Repair DAEWOO NEXIA N150 SOHC. Own experience. Part 5
Це продовження статті, п’ята частина. Що є в інших частинах ?
В першій частині статті: час від часу висвічувалась помилка “CHECK ENGINE” код P1133. Проблема була вирішена.
В другій частині статті: Погано працює обігрів салона. Вирішуємо проблему.
В третій частині статті: Протікає.
В четвертій частині статті: Зламався дверний замок.
Частина п’ята, ви її читаєте. Без поломок, як я вже казав, не обходиться. Перестав працювати лямбда-датчик.
Зарано трохи переслав служити лямбда-датчик в моїй машині, адже пишуть, що він служить 100-120 тисяч кілометрів. Може, датчик якийсь не такий, а може, бензин якийсь не такий, але міняти треба.
Що це за деталь в машині, і навіщо вона ?
Весь бензин, який попадає в циліндри двигуна, повинен згоріти. Розпечені мікрокапельки бензину, які не згоріли, даремно вилітають в вихлопну трубу, збільшуючи фінансові витрати водія, отруюючи наше повітря і впевнено псуючи дорогий і корисний каталізатор, який потрібен для допалювання залишків окису вуглецю CO. Чим менше буде в повітрі окису вуглецю, тим краще для нас всіх і для нашої природи.
Значить, електроніка двигуна повинна слідкувати, щоб в циліндри двигуна попадала лише така кількість бензину, яка гарантовано згорить, і щоб без зайвого бензину в циліндрах. Як це контролюється ?
Якщо в вихлопі двигуна зовсім немає кисню, то можливо, що деяка кількість бензину не згоріла і без толку вилетіла в вихлоп.
Якщо в вихлопі двигуна є кисень, значить, бензин в циліндрах весь згорає, ще й залишається вільний кисень.
Але чим менше бензину даємо в циліндри, тим менша буде потужність двигуна. Значить, треба підтримувати розумне оптимальне співвідношення повітря і бензину в циліндрах, і знатоки вже пригадали, що це співвідношення називається “стехіометричним”.
З початковою частиною теорії розправились. Лямбда-датчик, який позначається грецькою буквою “λ“, є кисневим датчиком, він показує контролеру двигуна, чи є на поточний момент кисень в вихлопі. Якщо кисню немає, лямбда-датчик дає в контролер сигнал величиною приблизно 0.8-1.0 Вольт. Якщо кисень є, або датчик занадто холодний, сигнал зменшується приблизно до 0.2 Вольт.
Це коли датчик нормально працює. На жаль, лямбда-датчик може мати деякі проблеми.
1. Сигнал з датчика майже завжди низький, близько 0.2 Вольт. Це все одно, що датчика немає, машина їде непогано, але йде перевитрата бензину. Перевитрата, залежно від стилю їзди, може досягати 15%.
2. Сигнал з датчика майже завжди високий, близько 0.8 Вольт. Тепер машина, незалежно від бажань водія, розганяється лише плавно, ніби добре нагружена важким грузом.
3. Сигнал з датчика занадто повільно переходить з високого стану в низький, і навпаки. Машина при розгоні приблизно на другій і третій передачах починає плавно розгойдуватись, наче за кермом початківець. Аналогічний ефкект, коли досить забруднені інжектори двигуна.
4. Сигнал з датчика тупо стоїть в положенні близько 0.5 Вольт. Десь від датчика до контролера обрив.
5. Популярне. Сигнал з датчика начебто змінюється, але несильно, в межах 0.4-0.6 Вольт. Постарів, відслужив.
Ось такі фокуси може витворяти лямбда-датчик, який по-сучасному іноді називають “лямбда-зонд”. До речі, його можна називати “кисневий датчик”, але ж не “оксигеновий”, бо тоді продвинутість водія аж з вух випирає.
А є ситуації, коли лямбда-датчик ні в чому не винуватий ? Звісно, є, ось вони:
– двигун не заводиться.
– поганий холостий хід, чи заглохає двигун, чи їде нерівномірно.
В цих ситуаціях лямбда-датчик ні в чому не винуватий. Ніде і ніколи. В будь-якій машині. Довічно. Якщо ви незгодні, і на особистому прикладі кажете, що це не так, значить, вас десь на СТО дуже добре розвели.
Чи може лямбда-датчик “отруїтись” від використання біо-бензину, тобто бензину з додаваням спирту ? Ніколи.
Чи може лямбда-датчик “отруїтись” від використання якихось “покращуючих” добавок до бензину ? Запросто.
Ми перейдемо до практики чи ні ? Так, переходимо.
Ось у нас дві можливі проблеми при заміні лямбда-датчика, я налетів на обидві.
1. Дістати саме такий лямбда-датчик, який потрібен для даної моделі.
2. Відкрутити старий лямбда-датчик.
Першу проблему вирішувати не обов’язково, достатньо, щоб у нового датчика була ТАКА САМА різьба. Ні, треба трошки уточнити. Які є популярні модифікації лямбда-датчиків ?
Лямбда-датчик працює лише тоді, коли він розігрітий до температури в кількасот градусів. Є датчики, які розігріваються самим вихлопом (як правило, “перший кисневий датчик”), а є датчики зі своїм особистим підігрівом (типовий приклад – “другий кисневий датчик”). Датчик з підігрівом ніколи (НІКОЛИ) не треба пробувати замінити на датчик без підігріву, інші заміни – залежно від фантазії.
Але існують ситуації, коли датчика строго такого, як хочеться, нема, і я – підтвердження цього. Довелось шукати начебто звичайний ДВОХКОНТАКТНИЙ датчик, але з потрібним роз’ємом не знайшов. Які у мене є варіанти вирішення проблеми ?
– можна поставити одноконтактний датчик, трошки переробивши роз’єм, а “масу” кинути окремим дротом.
– можна поставити двохконтактний, переробивши роз’єм.
Виявляється, що без примітивних, початкових знань електрики не обійтись. То як нам замінити популярний двохконтактний датчик на якийсь інший ? Це вже залежить від того, що ми купимо.
Розглянемо ці варіанти.
Одноконтактний датчик замість двохконтактного, на малюнку – перший варіант. Єдиний сигнальний вивід з датчика підключається до сигнального на роз’ємі, окремим дротом підключимо до “маси”, точку під’єднання до “маси” виберемо десь на двигуні.
Двохконтактний датчик з приєднаною “масою”, на малюнку – другий варіант. Не надійтесь витрясти з продавців інформацію, яка саме модифікація у того лямбда-датчика, який ви купуєте, у них лише “мнєніє”, підходить деталь чи не підходить. Доведеться тестером перевірити, чи є з’єднання між корпусом датчика і “земляним” виводом. Виводів лише два, сигнальний і “земляний”. Цей варіант заміни найпростіший, досить лише підчепити дроти нового датчика до такого роз’єма, який у вашій машині.
Двохконтактний датчик з ізольованою “масою”. Якщо попередній датчик у вашій машині був з приєднаною “масою”, то такий новий датчик у вас не запрацює, навіть якщо роз’єм буде таким, як треба. Доведеться окремим дротом провести з’єднання до “маси”.
РОЗІБРАЛИСЬ ! Тепер треба відкрутити старий датчик.
Стільки цікавих розповідей є в Інтернеті, як викрутити лямбда-датчик ! Хтось відпилює верхню частину старого датчика, щоб потім накидним ключем добратись до шліців датчика, і таким способом відкрутити. Хтось на добу замочує гасом чи кока-колою чи рідиною “WD-40“. Комусь, незважаючи на будь-які зусилля, доводиться знімати весь вихлопний колектор, а вже потім з нього викручувати датчик.
Якось переможете той старий датчик. Головне – розумно закрутити новий.
Нормальний виробник продає лямбда-датчик, у якого різьба чимось вже змащена, і дуже можливо, що різьбу змастили саме там, чим треба. До такого мастила додаються мініатюрні, розміром приблизно 0.01 мм, скляні чи керамічні шарики, і цей наповнювач колись допоможе вам більше легко відкрутити датчик, коли він також відслужить своє.
А якщо різьба підозріло суха, то перед вкручуванням датчика змастіть різьбу хоча б графітним мастилом.
Штука корисна !
Ви вкручуєте новий датчик. Він затягується ключем, а не пальцем, але закручуйте його так, як свічку в двигуні, лише силою людської долоні, без довгого ричага, бо інакше колись будете розпилювати цей датчик, замість того, щоб його відкручувати.
Такі справи.