвильовий канал”. На ближчих відстанях можна брати коротші і дешевші, “хвильовий канал” або логоперіодичні, і дуже часто можна обійтись без підсилювача..
Антена з підсилювачем легко перетворюється на антену без підсилювача, зате з симетризатором. До антени без підсилювача легко додати спеціальний антенний підсилювач.

Якщо ваші експерименти з антенами показали, що сигнал у вас все-таки слабший, ніж хотілося б, то для вас є “антена останньої надії” (я жартую).


Ця антена називається Dipol ATX-91, її без проблеми можна купити в Україні. Справді толкова антена, її характеристики НАБАГАТО кращі, ніж характеристики якої-небудь “польської” антени, і кращі, ніж у звичайної логоперіодичної антени “Ворона”, але ціна в кілька раз вища.
Дуже подібна на неї і ціною, і якістю антена Funke ABM 4551.
Дешевші від них, наприклвд,  DIP-19 або Romsat UHF-141 – це також хороші антени (я вибрав наугад, і нічого не рекламую !!!), а головне, популярні і доступні в продажу.  Частотна характеристика хорошої антени також досить рівномірна, без завалів на самих високих частотах, а коефіцієнт підсилення, до речі, у таких антен  8-12 дБ, а це дуже непогано.
Не обов’язково саме така антена, але подібна вузьконаправлена антена на максимально можливій висоті може вирішити вашу проблему і забезпечити вам якісний прийом ефірного цифрового телебачення. Хочеться вірити, що вам вдасться обійтись з такою антеною без підсилювача, але якщо без підсилювача – ніяк, то треба ставити підсилювач.

ТРОШКИ ПРО ОБМАН

На жаль, наша система торгівлі дуже буквально розуміє вислів “Не обманиш – не продаси”. Звісно, продавцям “від електроніки” ще дуже далеко в цій справі до продавців в автомагазинах, але вони впевнено рухаються в потрібному напрямку. Для звичайних телеглядачів корисно знати хоча б кілька простих фраз, які не потребують обдумування, просто треба ці фрази знати.

1. Не існує “цифрових антен”, “цифрових кабелів”, “цифрових антенних підсилювачів”. Існують ефірні антени, телевізійні кабелі (ну, радіочастотні кабелі, просто так зрозуміліше), антенні підсилювачі. при цьому їхні характеристики і ціна ніяк не прив’язані ні до цифрового стандарту телебачення, ні до аналогового.
2. Немає казкових, чудодійних  кімнатних антен для цифрового чи ще якогось іншого телебачення. Найгірший прийом будь-якого телебачення – від кімнатної антени. Лише щасливчикам вдається цілий день нормально приймати телебачення Т2 на кімнатну антену, до того ж лише 31 червня.
3. Не буде в країні примусового переходу кабельного телебачення на цифровий стандарт, і не буде видатного раптового збільшення ціни кабельного телебачення. І цифрове ефірне телебачення не стане платним. Воно є безкоштовним, і буде безкоштовним.
4. Цифрові тюнери, а також ефірні антени і будь-яке додаткове обладнання до них не буде раптово дорожчати, або ставати дефіцитним.

Якщо ви знаете ці перераховані фрази, то продавець в магазині відразу зрозуміє, що з вами у нього обман не пройде, і ви не купите у цьому магазині неякісний, непотрібний вам предмет з великою переплатою. Продавець відчепиться від вас, і почне агітувати купити “супер-цифрову антену”, “спеціальний цифровий підсилювач”, “особливий цифровий антенний розгалужувач”, “супер-якісний позолочений кабель” та інші дурниці кого-небудь іншого.

ПАРАМЕТРИ АНТЕН

На сайтах продавців різноманітної електроніки ви можете побачити багато параметрів антен, які є в продажу, деякі параметри для вас важливі, а деякі – просто непотрібні.
“Антена адаптована для цифрового сигналу Т2” – це рекламний обман, насправді це звичайна дециметрова або широкополосна антена.
“Стандарти цифрового сигналу антени” – ця фраза нагадує рекламну фразу “взуття, яке потрібно одягати на ноги”, бо насправді ця фраза нічого не означає.
“Частотний діапазон, або Канали (Channels)” – нам корисний діапазон від 470 MHz до 862 MHz, тобто канали від 21 до 69. Якщо у антени цей діапазон “більш широкий” – на здоров’я, нам від цього ні жарко, ні холодно. Колись, можливо, нам потрібен буде трохи ширший діапазон: канали від 6 до 69.
“Коефіцієнт підсилення (Gain)” – все, що більше від 10 dB, непогано. Цей параметр справді характеризує якість антени.
“Хвильовий опір (Outpuit impedance)” – для телебачення має бути 75 Ом. Але спеціаліст може використати антену і з іншим хвильовим опором.
“Поляризація” (Polarization) – не має значення. Як поставите, така буде й поляризація, або вертикальна, або горизонтальна. У нас практично всюди сигнал транслюється в горизонтальній поляризації.
“Дальність прийому” – рекламний обман. Це не є характеристикою антени.
“Коефіцієнт підсилення вбудованого підсилювача” – це не є корисною характеристикою антени. При слабкому сигналі у вашій місцевості для вас важливий власний коефіцієнт підсилення антени, а також висота, на якій ви встановите антену. А підсилювач буде корисним, якщо відстань від антени до тюнера буде не маленькою, і доведеться підсилювати сигнал, щоб зменшити втрати сигналу на антенному кабелі.

НАПРЯМ АНТЕН

Не дивуйтесь, іноді трансляція цифрового сигналу може бути зовсім не з тої вежі, з якої ви дивились аналогове телебачення. Розберіться з таблицею мультиплексів, яку можна завантажити ЗВІДСИ , або подивитись на сайті ОСЬ ТУТ.  і виберіть, з якої вежі і НА ЯКИХ ЧАСТОТАХ ви будете приймати цифрове телебачення. З кожної трансляційної вежі сигнал транслюється НА РІЗНИХ ЧАСТОТАХ, інакше ці сигнали будуть заважати один одному (на жаль, це речення не стосується населеного пункта Мукачеве, бо до них дотягується сигнал зі Сваляви на такій самій частоті, і трохи заважає. Можливо, в деяких інших населених пунктах також є подібна неприємність).
Як користуватись завантаженою таблицею мультиплексів ? Придумаємо собі конкретний приклад: телеглядач, наприклад, живе десь біля містечка Умань. Розібравшись з картою покриття цифровим сигналом, він приходить до висновку, що треба приймати сигнал з вежі Полянецьке, і частоти мультиплексів, тобто номери частотних каналів  29, 39, 47, 52. Що це за цифри ? Це номери частотних каналів, і ваш цифровий тюнер знає частоти, які відповідають цим номерам каналів. Направивши антену на Полянецьке, телеглядач настроює свій тюнер на вказані частоти, і переконується, наприклад, що прийом сигналу поганий, або прийому зовсім нема. Добре, є інші варіанти. Недалеко є вежа Буків, звідти сигнал іде на частотах 29, 37, 61, 62. Направивши антену на Буків і перенастроївши тюнер на ці частоти, телеглядач проводить додаткові експерименти і вибирає найбільш прийнятний варіант.
А ось інший приклад: телеглядач живе десь біля Фастова. Подивившись на карту покриття, він бачить, що треба пробувати приймати сигнал з вежі Київ, або з вежі Біла Церква. Частоти цих сигналів також різні.
Важливо ! Якщо у вашому населеному пункті є якийсь телевізійний ретранслятор, це не значить, що з нього транслюється також цифровий сигнал. Ще раз передивіться завантажені вами таблиці мультиплексів і передавачів, щоб не помилитись.

ПРОБЛЕМИ З ПРИЙОМОМ ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ

Ось кілька типових ситуацій, на які ви можете наштовхнутись: Для оцінки ситуації ввімкніть в тюнері режим, щоб на екрані ви бачили характеристики сигналу: рівень сигналу і якість сигналу.
Ситуація 1. Така ситуація буває при використанні антенного підсилювача. Тюнер показує, що рівень сигналу досить непоганий, а якість сигналу безперервно змінюється, стрибає від 0% до 100%. Це означає, що сигнал не дуже якісний:
– можливо, підсилюється сильний заважаючий сигнал: З використанням підсилювача такий заважаючий сигнал може давати значні інтермодуляційні спотворення вашого корисного сигналу.
– можливо, антенний підсилювач чомусь збуджується, і сам собі створює заважаючий сигнал:
– можливо, неякісний блок живлення підсилювача;
– можливо, підсилення в антенному підсилювачі просто завелике, це викликає ті ж самі інтермодуляційні спотворення.
– буває, що таку проблему створює звичайний поганий контакт десь від самої антени і аж до тюнера. Всі можливі неконтакти треба перевірити.
Якщо у вас антена з підсилювачем, то можна попробувати зменшувати напругу блока живлення, від якого живиться підсилювач (є блоки живлення з регульованою напругою). Якщо ви застосовуєте підсилювач SWA, то можна попробувати такий самий підсилювач SWA, але з меншим підсиленням, їх є багато різновидностей. Можна попробувати замість підсилювача поставити симетризатор. Треба також перевірити, чи хороший той блок живлення, який ви застосовуєте.
Якщо при цьому ви користуєтесь “польською” антеною (а в ній, як правило, стоїть підсилювач SWA) і вперто не збираєтесь її замінювати, то обов’язково попробуйте подати живлення на антену не з блока живлення, який додається до антени, а від цифрового тюнера, це живлення 5 Вольт. Абсолютна більшість підсилювачів SWA нормально працюють від живлення 5 Вольт. Також відкрутіть чи вкоротіть з антени довгі елементи (бокові “вусики”), залишивши лише короткі. На фотографії такої антени видно, що у неї одна пара довгих елементів, і три пари коротких.
Найбільше я рекомендую відмовитись від цієї “польської” антени і звернути увагу на антени типу “хвильовий канал”.
Але якщо ви не будете міняти “польську” антену на якусь кращу, то рекомендую в такій ситуації обов’язково попробувати замість плати підсилювача SWA поставити простий узгоджуючий симетризатор. Іноді виробник на узгоджуючій платі симетризатора ставить надпис “SWA-0“. Ціна такої плати, як правило, не перевищує 10-20 гривень, а виглядає симетризатор приблизно так:


До речі, симетризатор, або плата узгодження пасивної антени і антенного кабеля, мав би бути обов’язковим елементом при прийомі цифрового сигналу.

Увага ! Будь-яка пасивна антена, яка підключена до кабеля не через симетризатор, а “якось прикручена чи припаяна”, гарантовано погано узгоджена з антенним кабелем, а тому буде створювати вам значні додаткові проблеми при прийомі цифрового сигналу, хоча ці проблеми непомітні при прийомі аналогового сигналу.

Ситуація 2. Тюнер показує, що на потрібних нам частотах рівень сигналу дуже низький, якість сигналу при цьому нас вже не цікавить. Треба уважно перевірити, чи немає проблем з антенним кабелем, чи правильно зроблені антенні з’єднання. Цю перевірку треба зробити дуже уважно. Потім можна попробувати чутливішу вузьконаправлену антену з підсилювачем, або додати підсилювач до вашої антени, а також перевірити, чи справний блок живлення вашого антенного підсилювача, або просто попробувати інший підсилювач чи інше живлення. Найбільш ефективно – попробувати розмістити антену вище.
Іноді (перевірено) антена може випадково розміщуватись в досить вузькій “мертвій зоні”, і перенесення антени кудись в сторону на хоча б на 10 метрів може покращити ситуацію з прийомом.
Що це за “мертва зона” ? Це лише жаргон, це територія, на якій з різних причин прийом сигналу гірший, ніж десь поруч.
Ситуація 3. Ця ситуація найбільш популярна і єхидна. Прийом сигналу змінюється, він то нормальний, і зображення на телевізорі стійке і не розсипається на квадратики, то прийом стає поганим, і зображення немає. Все добре, вам лише треба попрацювати над антеною: треба перевірити, чи хороший ви використовуєте антенний підсилювач, чи не треба змінити напругу живлення цього підсилювача, чи не встановити антену вище, чи не використати більш вузьконаправлену антену, з більшою чутливістю і більшою кількістю директорів (ви вже знаєте, що це таке), чи не попробувати з хорошою антеною обійтись без підсилювача. Ситуаціі 2 і 3 можна вважати аналогічними.
Подивіться з допомогою меню тюнера на характеристики сигналу.

(як ??? Як на тюнері дивитись якісь характеристики сигналу ?
Нагадую, дуже часто на пульті тюнера є кнопка з надписом “i” або “info”. Якщо натиснути на неї раз чи два рази, на екрані з’являються графічні лінійки, які показують РІВЕНЬ сигналу і ЯКІСТЬ сигналу. Якщо не виходить, уважно читайте інструкцію до тюнера)

Якщо якість сигналу стабільно невисока, тоді перевірте, як ця сама антена приймає звичайний, аналоговий сигнал, доки він ще транслюється. Якщо якість аналогового сигналу нормальна, і зображення на дециметрових аналогових каналах хорошої якості, і не подвоюється, то це може означати:
1. Ви використовуєте пасивну антену, без підсилювача, і з поганим симетризатором, або взагалі без симетризатора, тобто якось прикрутили кабель до антени – і добре. Нагадую, що антена без плати узгодження (симетризатора) може нормально приймати аналоговий сигнал, і дуже погано приймати цифровий сигнал.
2. Ви використовуєте трохи задовгий кабель, треба ставити підсилювач. Або до вашого сигналу домішується відбитий від якогось об’єкта сигнал, або кілька відбитих сигналів.
Уточнення: ця ситуація є дуже характерною в умовах міста, сигнал начебто сильний, але відбивається від багатьох висотних будинків, і ви, крім основного сигналу, приймаєте багато-багато відбитого. Для даного випадку такі рекомендації:
– забудьте про якусь кімнатну, з двома рогами, чи двома вухами, чи якимось кружечком, антену.
– використовуйте пасивну вузьконаправлену антену, типу “хвильовий канал” або логоперіодичну.
– уважно перевірте всі варіанти розміщення антени. Іноді антена, схована десь у куточку балкона, може дати кращий результат, ніж антена, винесена за межі балкона.
– пробуйте ВСІ напрямки антени, іноді сигнал, відбитий від сусіднього будинку, може бути хорошим. В найбільш неприємних випадках (таке буває рідко) антену доведеться розмістити на даху вашого багатоповерхового будинку.

Особистий негативний досвід: сам я проживаю в Києві, в районі з досить високою забудовою. Незважаючи на мій практичний досвід, в своїй квартирі я ніяк не можу нормально приймати цифрове ефірне телебачення. Довелося домовитись з сусідами на два поверхи вище, розмістити у них на балконі одну на двох антену, і антенний сигнал у мене став прекрасним.

– не припиняйте експеримент, одержавши якесь більш-менш нормальне зображення. Добийтесь на всіх мультиплексах якості сигнала не менше ніж 60-80%, тоді зображення на телевізорі завжди буде стійким. Про настройку на цифрові канали в статті написано нижче.

Окремий варіант: допустимо, ви помітили, що цифровий сигнал нормально приймається на мультиплексах з меншими номерами частотних каналів, і зовсім погано приймається на мультиплексах з більш високими номерами. Наприклад, для умов Київської області: мультиплекси 26, 29, 31 приймаються пристойно, а мультиплекс 49 – ну, ніяк не хоче нормально показувати. Така ситуація означає, що ви повинні негайно викинути ваш улюблений старий антенний кабель, і купити новий, хороший і якісний. Дехто може помітити, що я щось не сказав про частоту 49 в Києві і Київській області. Я знаю, але я це пропускаю.

Ще один варіант нестійкого прийому. Вже начебто і приймає нормально, але іноді якийсь із мультиплексів повністю пропадає, а буває, що навіть з настройок тюнера зникає цей мультиплекс. Не воюйте з цією проблемою, як Дон Кіхот з вітряками, а зробіть в меню тюнера прості вивірені дії:
1. Якщо к вас телевізор зі стандартом Т2, то ВИТИРАЄТЕ мерез меню всі настройки на канали, і робите настройку заново. Якщо зовнішній тюнер, то спочатку через меню ставите “заводські установки”. Настройка на канали при цьому зникає, і ви настроюєте заново.
2. В меню тюнера назавжди вимикаємо автооновлення каналів та мікропрограми тюнера.
3. Знаючи частоти мультиплексів В ВАШІЙ МІСЦЕВОСТІ, підключаєте антену і настроюєте тюнер на канали В РУЧНОМУ РЕЖИМІ, а не в автоматичному.
Що вийшло ?
Чи настроїлось на всі потрібні мультиплекси, чи не на всі, але проблема не зникла ?. По якомусь із мультиплексів ви ще будете іноді бачити проблеми ?
Попробуємо детально проаналізувати цю проблему. Допустимо, у вас “польська” або ще якась не дуже хороша антена. Тоді будь-які ваші експерименти можуть не дати ніякого результату. А якщо у вас хороша вузьконаправленя антена, то ви можете через меню тюнера встановити режим, щоб ви бачили в вигляді графічних лінійок параметри потужності сигналу і якості сигналу, а потім, повертаючи антену в різні сторони, подивіться, чи немає ще якогось заважаючого сигналу на вибраній вами частоті.

Ще один можливий неприємний момент: на телевізорі, який розуміє стандарт Т2, деякі мультиплекси періодично приймає погано, а зовнішній цифровий тюнер від того самого сигналу працює нормально. Не критикуйте телевізор, а попробуйте замінити антену на кращу, або уважно попробуйте покращити прийом від тої самої антени (іноді це нелегко або неможливо).

Ці описані дії зручно робити на зовнішньому цифровому тюнері, і вони практично неможливі на деяких сучасних телевізорах, в яких вбудований цифровий тюнер Т2 і дебільне меню “для дурнів”. В таких випадках просто попробуйте користуватись кращою, вузьконаправлено антеною, а в телевізорі по-простому витираєте всі настройки на канали і настроюєте ще раз.

Ситуація 4. Ви бачите по карті, що прийом повинен бути нормальним, а його немає взагалі, не вдається прийняти ніякий сигнал. Тут не треба теоретичних пояснень, ви десь допустили помилку: неправильно підключили антену, використали кабель з дефектом, десь зробили закоротку по живленню.
Але якщо помилки немає, то ви просто знаходитесь в “мертвій зоні” для прийому даного телевізійного сигналу. Де можуть бути такі зони ?
В місті – на нижніх поверхах, з досить щільною забудовою будинками, з височезними старими деревами.
В сільській місцевості – в низинних місцях проживання, в населених пунктах, дуже віддалених від телевізійного передавача, або ви знаходитесь на схилі гори чи високого горба, і схил знаходиться в стороні, протилежній від передавача, або ви знаходитесь дуже близько від залізничної станції чи інших великих металевих предметів (заводик, склад, автобаза).
Ситуація 5. Ви не змогли добитись ніякого сигналу, а потім, попрацювавши з картою, побачили, що у вас цифрового сигналу немає навіть теоретично. Нічого не поробиш, поки що для вас єдиний вихід – кабельне або супутникове телебачення. Адже покриття ефірним цифровим сигналом в Україні аж ніяк не назвеш хорошим. Колись, я в це вірю, покриття буде покращене.
Ситуація 6. Ви вже одержали зображення від цифрового сигналу,  вже начебто все добре, але зображення якесь неякісне, по зображенню видно тіні від предметів, а саме зображення нібито подвоюється, і виглядає, як звичайний аналоговий неякісний телевізійний сигнал. Не треба в цьому випадку грішити на антену і на цифровий тюнер, у вас просто неякісний кабель, який з’єднує відеовихід цифрового тюнера з відеовходом телевізора, або просто проблема з самим телевізійним відеовходом.
Ситуація 7. От вже все начебто добре, а звук від тюнера вперто рипись і шумить, до самого звуку додається нудний заважаючий шум. В цьому випадку пультом від телевізора виведіть гучність на “0”, потім пультом від тюнера виведіть регулятор гучності тюнера на “максимум”, потім знову візьміть в руки пульт від телевізора, і поставте гучність таку, як вам треба.
Хтось вже регоче, прочитавши цю пораду ? Значить попався читач не в міру смішливий. На жаль, деяким телеглядачам, які не дружать з технікою, ця порада є корисною і необхідною.
Ситуація 8. Тюнер у вас почав або погано показувати, або дуже нестабільно, або взагалі перестав бачити канали, але меню працює, картинка для телевізора формується. Спочатку надіємось на найлегшу причину.  Дуже можливо, що ваш тюнер “підхопив” самооновлення програмного забезпечення з ефірного сигналу, ще іноді кажуть “оновлення прошивки з ефіру”, або тюнер “бачить” якийсь заважаючий ефірний сигнал.. Вам доведеться встановити через меню “заводські настройки”, вимкнути в меню будь-яке “самооновлення”  і знову настроїти тюнер на канали в ручному, а не автоматичному, режимі.  Якщо не допомогло, треба перевірити, як буде від тої самої антени показувати інший тюнер (наприклад, позичити його у знайомого). Якщо ви надійно переконались, що проблема в тюнері, пам’ятайте корисну інформацію: можливо, в самому цифровому селекторі вашого тюнера (маленька металева коробочка, з неї виходить гніздо для антени) перестав працювати кварц, який завжди там є. Дуже можливо, що цей кварц на 16 MHz або 24 MHz. Не гарантую, але шанси на успіх є, і не доведеться викидати ваш тюнер.
Ситуація 9. Ви підключили до тюнера якусь кімнатну антену, поставили її десь біля вікна, і одержали надійний, стійкий прийом цифрового телебачення.
ВАМ ПРОСТО ПОЩАСТИЛО.

 АНТЕННІ ПІДСИЛЮВАЧІ

Є антени з вбудованими антенними підсилювачами, а до інших антен, можливо, доведеться додавати підсилювач. Антенний підсилювач розміщується десь нагорі, поближче до антени, або конструктивно передбачено розміщення підсилювача на самій антені, а блок живлення підсилювача розміщується внизу, біля телевізора. Живлення до підсилювача подається по тому самому антенному кабелю, додаткових дротів тягти до антени не треба. Антена з підсилювачем завжди комплектується блоком живлення. Незважаючи на наявність у вас блока живлення,, поекспериментуйте, чи не буде антена працювати краще, якщо подати живлення не від штатного блока живлення, а від самого цифрового тюнера. Подивіться, як можна подавати живлення на антенний підсилювач.


Не просто так виробники тюнерів роблять можливість формування живлення для антенного підсилювача. Вони не бояться, що ви не купите блок живлення для антенного підсилювача.
Вони бояться, що ви купите барахло.
Пояснюю. Ви можете купити блок живлення із звичайним, низькочастотним перетворенням напруги 220 Вольт на напругу, наприклад, 12 Вольт, чи 9 Вольт, чи 5 Вольт. Такий блок живлення традиційно не дуже надійний, і сильно гріється, але це не сама головна проблема. Вихідна напруга такого блока живлення традиційно має значні пульсації, та ще вона не стабілізована, та ще через рік-два пульсації вихідної напруги значно виростуть. Як я казав, не блок живлення, а барахло.
Але ж ви можете купити блок живлення з імпульсним перетворенням ! Дивно, але це ще гірше. Такий блок живлення, на жаль, дуже часто не має вбудованого хорошого мережевого фільтра, або такий фільтр в блоці є, але фільтрація дуже незначна, тобто ми знову налетіли на барахло.
Якщо ваш антенний підсилювач може живитись від живлення, яке формує сам тюнер – це дає кращий шанс на якісний антенний сигнал.

ОДНА АНТЕНА – ОДИН ТЮНЕР ? НІ, ЗОВСІМ НІ
У деяких телеглядачів є додаткова задача: щоб від одної антени сигнал роздавався на кілька тюнерів. При цьому є два варіанти підключення.

Радіальне підключення. Сигнал від антени можна подати на антенний розгалужувач (популярна назва – спліттер), а далі від антенного розгалужувача – на кожний з ваших тюнерів. Якщо антенний сигнал досить сильний, то саме так можна робити. Якщо антенний сигнал заслабкий, то можна спочатку подати його на підсилювач антенного сигналу, а вже потім на розгалужувач, або використати спеціальний активний антенний розгалужувач, ви вже читали про нього в статті. Цей варіант підключення більш універсальний і більш дорогий.

Магістральне підключення. Тюнер має, крім антенного входу, ще й антенний вихід. Сигнал з вашої антени можна подати спочатку на той тюнер, який стоїть поближче до антени, а з виходу цього тюнера – на наступний тюнер. В меню тюнера можна встановити опції, чи подавати живлення на вашу антену, чи ні. Також в меню тюнера можна встановити опції, чи подавати живлення на антену, коли тюнер вимкнено пультом, і при цьому тюнер знаходиться в стані очікування. Це важливо ! Ви можете пультом вимкнути цей тюнер, а він все одно буде передавати антенний сигнал до наступного підключеного тюнера.
Дуже корисна річ ! Адже можлива ситуація, коли цей тюнер не працює і стоїть в режимі очікування, а з антенного виходу цього тюнера можна подавати ТОЙ САМИЙ антенний сигнал ще й на інший тюнер, або на телевізор. Так само можна зробити і з наступним тюнером. Антена одна, а споживачів антенного сигналу може бути кілька. Якщо один з тюнерів при цьому ви вимкнете з мережі електроживлення, то всі інші тюнери, які підключені за ним, залишаться без антенного сигналу.
Можна зробити радіальне підключення антени до кількох тюнерів, це краще і складніше. Сигнал з антени підсилюється окремим антенним підсилювачем, потім йде на антенний розгалужувач, а з нього – на тюнери.

НЕ ВСІ антенні підсилювачі працюють ідеально, деякі з них мають досить значні власні шуми, інші – ще гірше, легко збуджуються. Тому, якщо ви одержали поганий результат з антенним підсилювачем, можна попробувати інший підсилювач. Конкретний приклад: універсальні антенні підсилювачі А-016 або А-019 торгової марки LVT, які працюють з будь-якими антенами,  можуть працювати добре або не працювати, але ніколи мені ще не вдавалось помітити збудження цих підсилювачів. А от підсилювачі SWA збуджуються легко, і цим можуть викликати значне погіршення прийому цифрового або аналогового телебачення.
Антенний підсилювач може бути нормальним, але давати на деяких частотах значні інтермодуляційні спотворення. Як це проявляється ? Коли ви дивитесь звичайне аналогове телебачення, поверх зображення справа наліво або зліва направо по екрану телевізора рухаються майже непримітні вертикальні полоси. Іноді вдається помітити, що майже прозоре зображення з іншого телевізійного каналу накладується на канал, який ви дивитесь. А проблема лише в тому, що для того сигналу, який приймає антена, в антенному підсилювачі трохи завелике підсилення.
А ПОСТАВИТИ ДВА ПІДСИЛЮВАЧІ  ? ЩОБ СИЛЬНІШЕ БУЛО !
Не розганяйтесь. Підсилювати можна лише те, що дає антена. Якщо сигнал з самої антени слабенький і зашумлений, то як його не підсилюй, користі мало. Краще попробувати поставити антену ВИЩЕ, потім попробували поставити антену В ІНШЕ МІСЦЕ, потім попробувати іншу, кращу, чутливішу багатодиректорну антену. Багато приватних торгуючих “точок” готові надати вам антену для проби, під грошову заставу, з можливістю повернення. Фраза “поставити два підсилювачі” аналогічна фразі “підсилювач збуджується”, це вже перевірено.
ДЕ РОЗМІЩУВАТИ АНТЕННИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ?
Якщо ваша антена з підсилювачем, то він традиційно розміщується на самій антені, в спеціальній коробочці.  Або в тій коробці розміщений симетризатор, або підсилювач. Дуже часто це підсилювач із серії SWA. На підсилювач треба буде подавати живлення, інакше нічого не запрацює.
Але є антени, в яких не передбачений підсилювач. Значить, ви виводите сигнал з антени без підсилювача, і на відстані (приблизно) від пів-метра до кількох метрів розміщуєте універсальний антенниий підсилювач, він в окремому корпусі, і универсальний тому, що працює з будь-якими антенами. Таких підсилювачів є багато різних видів. Сигнал від антени подаєте на цей підсилювач, а з виходу підсилювача підсилений сигнал йде на тюнер. Як правило, підсилювач бажає живлення 12 Вольт, тому для нього потрібен свій окремий блок живлення. Тюнери також можуть подавати живлення на антену, але лише 5 Вольт.
Живлення до такого підсилювача також подається через антенний кабель.
Добре прив’яжіть ваш підсилювач до якоїсь нерухомої опори. Добре заізолюйте коробку з підсилювачем від вологи, обмотайте поліетиленом або широким скотчем (так, про гідроізоляцію я вже говорив). Проконтролюйте, щоб антенний кабель був міцно прикріплений до антени, і по можливості не розхитувався вітром. Все це зробіть лише після того, як ви все добре настроїли.
Для вашої зручності. Вважається, що можна антену з узгоджуючою платою (симетризатором) поставити десь нагорі, над дахом, а підсилювач антенного сигналу поставити нижче, під дахом. Це дає додаткову зручність в обслуговуванні антени, бо до антенного підсилювача, хоч раз на кілька років, а треба заглянути, зачистити іржаві з’єднання і вигнати павука з коробочки з підсилювачем. Такий варіант може додати проблему, бо симетризатор трохи ослабить сигнал, а без симетризатора взагалі погано.
І нагадую: якщо ви роздаєте антенний сигнал радіальним способом на кілька напрямів (наприклад, кілька телевізорів), то антенний сигнал треба спочатку підсилити, а вже потім поділити на напрями, це може робити активний антенний розгалужувач.

ЯКИЙ ВИКОРИСТАТИ АНТЕННИЙ КАБЕЛЬ ?

Ось ці антенні кабелі непридатні для прийому цифрового сигналу:
1. Дуже вигідно купив на базарі найдешевший кабель.
2. Чудовий давній кабель, я його купував ще при Союзі.
3. Чудовий тоненький кабель, в будь-яку дірку пролізе.
4. У мене є кілька кусків кабеля, я зроблю з них один.
5. Кабель задовгий, і я зайву частину кабеля скрутив в бухту (кільце), щоб не обрізати.

Купуючи кабель, поцікавтесь, який хвильовий опір у кабеля. Вам потрібно 75 Ом. Вам не підходить 50 Ом, 200 Ом, 300 Ом. Вам не підходить “кабель як кабель, всі купують”. Ваш кабель має нормальну, а не тонесеньку, центральну жилу, і він має не тонесеньке, а нормальне плетіння, яке обов’язково дублюється фольгою.

Хто не хоче додаткових проблем, той повинен пам’ятати:
– Кабель не виводиться на дах через димохід.
– Кабель не обмотується навколо дротів електропередач, навіть якщо вони десять раз ізольовані.
– Отвір в зовнішній стіні робиться так, щоб нахил був зсередини назовні, інакше затікає при кожному доші. Якщо кабель, спускаючись з даху будинку або щогли біля будинку, заходить в будинок через отвір в стіні, то, крім правильного нахилу отвору, зробіть кабелем “краплинну петлю”: біля самого отвору кабель спускається нижче цього отвору, потім підіймається, і заходить в отвір знизу. Це означає, що в будь-який дощ вода не буде по кабелю попадати в квартиру.


– Кабель, укладений під плінтусом, надзвичайно легко перерубати, прикріплюючи плінтус.
– Недопустиме використання  “антенних розеток”, змонтованих в кімнаті ! Виглядає симпатично, але дуже погіршує антенний сигнал. Такі антенні розетки годяться лише для сильного сигналу кабельного телебачення.

ТРОХИ АЗБУКИ

Що треба зробити, щоб ПОГІРШИТИ прийом цифрового телевізійного сигналу ?
Обов’язково використовуйте кабель з кількох кусків. Навіть якщо ви з’єднуєте куски кабеля стандартним коаксіальним з’єднувачем, якість сигналу гарантовано погіршиться.
Використайте кабель, який колись був куплений, коли ваш дідусь пішов в перший клас.
Не використовуйте нормальні кабелі. Найдешевший китайський кабель з практично відсутнім плетінням – це те, що вам треба.
Встановіть вашу антену поближче до залізного даху вашого будинка, а ще краше – просто під самим залізним дахом, тоді прийому цифрового телебачення гарантовано не буде.
Кімнатна антена – основа для поганого прийому цифрового сигналу.

А як робити правильно ?
Спочатку зробіть все необхідне, щоб отримати максимально хороший антенний сигнал. Якісна, вузьконаправлена антена розміщується подалі від великих металевих предметів, по можливості повище, бажано, щоб на уявній лінії від антени до телевізійного передавача не було дуже високих будівель, високих горбів.
Одержаний антенний сигнал бажано не погіршувати.
Щоб не погіршувати одержаний антенний сигнал, укладуйте кабель правильно. Не робіть кабель максимально коротким, по метру резерва кабеля з того і з іншого кінця ще нікому не завадили. Краще мати резерв по довжині кабеля, ніж потім переконатись, що “трішки не вистачає”. Також не робіть гострих заломів кабеля, всі повороти мають бути заокруглені. Зайвий кабель не скручуйте в бухту. Якщо КАТЕГОРИЧНО не хочеться відрізати зайвий кусок кабеля, краще укладіть його довгими паралельними відрізками. Правильні і неправильні дії представлені на малюнку.


Ось так виглядає підключення кабеля до підсилювача, і так виглядає підготовлений кінець кабеля:


Зверніть увагу: плетіння кабеля загинається аж на зовнішню ізоляцію кабеля, і прижимна лапка йде аж по зовнішній ізоляції, і не передавлює кабель так, щоб він став майже плоским. Прижим впевнений, але не безжалісний. Уважно, під лупою, перевіряємо, щоб ні один волосок плетіння кабеля не торкався центральної жили кабеля, бо буде закоротка по живленню антенного підсилювача.
А до гайок, які тримають плату підсилювача притисненою до антени, додаються немаленькі шайби (всього 4 шайби), і по гроверу (два гровери), щоб гайки не розкручувались з часом,
(технічних спеціалістів прошу не ображатись. Гровер – це розрізана з одної стороки і трохи скривлена шайба. Вона непогано пружинить, і завжди буде тримати з’єднання в притиснутому стані).

А ось ще деякі корисні фото:


НАСТРОЙКА НА КАНАЛИ: ПРОЦЕС НЕПРИЄМНИЙ І НЕЗРОЗУМІЛИЙ

Давайте забудемо, шо телевізор треба настроювати на телевізійні канали. Справа в тому, що цифровий тюнер треба настроювати НЕ НА КАНАЛИ, а НА МУЛЬТИПЛЕКСИ. При бажанні можна ще раз прочитати в цій статті, що таке мультиплекс. По-простому кажучи, це кілька телевізійних каналів, які транслюються разом, вони упаковані в одній частотній полосі. Це значить, що коли вдалось настроїти один мультиплекс, в списку настроєних каналів з’являється відразу кілька каналів. Отже, настроюємо мультиплекси.
В меню тюнера знайдіть положення ручної, а не автоматичної настройки. Якщо не вдається зробити це інтуїтивно, почитайте інструкцію до тюнера.
Ви з допомогою пульта, користуючись меню тюнера, ввімкнули ручну настройку. Ви можете пультом змінювати номер частотного канала (ми говоримо про частотний канал, а не телевізійний канал), а вам потрібен той частотний канал, на частоті якого в вашій місцевості транслюється потрібний вам мультиплекс. В режимі ручної настройки кожен мультиплекс ви настроюєте і перевіряєте окремо. При цьому на екрані телевізора тюнер графічно показує вам рівень і якість сигналу. Колір цих графічних лінійок змінюється відповідно до рівня сигналу і якості сигналу. Повертаючи антену вправо-вліво, знаходите положення, при якому рівень і якість сигналу (головне – якість сигналу) максимальні.
Іноді вам здається, що ваш тюнер трохи “заклинює”, і вже не змінює параметри рівня і якості, навіть якщо ви відключите антену. Це правда, тому що програмне забезпечення деяких тюнерів не те щоб безтолкове, але не ідеальне. Щоб вивести тюнер з такого стану, перемкніть номер частотного каналу вперед-назад, і тюнер знову попробує оцінити рівень і якість сигналу.
Перевірте, чи положення антени, оптимальне для одного мультиплекса, є оптимальним для інших мультиплексів.
Тепер попробуйте ввімкнути автоматичну настройку і перевірте, чи всі мультиплекси приймаються нормально. При хорошому антенному сигналі автонастройка знаходить всі мультиплекси. Настроївшись на 4 мультиплекси, ви одержуєте від 28 до 32 телевізійних каналів.
Пам’ятайте, що найважче добитись хорошого сигналу при застосуванні кімнатної антени, а найчастіше це просто неможливо. Також слід пам’ятати, що в умовах міста, і багатоповерхових будинків, іноді сигнал, який відбивається від сусіднього будинку, може бути кращим, ніж “прямий” сигнал, але перекритий іншим будинком. Чим уважніше попрацюєте над настройкою, тим менше у вас буде нарікань і незадоволення при користуванні цифровим телебаченням.

А НА АВТОМОБІЛІ ? ЩОСЬ БУДЕ ПРО АВТОМОБІЛЬНІ АНТЕНИ ?

Згадаємо і про автомобільні телевізійні антени. Якщо для вас дуже важливо дивитись телевізор під час їзди (надіюсь, не на великій швидкості, а лише в пробках), вам потрібна всенаправлена антена, один з можливих варіантів – антена КОРОНА GT0139. Ось так вона виглядає:


З технічної точки зору така антена – це два згорнутих діполя, а з точки зору естетики – така антена справді нібито нагадує корону. Антена не є абсолютним вирішенням всіх проблем при прийомі цифрового телевізійного сигналу в автомобілі, але, за свідченням водіів, така антена показує досить непогані результати. Хоча декому доводиться трошки модернізувати цю антену: замінити кабель на більш надійний і зміцнити кріплення діполів. Кріплення антени на машині – під отвір, але конструктори можуть самостійно придумати інші варіанти.
Більш простий і трохи гірший варіант – вертикальна штирева автомобільна антена. Ніхто не сперечається, що характеристики такої антени гірші, і чутливість нижча.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Цей розділ – самий головний в статті, і він написаний не мною.
Він не набраний на клавіатурі комп’ютера.
Він написаний людською кров’ю.
Будь ласка, перечитайте його уважно. Не кожен день вам приходиться вилазити на дах або просто кудись повище, і щось на висоті робити. Тому перечитати цей розділ статті просто необхідно.
1. Ви не повинні знаходитись біля ліній електропередачі або просто дротів, призначення яких вам невідоме.
2. Не піднімайтеся на мокрий або зледенілий дах.
3. Не намагайтеся щось робити на висоті в вітряні дні.
4. Не соромтеся відмовитися від роботи, яка здається вам занадто небезпечною.
5. Використовуйте лише міцні, надійні драбини.
6. Не встановлюйте драбини під кутом крутіше, ніж 70 градусів.
7. Нижню частину драбини злегка прикопайте в землю, якщо це можливо.
8. Не ставте драбину на вологу поверхню. Також пам’ятайте, що мокрий шифер дуже слизький.
9. Стара черепиця легко ламається.
10. Ваш одяг має бути по сезону, взуття на низьких підборах.
11. Захисні рукавички – обов’язкові.
12. Перед початком роботи перевірте присутність добре обладнаної аптечки, працюючого телефона і справного транспортного засобу.
13. Звичайні комахи набридають на землі, і небезпечні на висоті. Замість того, щоб відмахуватись від комах, добре побризкайте себе захисним спреєм.
14. Одна людина не підіймає щоглу, вищу за 7 метрів.
15. Не підіймайтеся на дах, коли навколо немає нікого.
16. Переконайтеся, що ваші помічники знають і дотримуються техніки безпеки.
17. Дах в точках з’єднання завжди слабший.
18. Уникайте нависаючих гілок дерев.
19. Не робіть одночасно додаткових дій (встановлення антени та заміна чи фарбування шифера, чи щось інше)
20. Ретельно сплануйте свою роботу, перед тим як її починати.
21. Страховочна вірьовка повинна бути зав’язана НА ГРУДЯХ, а не на поясі, і не на шиї. Страховка потрібна, навіть якщо ви працюєте на майже рівному, майже не нахиленому даху. Пам’ятайте, що коли у вас випадуть з рук плоскогубці і полетять вниз, вам інстинктивно захочеться їх спіймати.

ПОГЛИБЛЕНІ ТЕХНІЧНІ ТОНКОЩІ – ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

Ви дочитали до кінця ! Я дуже радий, коли бачу наполегливих людей. Але прочитати – замало, доведеться використати прочитану інформацію, а це означає, що декому доведеться уважно попрацювати над антеною для одержання стійкого телевізійного прийому.
А декому, звісно, пощастить, “хуяк, хуяк – і запрацювало”.
Якщо у вас є запитання, пропозиції, корекція, критика, словом, хочете щось по ділу сказати, то для цього на нашому сайті є ФОРУМ :

Стаття поділена на дві частини. Ви прочитали частину 2. Частина 1 знаходиться ТУТ.

Набір статей на “загально-телевізійну тему” знаходиться  ось тут.

Може, автор щось забув написати в статті ? Може, щось незрозуміло ? До ваших послуг – коментарі або форум. Реєстрація на сайті необхідна для дописування коментарів чи участі в форумі.

Всім бажаючим продаємо наш інформаційний архів

Ви можете замовити бандероль з чотирма DVD-дисками, на яких ВСІ наші схеми, мануали, вся додаткова інформація. Вартість замовлення в межах України 180 грн при замовленні звичайною поштою, або 200 грн при замовленні через Нову пошту. Оплата - на вашій пошті при одержанні бандеролі.
Ось СПИСОК НАШИХ ФАЙЛІВ.
Для замовлення дисків треба перейти НА ЦЮ СТОРІНКУ.
Схема мануал телевизора шасси, схему скачать бесплатно, ищу схему модулей, ищу шасси телевизора, схемы телевизоров, мануалы

8 thoughts on “Антени для прийому цифрового телебачення DVB-T2, частина 2

  1. tv-remonttv-remont Автор запису

    Відповім: звичайна, недешева антена, з даремною претензією на хороші характеристики.
    Ось прокоментую “характеристики” з торгової мережі:
    “Сопротивление: 75 Ом” – хто б міг подумати ! Інший опір не годиться.
    “Металлический корпус, устойчивый к внешним помехам” – це перл для знавців радіотехніки.
    “Прием от нескольких передатчиков” – фантастика ! Нас за дурнів вважають.
    “Поляризация: горизонтальная и вертикальная” – ну, ідіотизм. Як встановити, така буде поляризація.
    “Полная трансляция Full HD” – це для ідіотів з торгової мережі.
    “Частота волн: VHF/UHF” – та ні, реально UHF
    Словом, даремно викинуті гроші.

  2. vet

    А підкажіть, яку антену вибрати? Може щось є, що варто уваги, бо ви ж не рекламували нічого!) У мені лівий берег Киева, 25-30км… Я відібрав UHF-262 та Т2 Антенна Волна 1-11 Цифра с усилителем. але щоб хтось сказав – бери таку-то, я був би радий)

  3. tv-remonttv-remont Автор запису

    Дивіться.
    Лівий берег, рівнина, 30 км від Києва. У моєї тьоті за Борисполем на другому поверсі бере сигнал на кімнатну “Волна-5” без всяких підсилювачів, антена на підвіконні, вікна в правильному напрямку. А її сусіди з протилежної частини будинку мусять ставити непогані, вузьконаправлені антени на дах будинку.
    Знайомі в селі Круглик, під Києвом, мусять ставити довжелезні щогли, і хороші вузьконаправлені антени з підсилювачкем, бо село “в ямі”.
    Конкретні умови прийому надзвичайно впливають на те, яку антену доведеться використовувати.
    Вам би підійшла і вузьконаправлена без підсилювача, аби лише був сигнал біля вас.
    Підсилювач, нагадую всім, і ще раз, потрібен не для того, щоб підсилити “слабкий сигнал, прийнятий антеною”. Що антена прийняла, те є, і краще не буде. Але сигнал ще треба доставити від антени до телевізора.
    Підсилювач для того, щоб дорогоцінний не дуже сильний сигнал з антени не втрачався на довгому кабелі від антени до телевізора чи тюнера.
    Сильний сигнал – плюємо на втрати на кабелі.
    Слабкий сигнал – зберігаємо його з допомогою антенного підсилювача.
    Завжди і всюди: зовнішня вузьконаправлена антена (хай навіть не дуже довга, а коротка) дає найбільші шанси вгадати з вибором.

  4. tv-remonttv-remont Автор запису

    Та боже мій ! Подібних антен, як гуталіну. В першій частині статті є фото. Я ж не знаю, ви плануєте зовнішню, чи всередині кімнати, десь на підвіконні.

Залишити відповідь (Leave a Reply)