Антени для прийому цифрового телебачення DVB-T2, частина 2

Це продовження статті про вибір, адаптацію, оптимізацію розміщення ефірних антен (або просто телевізійних антен) для прийому безкоштовного ефірного цифрового телебачення в стандарті DVB-T2.
Стаття поділена на дві частини. Ви читаєте частину 2.
Перед нею знаходиться Частина 1.

Антена – це саме головне для прийому цифрового ефірного телебачення Т2. Кабель не повинен бути старим, неякісним. А який тюнер Т2 – не дуже важливо.

Я цю фразу повторюю в кожній своїй статті на тему Т2, щоб ви не забули.

ПРОДОВЖУЄМО. АНТЕНИ, ХОРОШІ І РІЗНІ

Не будемо розглядати теорію конструювання і розрахунку антен. В цій статті не будемо розглядати конструкції складних саморобних антен, у нас є додаткова стаття про Саморобні антени , але в наш час для такої прикладної задачі як забезпечення телевізійного прийому, набагато простіше придбати готову антену. Не будемо порівнювати і оцінювати абсолютно всі види існуючих антен. Зупинимось на більш-менш придатних для прийому цифрового телебачення, до того ж недорогих.
Зиґзаґоподібні антени, або Z-антени, дуже мало представлені в торговій мережі, вони знайомі лише радіолюбителям.Ці антени слабо захищені від радіоперешкод, хоча мають досить рівномірну частотну характеристику.
Широкополосні, всехвильові антени для цифрового телевізійного прийому не шкідливі і не корисні, вони не захищені від радіоперешком, мають поганеньку діаграму направленості, але прості і дешеві, і чудово служать в умовах хорошого сигналу. Як вони виглядають ? Як завгодно ! Наприклад, якось так:

Такі антени дуже корисні, якщо вам треба приймати і метровий, і дециметровий діапазон.

Антени типу “хвильовий канал” дають хороші результати, особливо для віддаленого прийому телевізійного сигналу, коли телевізійний сигнал досить слабкий. Приблизний вигляд антен ось такий:

Права антена має багато директорів, вона при точній направленості на вежу телевізійного передавача дає сигнал приблизно в два рази більший, ніж ліва. При неточній направленості ця перевага втрачається. Якщо хтось цікавиться, яка антена може використовуватись для дальнього прийому сигналу, то не думайте, що багатодиректорна антена дасть найкращий результат. Такі антени – для зменшення впливу бокових заважаючих сигналів.
Я не знаю, які саме антени на малюнку, але дуже подібні на них недорогі і практичні антени ENERGY T2, вони бувають короткі 7-елементні чи 8-елементні, є також довші. Антени для направленого прийому сигналу цифрового зв’язку CDMA виглядають приблизно так само, і вони також можуть використовуватись для прийому цифрового телебачення, але в цих антенах стоїть плата узгодження (симетризатор) не на 75 Ом, а на 50 Ом, і без технічного влізання в антену не обійтись. Хто вміє, ставить в такі антени дешевий підсилювач SWA чи ALN від “польської” антени. Працює добре ! Взагалі, якщо до такого підсилювача додати коробочку і хоча б дві залізяки, він сам собою стає простою, не дуже чутливою антеною, ось такою:

Крім того, такий підсилювач можна при бажанні додавати до пасивної антени без підсилювача,  Зручність в дешевизні і в тому, що більшість таких підсилювачів може працювати від живлення 5 Вольт, яке дає тюнер.
Підсилювачі SWA чи ALN – найдешевші з усіх можливих, і в середньому вони служать досить непогано. Як правило, ці підсилювачі широкополосні, вони підсилюють сигнал в діапазоні (приблизно) від 50 MHz до 860 MHz, тобто весь можливий телевізійний частотний діапазон.
Якщо вам потрібен антенний підсилювач не на самій антені, а біля антени, то новачкам зручніше не займатись “кулібінством”, а купити готовий універсальний антенний підсилювач, далі в статті почитаєте більш детально.

ЯКІ АНТЕНИ ПОПУЛЯРНІ ?

Найбільше шансів, що ви будете користуватись логоперіодичною антеною або антеною типу “хвильовий канал“.
Ось приблизно так виглядають зовнішні логоперіодичні антени, вони забезпечують хороший прийом, трохи гірший, ніж антени “хвильовий канал”.

Загальне правило: більш довгі антени, з більшою кількістю поперечин (ці поперечини називаються “директори”) забезпечують трохи кращий прийом сигналу, ніж короткі антени. Це стосується лише випадків, коли треба зменшити вплив радіоперешкод: занадто довгі антени – це вже непрактично і, як правило, не потрібно.

Одна з максимально простих зовнішніх логоперіодичних антен – це  LOGO (Ворона) вона іноді може показати непоганий результат. Виглядає ця антена ось так:

Зверніть увагу, що два довгих бокових “вуса” можна відкрутити, якщо ви плануєте приймати цією антеною лише цифрове телебачення в дециметровому діапазоні. А можна не відкручувати, бо вже зараз в Україні тестується додатковий мультиплекс в метровому діапазоні.
Є і невеличкі кімнатні антени, які мають конструкцію, характерну для логоперіодичних, такі антени менші за розмірами.

Антени типу “хвильовий канал” традиційно можуть показати кращі результати, ніж логоперіодичні антени, хоча вони можуть бути трошки дорожчі.
Як вони виглядають ? Наугад беру антену “Волна 2-24“, попереджую, що ця антена не “хороша”, а “звичайна”. Подекуди на торгових сайтах назву надставляють магічними словами “цифра” і “Т2“, Тоді назва виглядає як “Волна Цифра 2-24 Т2“, хоча антена та сама. Наприклад, бачив в продажу “Волна 1-11 Цифра T2” або “Energy T2 0.7 м“, хоча назви антен можуть бути трохи “з заскоком”, але по конструкції бачу, що антени нормальні.

До антени при необхідності без проблеми додається популярний підсилювач із сімейства ALN чи SWA.
Також наугад вибираю сімейство антен ENERGY. Підверджую, що недорогі ENERGY T2 чи якісь подібні за розмірами і характеристиками традиційно непогано працюють.
Можу твкож зупинитись на більш коротких антенах, таку антену значно легше кріпити, ніж довгу. а різниця в вихідному сигналі незначна. Якщо ефірний сигнал в вашій місцевості не дуже слабкий, то і коротенької зовнішньої “Метелик” буде достатньо, щоб нормально приймати телебачення. Нагадую, що довжелезні антени – для зменшення впливу радіоперешкод.

Будьте уважні з назвою антени ! Наприклад, бачите назву антени “ATV 13/21-39” то цифри “21-39” означають, що антена розрахована на прийом каналів з номерами від 21 до 39. Якщо номери мультиплексів, які транслюються в вашій місцевості, знаходяться в межах цього діапазону, то ви й не помітите проблеми. А якщо мультиплекс має номер, наприклад, 45, то саме цей мультиплекс саме цією антеною буде прийматись значно гірше, ніж інші мультиплекси.

Підсилювач ! Він особливо корисний, якщо  ваш антенний кабель мусить бути довгим, або сигнал не дуже сильний. Підсилювач можете ставити або не ставити, але якщо якщо антена розрахована на підсилювач, а ви підсилювача не хочете, то для більшості антен УЗГОДЖУЮЧИЙ СИМЕТРИЗАТОР – обов’язковий.
Симетризатор – це що таке ? Зараз розкажу. На традиційній зовнішній антені є коробочка, в яку заходить антенний кабель, а в самій коробочці ставиться плата узгодження (симетризатор), тоді ця антена є пасивною, або ставиться антенний підсилювач, тоді ця антена активна.
Для такої конструкції симетризатор – це абсолютно необхідна пасивна дешева плата (невелика плоска штука), яка ставиться замість антенного підсилювача, якщо антенний сигнал досить сильний, і підсилювач не потрібен. Я не бажаю чути “можна якось прикрутити кабель”. Під’єднання кабеля має бути саме таким, як передбачено конструкцією антени. Є деякі антени, до яких не потрібен симетризатор.
Як виглядає симетризатор ?
Іноді виробник на узгоджуючій платі симетризатора ставить надпис “SWA-0“. Ціна такої плати, як правило, не перевищує 10-20 гривень, а виглядає симетризатор приблизно так:

Загальне правило:
– в антені, для якої передбачений симетризатор, можна при необхідності замість симетризатора ставити відповідний конструкції антенний підсилювач.
– в антені з вбудованим підсилювачем можна при необхідності ставити симетризатор, це зручно, якщо сигнал достатньо сильний і не потребує підсилення.
– до антени з симетризатором не варто додавати антенний підсилювач, краще поставити подібний по конструкції підсилювач замість симетризатора. До антени без симетризатора можна додавати окремий антенний підсилювач.
– лише антени з вихідним опором 75 Ом не потребують симетризатора чи вбудованого підсилювача (про вихідний опір пишуть виробники антени). Наприклад, добре відома “Метелик”, ця антена досить пристойно узгоджена з хвильовим опором кабеля 75 Ом.
– в будь-якому випадку антенний кабель має бути КАТЕГОРИЧНО ХОРОШИМ І ЯКІСНИМ. Ось таке набридливе нагадування.

Від НАЙДЕШЕВШИХ антен переходимо до ТРОХИ КРАЩИХ антен.

Антени дорожчі, непогані, а розміри менші, і це зручно.
Є і значно дорожчі антени. Дорога антена не означає “гарантоване вирішення проблеми”.
Є десятки різних антен за різною ціною, наприклад, DIP19/21-69 Digital (антена не просто хороша, а ще й популярна, її легко можна купити в Україні), ЛПА-1.9, ЛП-1.5, ЛП-1 (з підсилювачем або без нього), “Цифра-1”, ЛП1-69 (КПІ) та багато інших, а ще треба враховувати, які саме антени продаються там, де ви живете.
Також в продажу широко представлені антени виробництва Romsat. Також є невеличкі і практичні зовнішні антени “Метелик” (Мотылек), в них під’єднання кабеля не дуже захищене від вологи і потребує додаткової ізоляції від дощів, але при відстанях до передавача не більше 20-30 км можуть цілком нормально працювати. Іноді такі антени нормально працюють і на великих відстанях, багато що в характеристиках прийому визначається рельєфом місцевості.

Багато зовнішніх антен мають технологічну можливість встановлення підсилювача, якщо виявиться, що він потрібен.

Якщо ваші експерименти з антенами показали, що сигнал у вас все-таки слабший, ніж хотілося б, то дехто надіється на “антену останньої надії” (я жартую).

Ця антена називається Dipol ATX-91, справді вузьконаправлена і чутлива антена, її характеристики НАБАГАТО кращі, ніж характеристики якої-небудь “польської” антени, і кращі, ніж у звичайної логоперіодичної антени “Ворона”, але ціна в кілька раз вища. Справді дорога антена.
Але, будь ласка, почуйте, що головна хороша характеристика таких довжелезних антен – НЕ ЧУТЛИВІСТЬ, а досить вузька діаграма направленості. З такою антеною легше “відфільтрувати” заважаючі відбиті сигнали, щоб приймати лише прямий сигнал від передавача, а думки про “фантастичну чутливість” залиште для своєї подружки. А вихідний хвильовий опір  такої антени, до речі, 300 Ом, а не звичні 75 Ом, а тому, якщо попробуєте використовувати таку чи подібну антену без симетризатора, чи без СПЕЦІАЛЬНОГО підсилювача, розрахованого на вхідний опір 300 Ом, то провалите експеримент: прийом буде поганим.
Дуже подібна на неї і ціною, і якістю антена Funke BM 4551.
Дешевші і практичніші від них, наприклвд,  DIP-19 або Romsat UHF-141 – це також хороші антени (я вибрав наугад, і нічого не рекламую !!!), а головне, популярні і доступні в продажу.  Частотна характеристика хорошої антени також досить рівномірна, без завалів на самих високих частотах, а коефіцієнт підсилення, до речі, у таких антен доходить до 12 дБ, а це дуже непогано.
Не обов’язково саме така антена, але подібна вузьконаправлена антена на максимально можливій висоті може вирішити вашу проблему і забезпечити вам якісний прийом ефірного цифрового телебачення, якщо ви справді далеко від вежі передавача, і сигнал слабкий, і десь там, на шляху до передавача, є джерело значних перешкод. Хочеться вірити, що вам вдасться обійтись з антеною без підсилювача, але якщо без підсилювача – ніяк, то треба ставити підсилювач.

ТО ЯКУ АНТЕНУ ВИБИРАТИ ?

Не “яку вибирати”, а “як вибирати”. Ви ще прочитаєте про параметри антен, але головні ваші параметри: яка відстань від вашого будинку до вежі передавача, і на якій висоті плануєте розмістити антену.

Якщо відстань від вас до передавача не більше 15-20 км, то в більшості випадків вас виручить БУДЬ-ЯКА антена. Лише (це важливо) знайдіть місце розміщення антени, де сигнал справді присутній, і він не дуже зіпсований багатьма відбитими сигналами. Що означає моя дивна фраза “будь-яка антена” ? Це означає лише те, що ви не повинні шукати “особливу, чутливу, дорогу, вузьконаправлену”, а вирішуєте питання з антеною дешево і практично. Є можливість ставити зовнішню антену – ставите дешеву, досить коротку. Це може бути звичайна “Енергія” чи подібна, довжиною не більше одного метра, або можна поставити справді коротку “Метелик” (вона зовнішня, хоча її легко використовувати як кімнатну), можна гіршу за характеристиками, не дуже довгу і дешевшу “Ворону”. Якщо антенний сигнал достатній, такі антени будуть служити вам нормально. Антенний підсилювач, можливо, не буде вам потрібним. Якщо ви хочете кімнатну антену, для вас також два головних критерії – “вузьконаправлена” і “хороший кабель”, але, доки не пізно, краще відмовитись від кімнатної антени, вона виручає лише рідкісних щасливчиків. Фотографії деяких вузьконаправлених кімнатних антен ви вже бачили в першій частині статті, реальний ринковий вибір – значно більший.

Якщо відстань від вас до передавача в межах 50 км, то не дуже надійтесь на короткі, практичні антени. Ваша антена в більшості випадків не буде коротшою за один метр, хоча на рівнині (ви не повірите) може нормально служити кімнатна “Волна-5” чи “Тризуб MAX”, чи зовнішня “Метелик”. Іноді доводиться ставити антену з антенним підсилювачем, але є шанси, що ви зможете без підсилювача обійтись.

Якщо відстань від вас до передавача в межах 80-90 км, чи за рахунок нерівної місцевості сигнал у вас слабкий, то вам доведеться розмістити свою антену досить високо, лише (повторююсь) не занадто надійтесь на довжелезні, дорогі вузьконаправлені антени. Мушу повторювати для неуважних.

Якщо ви знаходитесь відносно близько від передавача, але живете в місті на якомусь із нижніх поверхів, а навколо – багато інших багатоповерхових будинків, то доведеться думати не про те, яку антену взяти, а про нудні, терпеливі експерименти з пошуком місця розміщення антени і напряму антени. Сама антена, можливо, буде навіть кімнатною, а антенний підсилювач вам, можливо, не потрібен. Я сказав “Можливо“.
ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ МІСТА: Будинків багато, будинки багатоповерхові, антенний сигнал дуже часто засмічений додатковими відбитими сигналами. Порівняємо дві досить відомі невеликі антени, їх можна вважати кімнатними або зовнішніми. Це досить коротка “Енергія” (Energy) і також невеличка “Метелик”, торгова назва “Мотылек”. Я уважно поміряв і записав в таблицю.

Антени	Частотні канали
	26	29	31	49	41	43
Метелик (сила/якість)	66/90	42/42	18/20	57/47	34/50	34/70
Енергія (сила/якість)	44/57	41/46	13/14	44/49	34/30	34/70

Розглянемо результат. Там, де два числа через дріб, перше число – сила сигналу, друге число – якість сигналу.
1. На деяких частотах антена “Метелик” давала трохи кращий сигнал, в умовах міста сила сигналу не дуже важлива, на більш далеких відстанях це важливо, але в будь-якому випадку нам важливий параметр “якість”.
2. На частоті 31 обидві антени дають поганий результат, але це не антени погані, а сигнал поганий. В іншому будинку, в іншій квартирі, на іншому поверсі сигнал на цій самій частоті міг би бути хорошим.

ПРАКТИЧНИЙ ВИСНОВОК: якщо в умовах міста якійсь із частотних каналів в вашій квартирі дуже поганий, то експериментуйте з вузьконаправленими антенами, і місцем розміщення антени.
Якщо у вас всі канали приймаються досить нормально звичайними короткими антенами, ви сміливо можете використовувати кімнатну антену, добре поекспериментувавши, де саме і на якій висоті її поставити і куди направити.

ПАРАМЕТРИ АНТЕН

На сайтах продавців різноманітної електроніки ви можете побачити багато параметрів антен, які є в продажу, деякі параметри для вас важливі, а деякі – просто непотрібні.
“Антена адаптована для цифрового сигналу Т2” – це рекламний обман, насправді це звичайна дециметрова або широкополосна антена. Особливий рекламний маразм – “цифрова HDTV антена“, бо антена не може бути “цифровою”, вона просто дециметрова, або метрова, або широкополосна, і антена не може бути “для HDTV“, “для HDMI“, це все вигадки торгових скотів.
“Підтримка цифрового DVB-T/T2” – така сама рекламна дурість.
“Стандарти цифрового сигналу антени” – ця фраза нагадує рекламну фразу “взуття, яке потрібно одягати на ноги”, бо насправді ця фраза нічого не означає.
“Частотний діапазон, або Канали (Channels)” – нам корисний діапазон від 48 MHz до 862 MHz, тобто канали від 1 до 69. (насправді від 5 до 49). З часом нам трохи “обріжуть” частотний діапазон трансляції цифрового телевізійного сигналу, і дециметровий діапазон буде в межах від 21 до 49 канала, а метровий від канала 5 до 12.  Якщо у антени цей діапазон “більш широкий” – на здоров’я, нам від цього ні жарко, ні холодно.
“Коефіцієнт підсилення (Gain)” – все, що більше від 10 dB, дуже непогано. Цей параметр справді характеризує якість антени. Строго кажучи, він корисний для дальнього прийому.
“Хвильовий опір (Outpuit impedance)” – для телебачення має бути 75 Ом. Але спеціаліст може використати антену і з іншим хвильовим опором. Також є антени з хвильовим опором 300 Ом, до них просто повинен додаватись симетризатор чи відповідний конструкції підсилювач.
“Поляризація” (Polarization) – не має значення. Як поставите, така буде й поляризація, або вертикальна, або горизонтальна. У нас  сигнал Т2 транслюється в горизонтальній поляризації.
“Дальність прийому” – рекламний обман. Це не є характеристикою антени.
“Коефіцієнт підсилення вбудованого підсилювача” – це не є корисною характеристикою антени. При слабкому сигналі у вашій місцевості для вас важливий власний коефіцієнт підсилення антени, а також висота, на якій ви встановите антену. А підсилювач буде корисним, якщо відстань від антени до тюнера буде не маленькою, і доведеться підсилювати сигнал, щоб зменшити втрати сигналу на антенному кабелі.
“Кріплення кабеля під гвинт, або під F-роз’єм” – корисна інформація. “Кріплення під гвинт” – значить, центральна жила кабеля прикручується гвинтовим з’єднанням, а плетіння кабеля притискається металевою лапкою. “Кріплення кабеля чарез F-роз’єм” – також популярне кріплення “з накруткою” для багатьох інших антенних підсилювачів.

Порівняємо кілька наугад взятих антен різної конструкції.
Зовнішні вузьконаправлені DIP19/21-69 Digital або “Енергія” довжиною приблизно 1 метр – досить рівномірна чутливість по всьому частотному діапазону, ціна не сама дешева, такі антени потрібні для дальнього прийому. Для дальнього прийому антенний підсилювач дуже часто потрібен.
“Ворона” та подібні недорогі логоперіодичні, зовнішнього або кімнатного виконання – чутливість “завалюється” в верхній частині частотного діапазону, краще такі антени використовувати на середніх відстанях до передавача.
“Тризуб MAX”, “Метелик” та аналогічні антени невеликих розмірів – корисні для ближнього прийому, можуть в деяких умовах приймати сигнал на середніх чи навіть великих відстанях, частотна характеристика нормальна, хоча трохи нерівномірна.
“Польська” антена, або “сітка”, вона є синфазною антеною. Вона, як правило, погано приймає цифровий сигнал. Якщо у вас немає такої антени, то не купуйте, ви не спеціаліст, щоб добре налаштувати синфазну антену. Якщо у когось прийом нормальний – це не тому, що антена хороша, а тому, що ефірний сигнал хороший, із запасом потужності.

ПРОБЛЕМИ З ПРИЙОМОМ ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ

Ми розглянемо традиційні, дуже популярні неприємності з прийомом Т2. Про складніші ситуації, коли ви начебто все перепробували, будете читати в окремій статті  Вирішення проблем з Т2.
Отже, розгдядаємо кілька типових ситуацій, на які ви можете наштовхнутись: Для оцінки ситуації ввімкніть в тюнері режим, щоб на екрані ви бачили характеристики сигналу: рівень сигналу і якість сигналу.
Ситуація 1. Така ситуація найчастіше буває при використанні антенного підсилювача. Тюнер показує, що рівень сигналу досить непоганий, а якість сигналу безперервно змінюється, стрибає від 0% до 100%. Це означає, що сигнал не дуже якісний:
– можливо, антена приймає  суму прямого і кількох відбитих сигналів. Ця ситуація є дуже популярною.
– можливо, підсилюється сильний заважаючий сигнал: З використанням підсилювача такий заважаючий сигнал може давати значні інтермодуляційні спотворення вашого корисного сигналу.
– можливо, антенний підсилювач чомусь збуджується, і сам собі створює заважаючий сигнал: Не всі антенні підсилювачі хороші.
– можливо, неякісний блок живлення підсилювача. Тут доведеться детальніше.
Ваш блок живлення для антенного підсилювача (для занадто продвинутих: адаптер для антени або навіть інжектор живлення, це такі модні слова) може бути лише в двох варіантах:
Варіант 1. блок з низькочастотним перетворенням напруги, в такому блоці низькочастотний трансформатор, кілька діодів і хоча б один електролітичний конденсатор. Блок зовсім не дає високочастотних перешкод, але, як правило, дає нестабільну вихідну напругу, із значними низькочастотними пульсаціями. Одним словом, блок поганенький.
Варіант 2. блок з високочастотним перетворенням напруги, цей блок легенький, і доки в ньому не пересохли електролітичні конденсатори, він добре тримає вихідну напругу,  цей блок може давати значні високочастотні перешкоди, які псують наш цифровий телевізійний сигнал;
– можливо, незалежно від блока живлення, доведеться поборотись із радіоперешкодою, а джерело радіоперешкод – не завжди зовнішнє і недоступне, іноді це джерело радіоперешкод знаходиться в вашій кімнаті. Далі в статті написано про способи зменшення впливу радіоперешкоди.
– можливо, підсилення в антенному підсилювачі просто завелике, це викликає ті ж самі інтермодуляційні спотворення.
– буває, що таку проблему створює звичайний поганий контакт десь від самої антени і аж до тюнера. Всі можливі неконтакти треба перевірити.
– дуже можливо, що ви “граєтесь” з поганою кімнатною антеною, навіщось доказуючи собі, що ця антена хороша, або поганий ваш антенний кабель, який ви вважаєте хорошим.
– можливо, доведеться перекласти кабель від високо розміщеної антени до тюнера згідно практичних рекомендацій в першій частині статті. Коротко: бажано, щоб кабель від антени СПОЧАТКУ спускався максимально донизу, і вже внизу – в сторону, туди, де стоїть ваш тюнер Т2. Незначна порада, але може зменшити вплив радіоперешкод.

Якщо у вас антена з підсилювачем, то починаємо підозрювати підсилювач і блок живлення. Можна попробувати зменшувати напругу блока живлення, від якого живиться підсилювач (є блоки живлення з регульованою напругою). Якщо ви застосовуєте підсилювач SWA, то можна попробувати подібний підсилювач SWA чи ALN, але з меншим підсиленням, їх є багато різновидностей. Можна попробувати замість підсилювача поставити симетризатор, дуже можливо, що допоможе. Згадайте, ви вже читали в статті про симетризатор. Бажано також перевірити з іншим блоком живлення, ми не знаємо, чи хороший той блок, який ви застосовуєте. Думка “я точно знаю, що хороший” тут не годиться.
Якщо при цьому ви користуєтесь “польською” антеною (а в ній, як правило, стоїть підсилювач SWA) і вперто не збираєтесь її замінювати, то обов’язково попробуйте подати живлення на антену не з блока живлення, який додається до антени, а від цифрового тюнера, це живлення 5 Вольт. Абсолютна більшість підсилювачів SWA нормально працюють від живлення 5 Вольт. хоча не всі, для живлення 5 Вольт краще використати підсилювач ALN. На фотографії такої антени видно, що у неї одна пара довгих елементів, і три пари коротких. Такі антени колись в великій кількості виготовляла польська фірма “ANPREL“). Якщо ви не будете міняти “польську” антену на якусь кращу, то нагадую, в такій ситуації є корисним попробувати замість плати підсилювача поставити простий узгоджуючий симетризатор.

Як підключити кабель до антени ?

Найчастіше ми підключаємо не до антени, а до симетризатора, який вже на антені встановлений, або підключаємо до підсилювача замість симетризатора. Найчастіше кріплення приблизно таке:

А якщо в антені конструктивно передбачений F-роз’єм, то саме таким роз’ємом підключаємо кабель до антени.

Увага ! Будь-яка пасивна антена, яка підключена до кабеля не через симетризатор, а “якось прикручена чи припаяна”, гарантовано погано узгоджена з антенним кабелем, а тому буде створювати вам значні додаткові проблеми при прийомі цифрового сигналу, хоча ці проблеми були непомітні при прийомі аналогового сигналу. Особливі проблеми будуть, якщо у вас довгий кабель, ці проблеми зменшаться при використанні антенного підсилювача НЕДАЛЕКО від антени. Відсутність симетризатора дозволяється лише в тих антенах, де він не передбачений.

Ситуація 2. Тюнер показує, що на потрібних нам частотах рівень сигналу дуже низький, якість сигналу при цьому нас вже не цікавить. Треба уважно перевірити, чи немає проблем з антенним кабелем, чи правильно зроблені антенні з’єднання. Цю перевірку треба зробити дуже уважно. Потім можна попробувати додати підсилювач до вашої антени, а також перевірити, чи справний блок живлення вашого антенного підсилювача, або просто попробувати інший підсилювач чи інше живлення. Найбільш ефективно – попробувати розмістити антену вище.
Іноді (перевірено) антена може випадково розміщуватись в досить вузькій “мертвій зоні”, і перенесення антени кудись в сторону на хоча б на 2-3 метри може покращити ситуацію з прийомом.
Що це за “мертва зона” ? Це лише жаргон, це територія, на якій з різних причин прийом сигналу гірший, ніж десь поруч. Ви вже читали в першій частині статті
Ситуація 3. Ця ситуація найбільш популярна і єхидна. Прийом сигналу змінюється, він то нормальний, і зображення на телевізорі стійке і не розсипається на квадратики, то прийом стає поганим, і зображення немає. Все добре, вам лише треба попрацювати над антеною: треба перевірити, чи хороший ви використовуєте антенний підсилювач, чи не треба змінити напругу живлення цього підсилювача, чи не встановити антену вище або в інше місце, чи не використати інший тип антени (не “польську”), чи не попробувати з хорошою антеною обійтись без підсилювача, чи справді хороший ваш антенний кабель. Ситуаціі 2 і 3 можна вважати аналогічними.
Ситуація з нестійким прийомом, на біду, є досить популярною, тому розгризаємо цю ситуацію більш детально.

Спочатку подивіться з допомогою меню тюнера на характеристики сигналу.
(як ??? Як на тюнері дивитись якісь характеристики сигналу ?
Нагадую, дуже часто на пульті тюнера є кнопка з надписом “i” або “info”. Якщо натиснути на неї раз чи два рази, на екрані з’являються графічні лінійки, які показують РІВЕНЬ сигналу і ЯКІСТЬ сигналу. Не такі, але дуже подібні.

Якщо не виходить, уважно читайте інструкцію до тюнера)

Якщо якість сигналу стабільно невисока, то це може означати:
1. Ви використовуєте пасивну антену, без підсилювача, і з поганим симетризатором, або взагалі без симетризатора, тобто якось прикрутили кабель до антени – і добре. Проконтролюйте: лише деякі пасивні антени можуть працювати без симетризатора, а в більшості випадків він потрібен.
2. Ви використовуєте трохи задовгий кабель, треба ставити підсилювач. Або до вашого сигналу домішується відбитий від якогось об’єкта сигнал, або кілька відбитих сигналів.
Уточнення: ця ситуація є дуже характерною в умовах міста, сигнал відбивається від багатьох висотних будинків, і ви, крім основного сигналу, приймаєте багато-багато відбитого. Для даного випадку такі рекомендації:
– забудьте про якусь кімнатну, з двома рогами, чи двома вухами, чи якимось кружечком, антену.
– використовуйте пасивну вузьконаправлену антену.
– уважно перевірте всі варіанти розміщення антени. Іноді антена, схована десь у куточку балкона, може дати кращий результат, ніж антена, винесена за межі балкона.
– пробуйте ВСІ напрямки антени, іноді сигнал, відбитий від сусіднього будинку, може бути хорошим. В найбільш неприємних випадках (таке буває рідко) антену доведеться розмістити на даху вашого багатоповерхового будинку.
– дивно, але в вашому випадку використання антенного підсилювача може покращити прийом, лише пам’ятайте, що антенний підсилювач – останній в списку покращень.

Особистий негативний досвід: сам я проживаю в Києві, в районі з досить високою забудовою. Незважаючи на мій практичний досвід, в своїй квартирі я ніяк не можу нормально приймати цифрове ефірне телебачення. Ніяка антена не допомагала ! Довелося домовитись з сусідами на два поверхи вище, розмістити у них на балконі одну на двох антену, і антенний сигнал у мене став прекрасним.
Особистий позитивний досвід: підтверджую, що сучасні тюнери показують трохи кращі результати в умовах не дуже якісного сигналу, ніж тюнери більш давні. Про вибір тюнера більш детально написано  В СТАТТІ ПРО ТЮНЕРИ.

Не припиняйте експеримент, одержавши якесь більш-менш нормальне зображення. Добийтесь на всіх мультиплексах якості сигнала не менше ніж 60-80%, тоді зображення на телевізорі завжди буде стійким. Про настройку на цифрові канали далі написано.

Окремий варіант: допустимо, ви помітили, що цифровий сигнал нормально приймається на мультиплексах з меншими номерами частотних каналів, і зовсім погано приймається на мультиплексах з більш високими номерами. Наприклад, для умов Київської області: мультиплекси 26, 29, 31 приймаються пристойно, а мультиплекс 49 – ну, ніяк не хоче нормально показувати. Така ситуація означає, що ви повинні негайно викинути ваш улюблений старий антенний кабель, і купити новий, хороший і якісний. Дехто може помітити, що я щось не сказав про частоту 49 в Києві і Київській області. Я знаю, але я це пропускаю, до того ж це не назавжди.

Ще один варіант нестійкого прийому. Вже начебто і приймає нормально, але іноді якийсь із мультиплексів повністю пропадає, а буває, що навіть з настройок тюнера зникає цей мультиплекс. Не воюйте з цією проблемою, як Дон Кіхот з вітряками, а зробіть в меню тюнера прості вивірені дії:
1. Якщо к вас телевізор зі стандартом Т2, то ВИТИРАЄТЕ мерез меню всі настройки на канали, і робите настройку заново. Якщо зовнішній тюнер, то спочатку через меню ставите “заводські установки”. Настройка на канали при цьому зникає, і ви настроюєте заново.
2. В меню тюнера назавжди вимикаємо автооновлення каналів та мікропрограми тюнера.
3. Знаючи частоти мультиплексів В ВАШІЙ МІСЦЕВОСТІ, підключаєте антену і настроюєте тюнер на канали В РУЧНОМУ РЕЖИМІ, а не в автоматичному.
Що вийшло ?
Чи настроїлось на всі потрібні мультиплекси, чи не на всі, але проблема не зникла ?. По якомусь із мультиплексів ви ще будете іноді бачити проблеми ?
Попробуємо детально проаналізувати цю проблему. Допустимо, у вас “польська” або ще якась не дуже хороша антена. Тоді будь-які ваші експерименти можуть не дати ніякого результату. А якщо у вас хороша вузьконаправленя антена, то ви можете через меню тюнера встановити режим, щоб ви бачили в вигляді графічних лінійок параметри потужності сигналу і якості сигналу, а потім, повертаючи антену в різні сторони, подивіться, чи немає ще якогось заважаючого сигналу на вибраній вами частоті.
Ще один можливий неприємний момент: телевізор, який розуміє стандарт Т2, деякі мультиплекси періодично приймає погано, а зовнішній цифровий тюнер від того самого сигналу працює нормально. Не критикуйте телевізор, а попробуйте замінити антену на кращу, або, змінюючи розташування антени, уважно попробуйте покращити прийом від тої самої антени (іноді це нелегко).

Ці описані дії зручно робити на зовнішньому цифровому тюнері, і вони практично неможливі на деяких сучасних телевізорах, в яких вбудований цифровий тюнер Т2 і дебільне меню “для дурнів”. В таких випадках просто попробуйте користуватись кращою, вузьконаправленою антеною, а в телевізорі по-простому витираєте всі настройки на канали і настроюєте ще раз.

Загальний висновок для ситуації номер 3: порад начебто багато, але немає конкретних “зробіть саме так, і буде вам щастя”. У мене траплялись різні варіанти вирішення проблеми з нестійким прийомом.
Іноді допомагає встановлення іншого підсилювача, зовсім іншої конструкції, або подібного підсилювача з меншим коефіцієнтом підсилення.
Іноді позитивний результат від заміни підсилювача на симетризатор, чи навпаки.
Іноді (пояснити не можу) заміна антени на іншу, у якої начебно гірші параметри, вирішувала проблему. Наприклад, не вдавалося нам з клієнтом добитись нормального результату від хорошої, перевіреної антени “Енергія” довжиною більше метра, ми ставимо для експерименту простецький, хоча й не дешевий, “Метелик”, а сигнал покращується, Просто алхімія !
Іноді кімнатна “Волна-5” чи PT-5K давала кращий прийом, ніж зовнішня “потрійний квадрат”.
Але збільшення висоти розміщення антени, або знаходження іншого місця розташування антени ЗАВЖДИ покращувала прийом.

Ми далі розглядуємо різні проблемні ситуації.
Ситуація 4. Ви бачите по карті, що прийом повинен бути нормальним, а його немає взагалі, не вдається прийняти ніякий сигнал. Тут не треба теоретичних пояснень, ви десь допустили помилку: неправильно підключили антену, використали кабель з дефектом, десь зробили закоротку по живленню.
Але якщо помилки немає, то ви просто знаходитесь в “мертвій зоні” для прийому даного телевізійного сигналу. Де можуть бути такі зони ?
В місті – на нижніх поверхах, з досить щільною забудовою будинками, з височезними старими деревами.
В сільській місцевості – в низинних місцях проживання, в населених пунктах, дуже віддалених від телевізійного передавача, або ви знаходитесь на схилі гори чи високого горба, і схил знаходиться в стороні, протилежній від передавача, або ви знаходитесь дуже близько від залізничної станції чи інших великих металевих предметів (заводик, склад, автобаза).
Ситуація 5. Ви не змогли добитись ніякого сигналу, а потім, попрацювавши з картою, побачили, що у вас цифрового сигналу немає навіть теоретично. Нічого не поробиш, поки що для вас єдиний вихід – кабельне або супутникове телебачення. Адже покриття ефірним цифровим сигналом в Україні аж ніяк не назвеш хорошим. Колись, я в це вірю, покриття буде покращене.
Ситуація 6. Ви вже одержали зображення від цифрового сигналу,  вже начебто все добре, але зображення якесь неякісне, по зображенню видно тіні від предметів, а саме зображення нібито подвоюється, і виглядає, як звичайний аналоговий неякісний телевізійний сигнал. Не треба в цьому випадку грішити на антену і на цифровий тюнер, у вас просто неякісний кабель, який з’єднує відеовихід цифрового тюнера з відеовходом телевізора, або просто проблема з самим телевізійним відеовходом.
Ситуація 7. От вже все начебто добре, а звук від тюнера вперто рипись і шумить, до самого звуку додається нудний заважаючий шум. В цьому випадку пультом від телевізора виведіть гучність телевізора  на “0”, потім пультом від тюнера виведіть регулятор гучності тюнера на “максимум”, потім знову візьміть в руки пульт від телевізора, і поставте гучність таку, як вам треба.
Хтось вже регоче, прочитавши цю пораду ? Значить попався читач не в міру смішливий. На жаль, деяким телеглядачам, які не дружать з технікою, ця порада є корисною і необхідною.
Ситуація 8. Ви підключили до тюнера якусь кімнатну антену, поставили її десь біля вікна, і відразу одержали надійний, стійкий прийом цифрового телебачення.
ВАМ ПРОСТО ПОЩАСТИЛО.
До вашої уваги – також скорочена вузькопрофільна стаття про Вирішення проблем з Т2.

Мене пробують запитати по телефону: дайте універсальну пораду, як вирішити проблему з прийомом сигналу Т2. Не буду тримати в секреті, бо така порада є.
В 12 годин ночі на роздоріжжі трьох шляхів треба закопати курячу лапку. Через три доби курячу лапку треба відкопати і подивитись на неї, на лапці буде надпис, як вирішити вашу проблему. Якщо надпису не буде, перечитайте всі попередні поради заново, і попробуйте їх виконати.

 АНТЕННІ ПІДСИЛЮВАЧІ

Головні характеристики підсилювачів ви вже читали в першій частині статті. Є антени з вбудованими антенними підсилювачами, а до інших антен, можливо, доведеться додавати підсилювач. Антенний підсилювач розміщується десь нагорі, поближче до антени, або конструктивно передбачено розміщення підсилювача на самій антені, а блок живлення підсилювача розміщується внизу, біля телевізора. Живлення до підсилювача подається по тому самому антенному кабелю, додаткових дротів тягти до антени не треба. Антена з підсилювачем завжди комплектується блоком живлення. Незважаючи на наявність у вас блока живлення,, поекспериментуйте, чи не буде антена працювати краще, якщо подати живлення не від штатного блока живлення, а від самого цифрового тюнера. Подивіться, як можна подавати живлення на антенний підсилювач.

Зліва показано, як подається живлення на антенний підсилювач через невеличкий перехідний блок, його можуть по-модному називати “інжектор живлення”. Справа – антенний підсилювач живиться від самого тюнера, живлення 5 Вольт. Якщо вам тюнера не треба, а ваш телевізор розуміє формат DVB-T2, то можете брати живлення 5 Вольт від роз’єма USB на телевізорі, в продажу є готові перехідники для живлення (“інжектори живлення“, це такий модний термін) для роз’єма USB, також можна виготовити такий перехідник самому, про це детально написано в статті   про перехід на цифрове ефірне телебачення.   Якщо для підсилювача потрібно подавати живлення, наприклад, 12 Вольт, то потрібен окремий блок живлення.
Не просто так виробники тюнерів забезпечують можливість формування живлення для антенного підсилювача. Вони не бояться, що ви не купите блок живлення для антенного підсилювача.
Вони бояться, що ви замість блока живлення купите барахло.
Пояснюю. Ви можете купити блок живлення із звичайним, низькочастотним перетворенням напруги 220 Вольт на напругу, наприклад, 12 Вольт, чи 9 Вольт, чи 5 Вольт. Такий блок живлення традиційно не дуже надійний, і сильно гріється, але це не сама головна проблема. Вихідна напруга такого блока живлення традиційно має значні пульсації, та ще вона не стабілізована, та ще через рік-два пульсації вихідної напруги значно виростуть.
Але ж ви можете купити блок живлення з імпульсним перетворенням ! Дивно, але це також не ідеально. Такий блок живлення, на жаль, дуже часто не має вбудованого хорошого мережевого фільтра, або такий фільтр в блоці є, але фільтрація дуже незначна, тобто ми знову налетіли на барахло, яке створює для ефірного сигналу багато радіоперешкод. Далі в статті ви прочитаєте, як вирішувати проблему в такій ситуації.
Якщо ваш антенний підсилювач може живитись від живлення, яке формує сам тюнер – це дає кращий шанс на якісний антенний сигнал.
Якщо вам треба з допомогою спліттера розділити антенний сигнал на два напрямки, і при цьому ви хочете подавати живлення на антену від тюнера, то для вас є спліттери, які можуть по одному з  напрямів передавати живлення від тюнера на антену.

ОДНА АНТЕНА – ОДИН ТЮНЕР ? НІ, ЗОВСІМ НІ
У деяких телеглядачів є додаткова задача: щоб від одної антени сигнал роздавався на кілька тюнерів. При цьому є два варіанти підключення.

Радіальне підключення. Сигнал від антени можна подати на антенний розгалужувач (популярна назва – спліттер), а далі від антенного розгалужувача – на кожний з ваших тюнерів. Якщо антенний сигнал досить сильний, то саме так можна робити. Якщо антенний сигнал заслабкий, то можна спочатку подати його на підсилювач антенного сигналу, а вже потім на розгалужувач, або використати спеціальний активний антенний розгалужувач, ви вже читали про нього в статті. Цей варіант підключення більш універсальний і більш дорогий.

Магістральне підключення. Тюнер має, крім антенного входу, ще й антенний вихід. Сигнал з вашої антени можна подати спочатку на той тюнер, який стоїть поближче до антени, а з виходу цього тюнера – на наступний тюнер. В меню тюнера можна встановити опції, чи подавати живлення на вашу антену, чи ні. Також в меню тюнера можна встановити опції, чи подавати живлення на антену, коли тюнер вимкнено пультом, і при цьому тюнер знаходиться в стані очікування. Це важливо ! Ви можете пультом вимкнути цей тюнер, а він все одно буде передавати антенний сигнал до наступного підключеного тюнера.
Дуже корисна річ ! Адже можлива ситуація, коли цей тюнер не працює і стоїть в режимі очікування, а з антенного виходу цього тюнера можна подавати ТОЙ САМИЙ антенний сигнал ще й на інший тюнер, або на телевізор. Так само можна зробити і з наступним тюнером. Антена одна, а споживачів антенного сигналу може бути кілька. Якщо один з тюнерів при цьому ви вимкнете з мережі електроживлення, то всі інші тюнери, які підключені за ним, залишаться без антенного сигналу.
Можна зробити радіальне підключення антени до кількох тюнерів, це краще і складніше. Сигнал з антени підсилюється окремим антенним підсилювачем, потім йде на антенний розгалужувач, а з нього – на тюнери.

НЕ ВСІ антенні підсилювачі працюють ідеально, деякі з них мають досить значні власні шуми, інші – ще гірше, легко збуджуються. Тому, якщо ви одержали поганий результат з антенним підсилювачем, можна попробувати інший підсилювач. Конкретний приклад: універсальні антенні підсилювачі А-016 або А-019 торгової марки LVT із живленням 12 Вольт, які працюють з будь-якими антенами,  можуть працювати добре або не працювати, але ніколи мені ще не вдавалось помітити збудження цих підсилювачів. Також перевірено на практиці, що практично не збуджуються підсилювачі, якими комплектуються антени “Метелик”, хоча доводиться добре попрацювати над додатковою гідроізоляцією роз’ємів підсилювача і роз’єма на антені. Також добре себе зарекомендували підсилювачі “T2 бочка F-F“, або LA-22V5, причому “Т2” додали до назви, щоб краще продавалось, насправді це звичайний антенний підсилювач із живленням 5 Вольт, а “F-F” означає, що вхід і вихід підсилювача – через традиційний F-роз’єм. Такі підсилювачі не встановлюються на самій антені, а встановлюються біля антени, а значить, в більшості антен обов’язково має бути встановлений симетризатор. Тут я нагадую, що є підсилювачі лише для дециметрового діапазону, а є широкополосні, вони підсилюють і метровий, і дециметровий діапазон. Підсилювач лише з дециметровим діапазоном “закриє” для вас мультиплекс MX-7, бачити цей мультиплекс не зможете.
Багато хто забажає користуватись підсилювачем із лінійки SWA, чи ALN, ці підсилювачі дешеві, і купити його можна де завгодно.  Якщо ви хочете встановити такий підсилювач НЕ НА САМІЙ АНТЕНІ, а використати його як додатковий підсилювач до пасивної антени, то вхід антенного сигналу досить коротким кабелем подається на цей підсилювач, з якого наперед випаяли узгоджуючий трансформатор. В даному випадку цей трансформатор не потрібен.
Але хтось з вас захоче підключити до самої антени, в якої буде СИМЕТРИЧНИЙ вихід. Популярна “польська” антена, наприклад, має саме СИМЕТРИЧНИЙ вихід. Дивимось на наступний малюнок.

Ті два отвори – саме для антен з СИМЕТРИЧНИМ виходом, і узгоджуючий трансформатор тут потрібен, його не треба випаювати. Ось такі два способи підключення підсилювача до різних антен.
При використанні підсилювачів SWA чи ALN дуже корисно знати їх технічні характеристики. Дозволю собі познайомити вас з таблицею, яка складена не мною, наповнена експериментальними даними, і вимірювання проводились кваліфікованими спеціалістами. В таблиці представлено номер підсилювача SWA і нерівномірність його підсилення в децибелах. Звісно, результати трохи приблизні:

SWA-1LUX_____10-20 dB
SWA-3________10-20 dB      Спочатку зі збільшенням номера
SWA-4________15-22 dB      трохи збільшується підсилення
SWA-6________16-25 dB    |
SWA-9________18-22 dB   /
SWA-14_______13-27 dB   — Тут велика нерівномірність підсилення, це погано
SWA-19_______21-28 dB   — А цей навіть непоганий. Підсилення рівномірне
SWA-49_______15-18 dB
SWA-7777_____16-24 dB    /  Тут мала нерівномірність підсилення, це добре
SWA-9000_____11-25 dB  — Цей поганенький

Деякі підсилювачі з лінійки SWA взагалі не ввійшли в цю таблицю, за ними помічено додаткові проблеми, і краще без особливої потреби їх не використовувати.
Крім того, можна наштовхнутись ще на одну проблему: антенний підсилювач може бути нормальним, але давати на деяких частотах значні інтермодуляційні спотворення. А проблема в тому, що для того сигналу, який приймає антена, в антенному підсилювачі може бути трохи завелике підсилення.

А ПОСТАВИТИ ДВА ПІДСИЛЮВАЧІ  ? ЩОБ СИЛЬНІШЕ БУЛО !
Не розганяйтесь. По-перше, підсилювачі в парі можуть збуджуватись, так що для такої дії почитайте окрему  статтю про Вирішення проблем з Т2.   Не забудьте попробувати поставити антену ВИЩЕ, потім попробували поставити антену В ІНШЕ МІСЦЕ, потім попробувати іншу, кращу, чутливішу вузьконаправлену антену. Багато приватних торгуючих “точок” готові надати вам антену для проби, під грошову заставу, з можливістю повернення. Фраза “поставити два підсилювачі” аналогічна фразі “підсилювач збуджується”, це вже перевірено.

ДЕ РОЗМІЩУВАТИ АНТЕННИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ?
Якщо ваша антена з підсилювачем, то він традиційно розміщується на самій антені, в спеціальній коробочці.  Або в тій коробці розміщений симетризатор, або підсилювач. На підсилювач треба буде подавати живлення, інакше нічого не запрацює.
Але є антени, в яких не передбачений підсилювач. Значить, ви виводите сигнал з антени без підсилювача, і на відстані (приблизно) від пів-метра до кількох метрів розміщуєте антенний підсилювач, він в окремому корпусі, і працює з будь-якими антенами. Таких підсилювачів є багато різних видів, не лише описані в статті. Сигнал від антени подаєте на такий підсилювач, а з виходу підсилювача підсилений сигнал йде на тюнер. Якщо підсилювач бажає живлення 12 Вольт,  для нього потрібен свій окремий блок живлення. Тюнери також можуть подавати живлення на антену, але лише 5 Вольт.
Живлення до будь-якого антенного підсилювача подається через антенний кабель.
Якщо підсилювач не на самій антені, добре прив’яжіть ваш підсилювач до якоїсь нерухомої опори. Добре заізолюйте коробку з підсилювачем від вологи, обмотайте поліетиленом або широким скотчем (я знаю, що про гідроізоляцію я вже говорив). Проконтролюйте, щоб антенний кабель був міцно прикріплений до антени, і по можливості не розхитувався вітром. Все це зробіть лише після того, як ви все добре настроїли.
Для вашої зручності. Вважається, що можна антену поставити десь нагорі, над дахом, а підсилювач антенного сигналу поставити нижче, під дахом. Це дає додаткову зручність в обслуговуванні антени, бо до антенного підсилювача, хоч раз на кілька років, а треба заглянути, зачистити іржаві з’єднання і вигнати павука з коробочки з підсилювачем. При такому підключенні симетризатор трохи ослабить сигнал,
І нагадую: якщо ви роздаєте антенний сигнал радіальним способом на кілька напрямів (наприклад, кілька телевізорів), то антенний сигнал треба спочатку підсилити, а вже потім поділити на напрями, це може робити активний антенний розгалужувач.

ЖИВЛЕННЯ АНТЕННОГО ПІДСИЛЮВАЧА

Якщо ваш підсилювач потребує живлення 5 Вольт, то найкраще подавати живлення від самого тюнера, і це не обговорюється, бо це так. Гірше, коли підсилювач хоче живлення 12 Вольт. Тут ми маємо два варіанти, обидва з майбутніми проблемами.
Варіант 1. Блок живлення з низькочастотним трансформатором під мережу живлення 50 Hz. Блок не такий легенький, як імпульсні блоки для заряджання мобільного телефона, цей блок добре гріється, він не дає високочастотних перешкод, але дуже добре дає низькочастотні пульсації, які з часом дуже погіршать роботу антенного підсилювача.
Варіант 2. Блок живлення з імпульсним перетворенням, дуже легенький, практично не гріється, не дає ні зараз, ні в майбутньому низькочастотних пульсацій, але гарантовано дає високочастотні радіоперешкоди, які зовсім не корисні для антенного підсилювача. Такий блок перспективніший, кращий, і антенний підсилювач може працювати від нього значно гірше. Читаємо ще раз: значно гірше.
З цим треба щось робити.
Високочастотну перешкоду, яка передається від блока живлення на підсилювач, треба зменшити. Найлегший спосіб – використати ферритове кільце. Яке ? Яке знайдете.

Можна також купити значно дорожче ферритове “кільце” спеціальної форми, яке часто рекламують в магазинах. Кільце дорожче, красивіше, ефективність менша.

Добре, а що з цим кільцем робити ? Через це кільце треба завести кабель, який йде від блока живлення до з’єднання цього кабеля з радіочастотним антенним кабелем, по-модному називають “інжектор живлення”. Кабель живлення потрібно не “по-простому” провести через ферритове кільце, а з розумом. Ось дивіться.

Ось два дроти живлення, “+”  і “–“, колір не має значення, на малюнку показана необхідна закономірність проведення дротів через кільце. Скільки робити витків ? Скільки влізе ! Головне правило: якщо один з дротів починаєте заводити в кільце ” зверху”, то другий починаєте заводити “знизу”. Якщо будете заводити “обидва разом, в одному напрямку”, користь від такого індуктивного загородження невелика.
Отже ! Встановивши на кабелі живлення ось таке саморобне індуктивне загородження, ви не підсилите антенний сигнал, але зможете значно зменшити імпульсну радіоперешкоду, яка йде від імпульсного блока живлення до антенного підсилювача.
А ось вам ніж в спину ! Вважаємо, що у вас чудовий блок живлення для антенного підсилювача, і підсилювач хороший, і антена непогана, і сигнал у вашій місцевості мав би бути непоганий, але у вас із безжалісною впертістю час від часу якість цифрового сигналу погіршується, і тоді деякі канали пропадають. Думаю, що у вас є своє, особисте джерело радіоперешкод. Де воно ?
Тимчасова радіоперешкода, яка з’являється дуже рідко. Це може бути ваша або сусідська електробритва, або мобільний телефон, чи ще якийсь побутовий пристрій з періодичним ввімкненням.
Радіоперешкода, яка з’являються досить часто, і можливо, вечорами. Це може бути ваш чи сусідський телевізор, чи сучасна LED-лампочка в кімнаті (до речі, це дуже можливо), чи газорозрядна освітлювальна лампочка.
Стабільна радіоперешкода. Якийсь із імпульсних блоків живлення, який ввімкнутий завжди.
Ферритове кільце по живленню підозрілого побутового приладу – дуже універсальний і дієвий захист.

ЯКИЙ ВИКОРИСТАТИ АНТЕННИЙ КАБЕЛЬ ?

Ось ці антенні кабелі непридатні для прийому цифрового сигналу:
1. Дуже вигідно купив на базарі найдешевший кабель.
2. Чудовий давній кабель, я його купував ще при Союзі.
3. Чудовий тоненький кабель, в будь-яку дірку пролізе.
4. У мене є кілька кусків кабеля, я зроблю з них один.
5. Кабель задовгий, і я зайву частину кабеля скрутив в бухту (кільце), щоб не обрізати.

Купуючи кабель, поцікавтесь, який хвильовий опір у кабеля. Вам потрібно 75 Ом. Вам не підходить 50 Ом, 200 Ом, 300 Ом. Вам не підходить “кабель як кабель, всі купують”. Ваш кабель має нормальну, а не тонесеньку, центральну жилу, і він має не тонесеньке, а нормальне плетіння, яке обов’язково дублюється фольгою.

Хто не хоче додаткових проблем, той повинен пам’ятати:
– Кабель не виводиться на дах через димохід.
– Кабель не обмотується навколо дротів електропередач, навіть якщо вони десять раз ізольовані.
– Отвір в зовнішній стіні робиться так, щоб нахил був зсередини назовні, інакше затікає при кожному доші. Якщо кабель, спускаючись з даху будинку або щогли біля будинку, заходить в будинок через отвір в стіні, то, крім правильного нахилу отвору, зробіть кабелем “краплинну петлю”: біля самого отвору кабель спускається нижче цього отвору, потім підіймається, і заходить в отвір знизу. Це означає, що в будь-який дощ вода не буде по кабелю попадати в квартиру.

– Кабель, укладений під плінтусом, надзвичайно легко перерубати, прикріплюючи плінтус.
– Недопустиме використання  “антенних розеток”, змонтованих в кімнаті ! Виглядає симпатично, але дуже погіршує антенний сигнал. Такі антенні розетки годяться лише для сильного сигналу кабельного телебачення.

ТРОХИ АЗБУКИ

Що треба зробити, щоб ПОГІРШИТИ прийом цифрового телевізійного сигналу ?
– Обов’язково використовуйте кабель з кількох кусків. Навіть якщо ви з’єднуєте куски кабеля стандартним коаксіальним з’єднувачем, якість сигналу гарантовано погіршиться.
– Використайте кабель, який колись був куплений, коли ваш дідусь пішов в перший клас.
– Не використовуйте нормальні кабелі. Найдешевший китайський кабель з практично відсутнім плетінням – це те, що вам треба.
– Встановіть вашу антену поближче до залізного даху вашого будинка, а ще краше – просто під самим залізним дахом, тоді прийому цифрового телебачення гарантовано не буде.
– Кімнатна антена – основа для поганого прийому цифрового сигналу.

А як робити правильно ?
Спочатку зробіть все необхідне, щоб отримати максимально хороший антенний сигнал. Якісна, вузьконаправлена антена розміщується подалі від великих металевих предметів, по можливості повище, бажано, щоб на уявній лінії від антени до телевізійного передавача не було дуже високих будівель, високих горбів.
Одержаний антенний сигнал бажано не погіршувати.
Щоб не погіршувати одержаний антенний сигнал, укладуйте кабель правильно. Не робіть кабель максимально коротким, по метру резерва кабеля з того і з іншого кінця ще нікому не завадили. Краще мати резерв по довжині кабеля, ніж потім переконатись, що “трішки не вистачає”. Також не робіть гострих заломів кабеля, всі повороти мають бути заокруглені. Зайвий кабель не скручуйте в бухту. Якщо КАТЕГОРИЧНО не хочеться відрізати зайвий кусок кабеля, краще укладіть його довгими паралельними відрізками. Правильні і неправильні дії представлені на малюнку.

Ось так виглядає підключення кабеля до підсилювача на самій антені, і так виглядає підготовлений кінець кабеля:

Зверніть увагу: плетіння кабеля загинається аж на зовнішню ізоляцію кабеля, і прижимна лапка йде аж по зовнішній ізоляції, і не передавлює кабель так, щоб він став майже плоским. Прижим впевнений, але не безжалісний. Уважно, під лупою, перевіряємо, щоб ні один волосок плетіння кабеля не торкався центральної жили кабеля, бо буде закоротка по живленню антенного підсилювача.
А до гайок, які тримають плату підсилювача притисненою до антени, додаються немаленькі шайби (всього 4 шайби), і по гроверу (два гровери), щоб гайки не розкручувались з часом,
(технічних спеціалістів, а особливо механіків, прошу не ображатись. Гровер – це розрізана з одної стороки і трохи скривлена шайба. Вона непогано пружинить, і завжди буде тримати з’єднання в притиснутому стані).

А ось ще деякі корисні фото. Правильне з’єднання – через традиційний F-роз’єм.

 

БЕРЕЖІТЬ ОБЛАДНАННЯ !
Підсилювач не мокне під дощами на зовнішній антені, при антені є для підсилювача пластмасова коробочка. Якщо не подумати про гідроізоляцію цієї коробочки, або користуватись блоком живлення, який дає трошки більшу напругу, ніж треба, то ваш антенний підсилювач буде регулярно псуватись. Ви так і будете жалітись знайомим: горить і горить антенний підсилювач. Хороша гідроізоляція – це не лише захист від протікання. Треба також не забути про невеличкий отвір в нижній частині коробочки для підсилювача, щоб після конденсації вологи на внутрішніх стінках коробочки була можливість для стікання конденсованої вологи.
Для пасивних антен вразливим є місце під’єднання кабеля до симетризатора, а в деяких конструкціях до самої антени. Додаткова гідроізоляція цих ділянок антени – обов’язкова.
А ще треба не забути правильне заземлення для захисту від блискавок.
ЗАЗЕМЛЕННЯ. Не менше метра металевого заземленого стержня над антеною. Заземляючий дріт – не той, який попався під руку, а діаметром не менше 5 мм, цей дріт, як правило, стальний, або замість стального дроту використовується стальна полоса. Біля поверхні землі цей заземляючий дріт прикручується болтом з гайкою  до металевого стержня, який на глибину не менше пів-метра заходить в землю. Сама антена також підключена до заземляючого дроту, але якщо не дотримуватись деяких правил, можна збільшити шуми на антені і погіршити антенний сигнал.
Металева щогла, на якій укріплена антена – чудовий варіант заземлення, і верхівка щогли не менше, ніж на метр, вище від самої антени. Просто нагадую.
Антена підключається до заземлення через дроссель. В найпростішому варіанті “дроссель” – коли ви частину міцного, жорсткого дроту, яким ви з’єднали антену із заземленням, скрутили “в пружину”. Один кінець – до плетіння антенного кабеля (не до центральної жили), а другий кінець – до заземлення.

Не дивуйтесь ! Такий примітивний “дроссель” є непоганим індуктивним загородженням для високих частот, і можливо, що при заземленні антени шуми не збільшаться.

НАСТРОЙКА НА КАНАЛИ: ПРОЦЕС НЕПРИЄМНИЙ І НЕЗРОЗУМІЛИЙ

Давайте забудемо, що телевізор треба настроювати на телевізійні канали. Справа в тому, що цифровий тюнер треба настроювати НЕ НА КАНАЛИ, а НА МУЛЬТИПЛЕКСИ. При бажанні можна ще раз прочитати в цій статті, що таке мультиплекс. По-простому кажучи, це кілька телевізійних каналів, які транслюються разом, вони упаковані в одній частотній полосі. Це значить, що коли вдалось настроїти один мультиплекс, в списку настроєних каналів з’являється відразу кілька каналів. Отже, настроюємо мультиплекси.
В меню тюнера знайдіть положення ручної, а не автоматичної настройки. Якщо не вдається зробити це інтуїтивно, почитайте інструкцію до тюнера.
Ви з допомогою пульта, користуючись меню тюнера, ввімкнули ручну настройку. Ви можете пультом змінювати номер частотного канала (ми говоримо про частотний канал, а не телевізійний канал), а вам потрібен той частотний канал, на частоті якого в вашій місцевості транслюється потрібний вам мультиплекс. В режимі ручної настройки кожен мультиплекс ви настроюєте і перевіряєте окремо. При цьому на екрані телевізора тюнер графічно показує вам рівень і якість сигналу. Колір цих графічних лінійок змінюється відповідно до рівня сигналу і якості сигналу. Повертаючи антену вправо-вліво, знаходите положення, при якому рівень і якість сигналу (головне – якість сигналу) максимальні.
Іноді вам здається, що ваш тюнер трохи “заклинює”, і вже не змінює параметри рівня і якості, навіть якщо ви відключите антену. Це правда, тому що програмне забезпечення деяких тюнерів не те щоб безтолкове, але не ідеальне. Щоб вивести тюнер з такого стану, перемкніть номер частотного каналу вперед-назад, і тюнер знову попробує оцінити рівень і якість сигналу.
Перевірте, чи положення антени, оптимальне для одного мультиплекса, є оптимальним для інших мультиплексів.
Тепер попробуйте ввімкнути автоматичну настройку і перевірте, чи всі мультиплекси приймаються нормально. При хорошому антенному сигналі автонастройка знаходить всі мультиплекси. Настроївшись на 5 мультиплексів, ви одержуєте близько 30 телевізійних каналів. Більш детально про  НАСТРОЙКУ НА ЦИФРОВІ КАНАЛИ. почитаєте в додатковій статті.

ЗНАЙШЛИ НАЙКРАЩЕ ПОЛОЖЕННЯ АНТЕНИ. НАЛАШТУВАЛИ.
Тепер робимо трошки краще.
Виберемо канал, який приймається найгірше, і якщо він приймається зовсім погано, то попробуємо його трошки покращити, інші канали нас не цікавлять, бо тюнер їх приймає краще. Довжина хвилі дециметрового сигналу дорівнює кільком дециметрам, тому й діапазон називається “дециметровий”. Наш кабель має пару метрів запасу по довжині, на кінці кабеля – антенний штекер-“накрутка”. Знищимо майже метр кабеля. Вкорочуємо кабель на 2 сантиметри і дивимось, чи не змінились параметри сили і якості сигналу на тому самому каналі, який приймається найгірше. І так обрізаємо по 2 сантиметри, доки не переконаємось, знайшли точку, при якій що парамери якості і сили сигналу трошки покращились.
З точки зору теорії, ми знайшли оптимальну довжину кабеля, при якій стояча хвиля в кабелі не дуже псує нам і без того поганий сигнал. Майте на увазі, ця довжина кабеля є оптимальною лише для одного частотного каналу, тому ми й вибрали канал, який приймається найгірше.

А НА АВТОМОБІЛІ ? ЩОСЬ БУДЕ ПРО АВТОМОБІЛЬНІ АНТЕНИ ?

Згадаємо і про автомобільні телевізійні антени. Якщо для вас дуже важливо дивитись телевізор під час їзди (надіюсь, не на великій швидкості, а лише в пробках), вам потрібна всенаправлена антена, один з можливих варіантів – антена КОРОНА GT0139. Ось так вона виглядає:

З технічної точки зору така антена – це два згорнутих діполя, а з точки зору естетики – така антена справді нібито нагадує корону. Антена не є абсолютним вирішенням всіх проблем при прийомі цифрового телевізійного сигналу в автомобілі, але, за свідченням водіів, така антена показує досить непогані результати. Хоча декому доводиться трошки модернізувати цю антену: замінити кабель на більш надійний і зміцнити кріплення діполів. Кріплення антени на машині – під отвір, але конструктори можуть самостійно придумати інші варіанти.
Більш простий і трохи гірший варіант – вертикальна штирева автомобільна антена. Ніхто не сперечається, що характеристики такої антени гірші, і чутливість нижча.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Цей розділ – самий головний в статті, і він написаний не мною.
Він не набраний на клавіатурі комп’ютера.
Він написаний людською кров’ю.
Будь ласка, перечитайте його уважно. Не кожен день вам приходиться вилазити на дах або просто кудись повище, і щось на висоті робити. Тому перечитати цей розділ статті просто необхідно.
1. Ви не повинні знаходитись біля ліній електропередачі або просто дротів, призначення яких вам невідоме.
2. Не піднімайтеся на мокрий або зледенілий дах.
3. Не намагайтеся щось робити на висоті в вітряні дні.
4. Не соромтеся відмовитися від роботи, яка здається вам занадто небезпечною.
5. Використовуйте лише міцні, надійні драбини.
6. Не встановлюйте драбини під кутом крутіше, ніж 70 градусів.
7. Нижню частину драбини злегка прикопайте в землю, якщо це можливо.
8. Не ставте драбину на вологу поверхню. Також пам’ятайте, що мокрий шифер дуже слизький.
9. Стара черепиця легко ламається.
10. Ваш одяг має бути по сезону, взуття на низьких підборах.
11. Захисні рукавички – обов’язкові.
12. Перед початком роботи перевірте присутність добре обладнаної аптечки, працюючого телефона і справного транспортного засобу.
13. Звичайні комахи набридають на землі, і небезпечні на висоті. Замість того, щоб відмахуватись від комах, добре побризкайте себе захисним спреєм.
14. Одна людина не підіймає щоглу, вищу за 7 метрів.
15. Не підіймайтеся на дах, коли навколо немає нікого.
16. Переконайтеся, що ваші помічники знають і дотримуються техніки безпеки.
17. Дах в точках з’єднання завжди слабший.
18. Уникайте нависаючих гілок дерев.
19. Не робіть одночасно додаткових дій (встановлення антени та заміна чи фарбування шифера, чи щось інше)
20. Ретельно сплануйте свою роботу, перед тим як її починати.
21. Страховочна вірьовка повинна бути зав’язана НА ГРУДЯХ, а не на поясі, і не на шиї. Страховка потрібна, навіть якщо ви працюєте на майже рівному, майже не нахиленому даху. Пам’ятайте, що коли у вас випадуть з рук плоскогубці і полетять вниз, вам інстинктивно захочеться їх спіймати.

ПОГЛИБЛЕНІ ТЕХНІЧНІ ТОНКОЩІ – ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

Ви дочитали до кінця ! Я дуже радий, коли бачу наполегливих людей. Але прочитати – замало, доведеться використати прочитану інформацію, а це означає, що декому доведеться уважно попрацювати над антеною для одержання стійкого телевізійного прийому.
А декому, звісно, пощастить, “хуяк, хуяк – і запрацювало на кімнатній антені”.
Якщо у вас є запитання, пропозиції, корекція, критика, словом, хочете щось по ділу сказати, то для цього на нашому сайті є ФОРУМ :

Стаття поділена на дві частини. Ви прочитали частину 2. Якщо ви почали читати з другої частини, то ось вам Перша частина.

Стаття написана на основі позитивного і негативного досвіду людей, які раніше від вас зацікавились темою телебачення Т2.
Залишіть і ви свій внесок. Всі ваші зауваження, доповнення, відгуки про той чи інший тюнер, антену, особливості прийому TV-сигналу будуть враховані в статті.
Для цього у вас є коментарі або ФОРУМ. Коментарі я видаляю, але враховую їх в статті.

Пропонуємо також набір статей на “загально-телевізійну тему”.
——————————————