Як самому відремонтувати телевізор ? ПОРАДИ ПОЧАТКІВЦЯМ

Корисні поради для телеремонту

Хто є автором статті ?
Деяка інформація з статті взята мною ЗВІДКИСЬ З ІНТЕРНЕТА, а далі багато додано і перероблено, на основі особистого досвіду.
Для кого написана стаття ?
Не для кваліфікованих спеціалістів, а лише для тих, хто хоче почати освоювати телеремонт.
Стаття про всі телевізори ?
Ну… в основному про кінескопні. Також в кінці статті є про тюнери, вбудовані і зовнішні, і трохи про LCD телевізори.
Порада для тих, хто злегка нібито знайомий з електронікою, і хоче сам відремонтувати свій телевізор: КРАЩЕ НЕ РЕМОНТУЙТЕ. Просто зверніться до спеціаліста. Подивіться    на рекламну сторінку,   чи немає потрібної інформації.
Що потрібно для успішного телеремонту ?
Практичний досвід і деяка частина знань. Якщо ви професійно займаєтесь телеремонтом, можете дати у нас свою    безкоштовну рекламу,
————————-
Порада для тих, хто є висококласним спеціалістом в ремонті телевізійної техніки, і хоче знайти якийсь тонкий технологічний секрет: НЕ ШУКАЙТЕ в статті цей секрет, хоча із цікавості можете статтю прочитати. Може, нічого нового не знайдете, а може, дещо знайдете.
————————-
Порада для тих, хто хоче серйозно познайомитись з початковими секретами телеремонту: ПРОЧИТАЙТЕ КІЛЬКА РАЗ.

З ЧОГО ПОЧАТИ ?

По-перше, якщо в наш час ви дивитесь кінескопний телевізор, то далі є такі варіанти:
– ви дивитесь аналогове кабельне телебачення. Просто читайте статтю далі.
– ви дивитесь цифрове ефірне телебачення в стандарті DVB-T2 через зовнішній тюнер, або дивитесь цифрове кабельне телебачення через зовнішній декодер, або дивитесь супутникове телебачення, і у вас до телевізора потрібен супутниковий тюнер. У вас до поломок телевізора можуть додаватись поломки тюнера (декодера).
Для початку добре було би знати, чи справді в телевізорі щось зламалось, чи “поломки немає, а проблема є”. Тому спочатку коротко ознайомимось із НЕ ПОЛОМКАМИ. Варіантів небагато.
Ситуація 1. Колір на екрані кінескопа став “якийсь не такий”. Іноді кольори можуть стати просто ненормальними. Подивіться самі, яке має бути зображення, і яке воно стало.

Дехто відразу каже “розмагнітився екран телевізора”. Насправді він не розмагнітився, а намагнітився. Перша дія – вимкнути телевізор з розетки хоча б на 20 хвилин. Далі можна ввімкнути і подивитись, що змінилось.
Якщо кольори стали нормальними – значить, було тимчасове пропадання напруги 220 Вольт, це викликало невеличку проблему із розмагнічуванням кінескопа. Поломки немає.
Якщо кольори все одно погані. Які вони ?
– по екрану кілька паралельних полос, як райдуга. Пора розібратись, з якої причини телевізор падав, і це зіпсувало маску в кінескопі.
– на екрані кольорові плями, або одна кольорова пляма, або концентричні кольорові кола. Це поломка, просто несправний терморезистор в системі розмагнічування. Якщо виявиться, що терморезистор не винуватий, значить, проблема в кінескопі, але більше шансів на несправний терморезистор.
– кольори по всьому екрану “якісь не такі”. Дивимось попередній варіант. Якщо хтось прийшов до висновку, що кінескоп намагнічений, зараз він запитає:
“як самому розмагнітити кінескоп ?”
Я чесно відповім: доручіть це діло телевізору. За всю мою багатолітню практику мені ні разу не доводилось розмагнічувати кінескоп додатковою петлею розмагнічування. Петля потрібна телемайстру лише для того, щоб доказати клієнту, що майстер прийшов не просто так, а за гроші. Не сумнівайтесь, моя робота була платна, але я обходився без додаткової петлі розмагнічування, бо у кінескопа завжди є своя. Ось вона:

Штатна петля розмагнічування в телевізорі чудово працює, якщо справний терморезистор розмагнічування, і цей терморезистор добре припаяний, і не згорілий обмежуючий резистор на кілька Ом, який в багатьох конструкціях присутній. Іноді система розмагнічування вмикається при ввімкненні телевізора додатковим реле, і контакти у цього реле не повинні бути підгорілими. При цьому, чи хоче цього кінескоп, чи ні, але він чудово розмагнітиться.
Ситуація 2. Колір просто пропав, зображення чорно-біле. Можливо, хтось перемкнув пультом стандарт кольору із SECAM на PAL або навпаки. Обов’язково треба перевірити. Якщо ви користуєтесь кабельним декодером, або зовнішнім ефірним чи супутниковим тюнером, то колір могли перемкнути або в тюнері, або в телевізорі (і в тюнері, і в телевізорі стандарт кольору має бути одинаковим). Також можуть по неуважності зменшити насиченість кольору до нуля, якщо неуважно користуватись пультом. Лише коли все це перепровірили, доведеться ремонтувати модуль кольорів, і тут вас чекає багато варіантів різних схем і різноманітних поломок в модулі, який виділяє із загального сигнала три окремі кольори.
Ситуація 3. Уявимо собі, що кольори начебто є, але останні півроку вони помаленьку стали “якісь не такі”. Тут вас чекають такі варіанти:
– вся картинка має рожевий відтінок.
– вся картинка має бузковий відтінок.
– вся картинка має зеленуватий відтінок.

Незважаючи на три різні варіанти, у вас вмирає кінескоп. Обіцяю вам, що “підкручування” кольорів – це ненадовго. Задумайтесь над покупкою нового телевізора, бо в наш час абсурдно думати про покупку нового кінескопа.
Багато проблем з кольорами. А взагалі, скільки кольорів в телевізорі ?
Кольорів в кольоровому телевізорі лише три: червоний, синій і зелений, і їх ніколи те буде більше, незважаючи на технічний прогрес. Це тому, що людське око розпізнає лише ці три кольори, а значить, більше не треба. Наші очі найкраще бачать зелений колір, приблизно в два рази гірше ми бачимо червоний колір, і ще в приблизно два рази гірше ми бачимо синій колір. Не дивуйтесь і не сперечайтесь. Це так. Якщо ви прочитали, що ваш телевізор дає багато мільйонів кольорів, то насправді телевізор дає лише три кольори, і багато мільйонів співвідношень інтенсивності цих трьох кольорів.
Ситуація 4. Додамо ще один цікавий ефект. Ви вмикаєте телевізор, але картинка з’являється не зразу. Ще місяць тому ви чекали одну хвилину до появи зображення, тепер чекаєте кілька хвилин. Пройде ще трохи часу, будете чекати ще довше. А проблема все одно та ж сама: у вас вмирає кінескоп. Будь-які дії над кінескопом – це ненадовго.
Для деяких моделей (наприклад, на шасі 11AK…) можна відключити автовирівнювання катодних токів (доведеться уважно прочитати про сервісні меню), зображення стане трохи гіршим, але воно буде.
Для деяких телевізорів можна “протягнути” не менше року з викиданням на смітник, якщо вдасться змешити катодні токи при зворотньому ході кадрової розгортки (це можливо не в усіх схемах), я маю на увазі, що до вихідних каскадів катодів кінескопа додають (пробуючи різні варіанти)  резистори по кілька МОМ між вихідним каскадом і напругою приблизно 200 Вольт. Не дивуйтесь, якщо трохи незрозуміло: це порада для спеціалістів.
Для всіх моделей кінескопів безтолкове “прострілювання” кінескопа нічого не варте, і це дуже ненадовго. Аналогічний ідіотизм – піднімати напругу розжарення катодів кінескопа, бо це також дуже ненадовго.
Ситуація 5. Зображення начебто є, і кольорове, і звук є, але зображення здається нечітким. Уважно подивимось на зображення.

– зображення розмите по горизонталі, але нормальне по вертикалі (малюнок зліва). У вас є шанс, що це “не кінескоп”, але доведеться ремонтувати радіоканал,  трохи неправильно працює система автопідстройки.
– зображення трошки розмите і по вертикалі, і по горизонталі. Ви і самі можете попробувати відрегулювати фокусну напругу на строчному трансформаторі (верхній регулятор на великій чорній штуці на платі). Роки йдуть, іноді фокусну напругу треба підрегулювати.
– зображення серйозно розмите (малюнок справа). В везучому варіанті у вас випав із кріплення той дріт, по якому подається фокусна напруга на хвостовик кінескопа. В невезучому варіанті – це несправний кінескоп, попрощайтесь з телевізором і купіть новий.
Ситуація 6. Пропав звук. Можливо, господар випадково ввімкнув пультом режим мовчання (MUTE), а це не у всіх телевізорах відображається графічним значком на екрані. Або, якщо ви дивитесь телебачення із застосуванням зовнішнього тюнера чи кабельного декодера, у вас проблема з кабелем чи випадково на тюнері (декодері) зменшили гучність до нуля.
Ситуація 7. Раптом виявилось, що меню телевізора стало висвітлюватись на якійсь невідомій, секретній для вас мові. Це не “згорів процесор”, а через меню телевізора чи через меню тюнера (декодера) треба повернути ту мову меню, яка була.
Ситуація 8. Не показує і не говорить, але екран світиться рівномірно-блакитним світлом, а може, рівномірно-сірим світлом. Нічого особливого, просто є телевізори, які при відсутності сигналу іноді показують блакитний екран.
А куди зник сигнал ? Може, якась роззява замість прийому з антени перемкнула на відеовхід, або навпаки, з відеовходу на радіоканал, чи на інший відеовхід.
Якщо ви дивитесь через зовнішній тюнер (декодер), то можлива проблема в антенному кабелі, ефірній антені чи прийомній антені (“тарілці”) супутникового тюнера.
Якщо ви дивитесь кабельне телебачення, то дуже можливо, кабельний провайдер з якоїсь причини не дає сигнал. Чи поломка, чи профілактика, чи ви вчасно не заплатили.
Сигналу нема. Розбирайтесь не з телевізором, а з причиною, чому пропав сигнал. Лише в рідкісних випадках у вас зіпсувався тюнер самого телевізора, або “збилась пам’ять” у телевізора, і він “забув настройки”.
Ситуація 9. Неймовірно, але телевізор сам, без участі власника, раптом перемикає канали, чи змінює звук, або робить ще якісь самостійні дії. Спочатку треба віднести в іншу кімнату пульт телевізора, а комусь додатково ще й пульт тюнера (декодера). Якщо проблема не зникла, то можливо, що звичайне відключення кнопок на передній панелі телевізора вирішить проблему, а власник телевізора не буде більше користуватись кнопками на передній панелі телевізора, а лише пультом.
Ситуація 10. Дуже подібна на попередню, але “трохи не так”. В деяких сучасних LCD-телевізорах дуже рідко, але зустрічається неприємний ефект: телевізор сам, і, як правило, вночі або під ранок, сам вмикається в робочий режим, або в телевізорі несподівано засвічується екран, без появи зображення. Найчастіше таке буває, коли цей телевізор підключений до супутникового телебачення, або до кабельного цифрового телебачення. Дозвольте не пояснювати детально особливості некоректно написаних так званих “скриптів” (сценаріїв) на деяких телевізійних каналах в цифровій трансляції, скажу лише, що ці скрипти можуть конфліктувати із скриптами, які використовуються для цифрового телебачення в самому телевізорі. Якщо хтось нічого не зрозумів із прочитаного, це не біда. Проблема лікується заміною мікропрограми контролера телевізора (прошивки телевізора) на більш сучасну, якщо вже написаний, і доступний більш сучасний варіант прошивки. Як кажуть, потрібна “перепрошивка телевізора”. Цей неприємний ефект із самостійним ввімкненням телевізора – не поломка, а лише недоробка розробників телевізора. Особисто я, наприклад, пів-року чекав, доки працівники “PHILIPS” виправлять свою недоробку в моєму телевізорі, і кілька раз відправляв їм пояснюючі листи про те, що в черговій новій “прошивці” проблема все одно не виправлена. Нарешті, хлопці з “PHILIPS” піднатужились, розібрались, де в програмі помилка, і після чергової перепрошивки мій телевізор запрацював нормально, без самостійних ввімкнень під ранок.
БУВАЄ !

Важко додати ще щось. Все інше можна вважати поломками.

Для тих, хто при ремонті, маючи хороший досвід, вперся в складну, незрозумілу проблему.
Для тих, хто вже майже не вірить в можливість успіху чи корисної поради.
Для тих, хто довго не може запустити те, що “точно повинно працювати”.
Шукайте непропай. Це може бути концентричний обрив навколо вивода якої-небудь мікросхеми, чи навіть резистора. Це може бути обрив при переході з одної сторони плати на іншу, якщо плата не одностороння. Це може бути обрив в якому-небудь резисторі, який випаюєш, міряєш, але при цьому стискаєш його пальцями, але припаяв – і знову проявляється обрив. Але якщо ніде зайвого обрива немає – значить, десь є непомітна закоротка.
А тепер розглядаємо нормальні, традиційні ситуації.

При ремонті телевізійних приймачів зустрічаються ситуації, коли телевізор не вмикається і не подає жодних ознак життя. Це значно ускладнює локалізацію дефекту, особливо якщо врахувати, що ремонтувати імпортну техніку часто доводиться без принципових схем. Перед майстром постає завдання виявити несправність і усунути її з найменшими витратами часу і зусиль. Для цього необхідно користуватися методикою відшукання несправностей.

Чи хороший ви спеціаліст, чи ні, а необхідно починати з чищення апарату. Озброївшись пензлем з довгим ворсом, слід провести чистку внутрішньої поверхні корпусу, поверхні кінескопа та плати телевізійного приймача. Після ретельного очищення оглядають плату та елементи на ній. Іноді можна відразу визначити місце несправності по роздутих або розірваних конденсаторах, по обгорілих резисторах або прогорілих наскрізь транзисторах та мікросхемах. Буває, що після очищення кінескопа від пилу замість прозорої колби ми бачимо молочно-білу внутрішню поверхню (втрата вакууму, кінескоп вже відслужив).

Значно частіше візуальний огляд не виявляє зовнішніх ознак несправних деталей, і тут виникає питання: з чого почати? Наші стартові умови такі: мінімум вимірювальних приладів, тобто лише звичайний китайський цифровий тестер, а також маємо необхідний набір інструментів для паяння. Осцилографа, вважаємо, нема, і це жахливо.

БЛОК ЖИВЛЕННЯ

ЗАВЖДИ найбільш доцільно почати ремонт з перевірки працездатності блока живлення, це підтверджено безжалісною практикою.
Просто почніть ремонт з перевірки вихідних напруг блока живлення. Якщо строчна розгортка пробита (закорочена), то відключаємо вихідний каскад строчної розгортки і підключаємо замість нього лампу розжарювання 220 В, 60…100 Вт. Строго кажучи, такий  імітатор навантаження дуже часто не обов’язковий, абсолютна більшість блоків живлення зроблені так, що нормально працюють і при вимкненому навантаженні..

Якщо блок живлення якось працює, то напруга живлення строчної розгортки складає 90…170V, в залежності від розмірів кінескопа. Найбільше нас цікавить вторинна напруга, яка живить строчну розгортку, тому знаходимо електролітичний конденсатор фільтра цієї напруги, який найчастіше має ємність 47…100 мкФ і робоча напруга від 160V до 200V. Сама напруга для строчної розгортки, як правило, від 90V до 170V. Поруч з фільтром знаходиться випрямляч напруги живлення строчної розгортки. Після фільтра напруга надходить на строчну розгортку через дросель, обмежуючий резистор або запобіжник, а іноді на платі просто перемичка. Відпаявши цей елемент, ми відключимо вихідний каскад блоку живлення від каскаду строчної розгортки. Паралельно конденсатору можемо підключити лампу розжарювання – імітатор навантаження.

А якщо блок живлення не працює ? Під час ремонту блока живлення ключовий транзистор блока живлення, або вся мікрозборка блока живлення, може вийти з ладу через несправність елементів обв’язки. Для того щоб цього не відбулося, блок живлення краще вмикати через аналогічну лампу розжарювання потужністю 100…150 Вт, ця лампа практично є багаторазовим запобіжником, і вона ввімкнена послідовно з колектором силового транзистора блока живлення. Якщо в схемі є несправні елементи і струм буде завеликим, лампа яскраво засвітиться, і вся напруга впаде на неї. У такій ситуації необхідно, перш за все, перевірити вхідні кола, мережевий випрямляч, конденсатор фільтра та силовий транзистор блока живлення. Якщо при ввімкненні лампа засвітилася і відразу згасла, або стала слабо світитися, то можна припустити, що блок живлення справний, і подальшу роботу можна робити без лампи-запобіжника в блоці живлення.

Ввімкнувши блок живлення, заміряйте напругу на імітаторі навантаження. Уважно подивіться на платі, чи немає біля блоку живлення резистора регулювання вихідної напруги. Зазвичай поруч з ним знаходиться напис, що вказує величину напруги (110…150V).

Якщо таких елементів на платі немає, зверніть увагу на наявність контрольних точок. Іноді величину напруги живлення вказують поруч з виводом первинної обмотки строчної трансформатора. Якщо діагональ кінескопа 20…21″, напруга має бути в діапазоні 110…130V, а при розмірі кінескопа 25…29″ діапазон напруги живлення зазвичай становить 130…170V.

Якщо напруга живлення вище зазначених значень, треба перевірити цілісність елементів первинного кола блоку живлення і кола зворотного зв’язку, яке служить для стабілізації вихідної напруги. Слід також перевірити електролітичні конденсатори. При висиханні їх ємність значно зменшується, що призводить до неправильної роботи схеми та підвищенню вторинних напруг.

Якщо напруги занижені, треба перевірити вторинні кола на наявність замикань або великих витоків струму, цілісність захисних діодів R2K або R2M в колі живлення строчної розгортки та захисних діодів на 25V – 33V в колі живлення кадрової розгортки.
Популярні проблеми при ремонті блоків живлення
1. Скільки електролітичних конденсаторів є в блоці живлення, стільки електролітичних конденсаторів треба перевірити при ремонті блока живлення. Досвідчений спеціаліст не перевіряє всі електролітичні конденсатори, а лише деякі, недосвідчений перевіряє всі, а дурень не перевіряє ні один.
2. Якщо блок живлення з начебто справними деталями вперто не хоче запускатись, то лише в надзвичайно рідкісних випадках причиною є імпульсний трансформатор. Всі інші варіанти – просто ще щось недоперевірено.
3. Існують рідкісні, не в міру економічні  блоки живлення, які не запускаються при відключеній нагрузці, або при завеликій нагрузці, при цьому вони нормально працюють при штатній нагрузці.
Тут дехто хоче, щоб ми не розводили філософію, а розглянули конкретні схеми різних блоків живлення. Якщо попробувати розглянути більшість таких схем, то стаття перетвориться на велику, товсту книгу.
Ми розглянемо лише одну схему блока живлення, але надзвичайно популярну в багатьох старих телевізорах. Власне, ось вона. Не звертаємо уваги на нумерацію деталей, вона взята наугад.

Бачимо, що схема аж на чотирьох транзисторах.
Транзистор Q603 – на ньому зібраний вузол регулювання вихідних напруг. Традиційно, формується не одна вихідна напруга, а кілька. Коли постаріє електролітичний конденсатор C612, вихідні напруги стануть дуже нестабільними. Стабілітрон D609 є опорним, його нестабільність трошки погіршує стабільність вихідних напруг.
Транзистори Q602 і Q604 забезпечують керування головним транзистором Q601, і люблять згорати разом з ним.
Резистори R603, R604 такі важливі і потрібні, що неконтакт в одному з них надійно зупиняє роботу всього блока живлення.
Якщо ви поставили занадто малий номінал резистора R605, блок живлення при якомусь включенні згорить. Якщо занадто великий номінал, блок живлення не буде витягувати повну потужність, вихідні напруги під нагрузкою будуть дуже нестабільними.
Якщо ви забули про C603, R624, вихідний транзистор перегрівається і згорає.
Якщо постарів електролітичний конденсатор C610, вихідні напруги ненормально високі, що б ви не робили.

СТРОЧНА РОЗГОРТКА

Читаючи про строчну розгортку, ви побачите, що дуже часто при ремонті строчної розгортки без осцилографа не обійтись. Отже, ми розібрались з блоком живлення, і переконались, що він справний, тепер відновлюємо з’єднання в колі живлення строчної розгортки, прибравши попередньо лампу в блоці живлення.
Іноді який-небудь клієнт, викликаючи мене на ремонт, каже мені по телефону: “телевизор цыкает”. Почувши про те, що телевізор вже цикає, відразу підозрюю строчну розгортку.
Замість ритмічного “цикання” телевізор може тоненько свистіти, або видавати ритмічне посвистування. Ні зображення, ні звуку, звісно, немає. Також строчна розгортка має ще деякі симптоми поломки:
– вертикальна вузька полоса на екрані. Вимикайте ! Вимикайте ! Потім шукайте, де обрив (неконтакт) в колі строчної розгортки, від колектора модулюючого транзистора строчної розгортки, далі на відхиляючу систему кінескопа, далі через прохідний конденсатор на “землю” чи на коректор геометричних спотворень строчної розгортки.
– зображення трохи стиснуте справа і зліва і трохи нелінійне, або навпаки, дуже розтягнуте по ширині. Сама розгортка працює, а от коректор несправний, далі в статті буде більш детальне пояснення.

Інші симптоми можуть начебто вказувати на строчну розгортку, але несправність може бути в іншому блоці. Отже, шукаємо проблему в блоці строчної розгортки.
Лише не повторюйте відому фразу “полетів ТДКС”. Шукайте поломку, а не робіть вигляд, що вже все зрозуміло. Тепер ту саму лампу, яку ми могли використовувати при ремонті блока живлення, корисно ввімкнути послідовно з колектором силового транзистора, який є модулятором строчної розгортки. При справному вихідному каскаді строчної розгортки лампа при ввімкненні загориться на кілька секунд і погасне, чи буде слабо світитися.
Лампу (нагадую, не сучасну LED-лампу, а традиційну лампу розжарювання) на 100Вт вмикаємо приблизно так:

Перевіряємо тестером, чи не пробитий силовий транзистор строчної розгортки. Він цілий ? Вмикаємо телевізор. Вмикаємо осцилограф, без нього вже не обійтись. Без осцилографа наші дії подібні на дії стародавнього алфізика (не алхіміка, а алфізика).

Якщо лампа не світиться, шукайте, чому немає управляючих імпульсів на базі силового транзистора. Саму строчку розгортку, особливо її силову частину, ще рано підозрювати.

Якщо лампа злегка засвічується, а осцилограми на обох виводах лампи трохи подібні, то можна вмикати телевізор без захисної лампи. Дуже можливо, що строчна розгортка запрацює, і не згорить відразу.

Якщо лампа яскраво засвічується, а осцилограми на виводах лампи абсолютно не подібні, то не варто ризикувати, і вмикати розгортку без захисної лампи: дуже можливо, що відразу згорить. Спочатку переконайтесь, що силовий транзистор справді нормальний (тимчасово замінивши його іншим). Якщо транзистор справний, а високої напруги немає (не перевіряйте пальцем ! Просто послухайте, чи немає характерного тихенького потріскування статичних розрядів по корпусу кінескопа), перегляньте управляючі імпульси на базі вихідного транзистора строчної розгортки. Якщо імпульси прямокутні, правильної частоти, і всі напруги в нормі, можна припустити, що несправний строчний трансформатор, або відхиляюча котушка строчної розгортки. Поки що це лише припущення.
Іноді несправність строчного трансформатора відчутна по сильному нагріванню трансформатора, але достовірно сказати, чи справний строчний трансформатор, його ще називають ТДКС, за такими зовнішніми ознаками дуже важко.
Для того щоб визначити це точно, можна скористатися наступним методом. На колекторну обмотку трансформатора подайте прямокутні імпульси з частотою 1…10 кГц невеликої амплітуди (можна використовувати вихід сигналу калібрування осцилографа). На одну з вторинних обмоток трансформатора підключіть вхід осцилографа.
При справному трансформаторі максимальна амплітуда отриманих продиференційованих імпульсів не повинна бути значно більшою від середньої амплітуди вихідних прямокутних імпульсів.

Якщо ТДКС має короткозамкнені витки, ми побачимо короткі продиференційовані імпульси максимальною амплітудою значно більшою від середньої амплітуди. Цим методом також можна визначати несправність трансформаторів мережевих імпульсних блоків живлення.

Метод працює і без випаювання трансформатора (звісно, треба переконатися у відсутності короткого замикання у вторинних колах обв’язки).

Ще одна несправність строчної розгортки, при якій блок живлення не вмикається і лампа, ввімкнена замість запобіжника, яскраво світиться – пробій відхиляючих котушок на кінескопі. Визначити цю несправність можна шляхом від’єднання котушок. Якщо після цього телевізор нормально ввімкнувся (а в такому режимі його треба негайно вимкнути, бо обов’язково щось спалите в строчній розгортці), то, ймовірно, несправна відхиляюча котушка на кінескопі. Щоб у цьому переконатися, тимчасово замініть відхиляючу систему на гарантовано справну, не знімаючи її з хвостовика кінескопа, бо це лише експеримент. Телевізор при цьому потрібно вмикати на дуже короткий час, щоб уникнути пропалювання люмінофора на екрані кінескопа. Замінити відхиляючу систему не складно. Краще застосувати відхиляючу систему від аналогічного кінескопа з діагоналлю такого ж розміру.
Після установки нової відхиляючої системи в телевізорі необхідно зробити регулювання зведення променів з застосуванням генератора телевізійних сигналів. Можна й без генератора, якщо ваш клієнт трохи сліпенький, в інших випадках генератор потрібен.
Може, хтось вважає, що у нього кінескоп “із самозведенням” і нічого регулювати не треба ? Обов’язково поясню, що значить “самозведення”. Кінескоп так виготовляється, що є значний шанс того, що магніти “зведення променів” зовсім не потрібні. Дуже рідко, але мені попадались кінескопи без цих магнітів, але найчастіше кінескоп із самозведенням все одно комплектується шістьма магнітами для зведення променів. Одна пара магнітів регулює червоний промінь, одна пара – синій промінь, і одна пара регулює одночасно червоний і синій промінь. Зелений промінь не регулюється, червоний і синій підлаштовуються під нього. Синхронне кручення потрібної пари магнітів рухає умовну точку на екрані по колу діаметром кілька міліметрів, причому центр кола не співпадає із умовною зеленою точкою. Несинхронне кручення тих самих магнітів рухає точку вже не по колу, а в межах того самого круга діаметром кілька міліметрів.
Спочатку парою магнітів для синього променя суміщають цей промінь із червоним, допомагаючи при цьому парою для червоного кольору, а потім парою магнітів, яка рухає одночасно два кольори, ці два кольори суміщаємо із зеленим.
Дія трохи небезпечна, я завжди робив це в ізоляційних рукавичках.

Незважаючи на прочитане, дехто захоче задати просте запитання:
ЧОМУ ЗГОРАЄ СТРОЧНА РОЗГОРТКА ? Чи треба ставити транзистор, міцніший від того, що згорів ?
Доведеться відповісти. Модулятор строчної розгортки, в даному випадку досить потужний транзистор, справді згорає найчастіше. Ви вже прочитали про можливі несправності в строчній розгортці, але іноді строчний транзистор згорає “просто так”.
Чому ? Ось кілька варіантів:
– З часом резонансні властивості відхиляючої системи кінескопа можуть трохи змінюватись, і строчний транзистор починає грітись більше, ніж треба. В таких випадках виручає транзистор “трохи міцніший”.
– Після заміни ТДКС на “майже такий самий” резонансні характеристики блока строчної розгортки все одно будуть трохи іншими, і дуже можливо, що транзистор почне грітись більше, а в деяких рідкісних випадках він почне грітись менше.
– Можливо, доведеться поставити резонансний конденсатор (той, що паралельно транзистору) трохи більший, ніж був, розміри рамки на екрані трохи зміняться.
– Зустрічаються тупо неудачні технічні рішення в блоці строчної розгортки (моє вітання і велика вдячність  за це компанії “LG“), з часом такий блок починає трохи перегріватись.
– Ще один головний біль в строчній розгортці – це коректор геометричних спотворень. Його неправильна робота не лише змінює розміри рамки, і може робити її не дуже рівною, а ще й може перегрівати строчний транзистор. Ось вам два варіанти, як може згорати коректор геометричних спотворень. Або “розрив” (зліва), або “закоротка” (справа), але в деяких схемах корекції повністю пробитий коректор створює ефект “розриву”.

– Один-єдиний постарілий електролітичний конденсатор на шляху формування командного сигнала для транзистора строчної розгортки, або десь в корекції геометричних спотворень, може непогано перегрівати строчну розгортку.
– Трапляється дрібне хвилясте викривлення зображення, приблизно таке:

Іноді зображення при цьому пропорційно збільшене, (малюнок зліва) або розтягнуте по горизонталі. Якщо дуже пощастить, проблема в живленні строчної розгортки. Але найчастіше – пора міняти строчний трансформатор.
А ось ще популярний трюк із строчною розгорткою:

Зображення пішло вправо, і ніяке регулювання не допомагає. А ви подивіться не на Настю, а на осцилограми справа. Найчастіше в телевізорі сигнал на одному з виводів строчного трансформатора використовується для формування “зворотнього сигналу строчної розгортки”, який потрібен для правильного формування сигналу SSC, дуже потрібний сигнал для роботи блока кольорів. Береться сигнал із строчної розгортки, амплітудою від десятків Вольт до сотень Вольт, і формується прямокутний сигнал напругою не більше 10 Вольт. А якщо цей сигнал відсутній, зображення ненормально зсувається вправо. Про сигнал SSC в статті далі написано.

КАДРОВА РОЗГОРТКА

Знаю, що дехто хоче “підрегулювати частоту кадрової розгортки”, і життя стане чудовим. В абсолютній більшості випадків – не надійтесь. Як правило, кадрова розгортка сучасного чи не дуже сучасного телевізора не потребує такого регулювання і не має для цього спеціального регулятора. Регулювати розмір – будь ласка, нелінійність – іноді можливо, і досить з вас. Все інше – це несправність.
Якщо строчна розгортка справна, а кадрова не працює, то на екрані, як мінімум, може світитись тонка горизонтальна смуга (не вертикальна, бо вертикальна – це до строчної розгортки), а при справній кадровій розгортці – повний растр. Якщо растра немає і на екрані видно яскраву горизонтальну смугу, слід регулятором напруги [Screen] на ТДКС негайно зменшити яскравість свічення екрана. Це необхідно для того, щоб не пропалити люмінофор кінескопа, і тільки після цього слід шукати несправність в кадровій розгортці.
Іноді при несправній кадровій розгортці не видно яскравої горизонтальної смуги на екрані, екран залишається темним. Справа в тому, що є конструкції із захистом проти пропалювання люмінофора кінескопа при несправній кадровій розгортці.
Що я чую від клієнтів, коли несправна кадрова розгортка ?
1. Телевізор говорить, але не показує.
2. Не розкривається екран телевізора.
3. Не засвічується екран телевізора.
5. Лінія замість картинки.
4. Згоріла лампа.
Діагностику в блоці кадрової розгортки слід починати з перевірки присутності напруг живлення кадрової розгортки, справності задаючого генератора і вихідного каскаду кадрової розгортки. Найчастіше живлення береться з обмотки строчного трансформатора. Напруга живлення цих каскадів становить, як правило, 24..28V. Напруга подається через обмежуючий резистор, який треба перевірити в першу чергу. Обмежуючий резистор НІКОЛИ не замінюється підходящим тоненьким дротиком. Частими несправностями у кадровій розгортці є пробій або обрив демферного діода і вихід з ладу мікросхеми кадрової розгортки. Рідко, але трапляється міжвитковое замикання в кадрових відхиляючих котушках на кінескопі.
Можливо, що ваша кадрова розгортка має двухполярне живлення, тоді на неї подаються напруги +15V і -15V.
Якщо немає одної з цих напруг, або в такій двухполярній схемі не працює одне плече вихідного каскаду кадрової розгортки, або пробитий демферний діод, ви можете бачити лише половину кадра. Дуже популярна поломка в 100-герцовій кадровій розгортці.

Якщо кадрова розгортка потребує також живлення 50-60V (є і такі), то ця додаткова напруга (уважно подивіться на схемі) подається через НЕ СТРАХОВОЧНИЙ, А ОБМЕЖУЮЧИЙ резистор, і його номінал – не 1-2 Ом, а може бути навіть 100 Ом.
А якщо растр є, і картинка, можливо, є, але в верхній частині екрану є горизонтальна полоса, трохи світліша, ніж треба, або окремі кольорові чи білі лінії ?

Шукайте несправний електролітичний конденсатор в кадровій розгортці. Ці світлі тоненькі горизонтальні лінії в верхній частині екрану мають жаргонну назву “ЛОХ“, “линии обратного хода“. Ще раз нагадую, вони означають, що, можливо, підсох один з електролітичних конденсаторів в кадровій розгортці. В деяких моделях кадрова розгортка зроблена із додатковою позитивною напругою живлення, наприклад, на кадрову розгортку подаються напруги +15V, -15V, і додатково +25V, або навіть +60V. Тут треба пошукати, чи не збільшити номінал одного з конденсаторів, через який ця напруга може подаватись на кадрову розгортку.
При підозрі на відхиляючу систему краще зробити її перевірку шляхом тимчасового підключення справної котушки. Контроль слід проводити осцилографом, спостерігаючи імпульси на кадрових котушках.
Не зробіть помилку в діагностиці ! Якщо білі горизонтальні, трохи нахилені лінії розміщені не в верхній частині екрана, а по всьому екрану, то дуже можливо, що у вас погано формується напруга приблизно 200V для сигналів на катодах кінескопа.
Ще одна характерна неприємність з кадровою розгорткою: верхня частина екрана стає дуже розтягнутою, нижня дуже звужена.

В даному випадку підсох один з електролітів або в силовій частині кадрової розгортки, або біля самого відеопроцесора, електроліт для задаючого генератора кадрової розгортки в мікросхемі відеопроцесора.
Кадрова розгортка також вміє з часом “без причини” перегріватись. Винуватий, традиційно, один-єдиний постарілий електролітичний конденсатор.
Добре, а що робити тим користувачам, у кого “кадрики біжать”, і хочеться підрегулювати частоту кадрової розгортки ? Ви вже прочитали, шукайте постарілий електролітичний конденсатор. Я не можу сказати, який саме, адже різних схем кадрової розгортки дуже багато.

КІНЕСКОП

Буває, що блок живлення і блок розгорток справні, а екран телевізора не світиться. “Потемнів екран телевізора” – дуже знайома фраза для телемайстра. Буває, що темніє плавно, на протязі кількох секунд, з часом може знову засвітитись. В цьому випадку потрібно перевірити напругу розжарення на кінескопі, а також цілісність нитки розжарення кінескопа.
Немає напруги розжарювання ? He поспішайте змінювати строчний трансформатор. Для початку його слід акуратно випаяти, очистити від пилу і уважно оглянути виводи обмотки розжарювання.
Іноді обрив знаходиться поруч з виводом під шаром епоксидної смоли. Гарячим паяльником акуратно видаляємо частину смоли і, якщо обрив знайдений, усуваємо його.
Якщо обрив знайти не вдалося, можна намотати обмотку розжарювання на сердечнику цього ж трансформатора. Кількість витків підбирають експериментальним шляхом (зазвичай це 2…3 витки, чудово підходить дріт МГТФ 0,14, або якийсь інший МГТФ.
А як визначити, чи є розжарювання катодів кінескопа чи нема ? По-перше, якщо нема, то при знятій кришці телевізора це можна побачити на хвостовику кінескопа. По-друге, якщо розжарювання катодів іноді пропадає, то екран на протязі кількох секунд впевнено темніє і стає абсолютно темним, а якщо потім розжарювання з’явиться, зображення плавно з’явиться також. Зрозуміло, що при цьому треба шукати неконтакт, чому напруга розжарювання не доходить не ниток катодів кінескопа.
Не сумнівайтесь, є й винятки. Є досить популярні моделі “Samsung“, у яких блок живлення на основі мікрозбірки SMR40200C, то іноді завелика вихідна напруга із блока живлення призводить до того, що екран телевізора гасне.

А ось вам ілюзія несправності кінескопа. Вже й контрастність підняли до максимума, а картинка на екрані, як в тумані. Іноді ще й горизонтальні, злегка нахилені білі лінії по занадто світлому екрану.

Відразу виникає думка про несправність кінескопа. Ні, кінескоп справний. Треба лише перевірити, чому погано формується напруга близько 200V, яка необхідна для формування сигналів на катодах кінескопа. Дуже можливо, що доведеться поміняти підсохлий електролітичний конденсатор для формування тої самої напруги.
Інший варіант. Ненормально контрастне зображення, з пониженою чіткістю, також не є проблемою кінескопа.

Дуже можливо, що при цьому телевізор сам, без причини вимикається. А неприємність в тому, що перестала працювати система обмеження струму променів кінескопа, популярна назва – “система ОТЛ”, “ограничения тока лучей”. Думаю, що обрив чи неконтакт в одному з резисторів системи ОТЛ. Знайти легше, ніж здається, тих резисторів лише кілька.
В той же час є начебто незначні дефекти зображення, які безжалісно вказують на те, що кінескоп вмирає. Ось наприклад:

Хтось подумає, що порушилось зведення кольорів в кінескопі. Ні, кольоровий шлейф на зображенні при переходах від темного до світлого (чи навпаки) вказує на старіння кінескопа, і це вже “не лікується”, хіба що деякий час можна дивитись телевізор із зменшеною контрастністю. А потім кінескоп все одно помре.
Буває також, що при справному кінескопі темніє екран телевізора. Показує собі, а потім плавно екран стає повністю темним, потім знову засвітиться. У вас всього-навсього неконтакт по напрузі, яка йде на нитку розжарювання кінескопа (користувачі, які трохи знайомі з електрикою, кажуть “точно типа как пропадает накал”). Неконтакт доведеться пошукати, а кінескоп не винуватий.

РАДІОКАНАЛ, БЛОК КОЛЬОРІВ, ВІДЕОПІДСИЛЮВАЧ

Якщо розгортка в нормі, екран світиться, а зображення немає, можна попробувати визначити несправний блок за наступними ознаками.

При відсутності звуку та зображення несправність треба шукати в радіоканалі (внутрішній антенний тюнер і відеопроцесор).

При наявності звуку і відсутності зображення несправність слід шукати в відеопідсилювачі або блоці кольорів.

При наявності зображення і відсутності звуку несправний, швидше за все, відеопроцесор або дискримінатор звуку, якщо він окремий, або підсилювач низької частоти, або звук заблокований через неправильну селекцію телевізійного сигналу (неправильне формування сигналу IDENT).

Після перевірки напруги живлення радіоканалу дуже корисно подати відео- та аудіосигнали через низькочастотний вхід (можна використовувати генератор телесигналів або звичайний відеомагнітофон чи DVD-програвач), це прискорює діагностику.

Якщо ви дивитесь телевізор через зовнішній тюнер (декодер), то вам немає потреби перевіряти радіоканал і втутрішній тюнер, ви шукаєте поломку, починаючи із відеовходу. Поради для радіоканала чи внутрішнього тюнера пропускаєте.

Якщо зображення або звуку немає, слід за допомогою осцилографа простежити проходження сигналу від джерела, з якого подали сигнал, до катодів кінескопа або, якщо несправний звуковий канал, до гучномовців, і при необхідності замінити несправний елемент. Без осцилографа важко діагностувати такі поломки.

Якщо зображення і звук не з’явилися, перевіряємо за допомогою осцилографа шлях проходження сигналу і при необхідності змінюємо відеопроцесор (при заміні мікросхеми можна відразу впаяти панельку).

Якщо зображення і звук присутні при переключенні телевізора на відеовхід, то несправність слід шукати у внутрішньому тюнері або в його обв’язці. Перш за все треба перевірити живлення на тюнері.

Перевірити треба також справність ключових транзисторів, через які надходить напруга на тюнер при перемиканні діапазонів. Простежити, чи надходить на бази цих транзисторів сигнал від процесора управління. Корисно перевірити величину і діапазон зміни напруги настройки, яка повинна змінюватися в межах 0…31V, хоча в деяких тюнерах настройка більш складна, і керується не напругою, що подається на варікапи тюнера, а скважністю відразу кількох керуючих імпульсів.
Або навіть спеціальними кодами, які передаються на тюнер по протоколу I²C.

При діагностиці несправностей тюнера іноді потрібно подати сигнал з антени на змішувач, минаючи каскади ВЧ-підсилювача. Для цього зручно користуватися щупом, який можна виготовити з одноразового шприца з видаленим поршнем. У верхній частині шприца слід встановити антенне гніздо і через конденсатор номіналом приблизно 470 пФ з’єднати центральний контакт з голкою. Землю виводимо звичайним дротом; для зручності краще до земляному проводу припаяти затискач «крокодил». Щуп з’єднуємо з антенним штекером і подаємо сигнал на каскади тюнера.

Різні варіанти симптомів з одною поломкою в радіоканалі
Може, немає звуку. Може, телевізор вперто вимикається через 5 хвилин, чи іншу точно визначену кількість хвилин. Може, немає кольору.
А причина може бути одна: погано формується сигнал SSC.
Що це за біда ? Подивіться на осцилограму.

Якщо у вас немає осцилографа, то цю поломку ви, мабуть, не відремонтуєте. Сигнал SSC періодично повторюється з частотою строчної розгортки, тобто 64 мікросекунди. Назва SSC означає “super sand castle“, і приблизний переклад – “супер-замок на піску”.
Надзвичайно потрібний в телевізорі сигнал !  Він використовується блоком кольорів для правильного формування кольору. Він використовується контролером телевізора, і якщо сигналу немає, контролер вважає, що телевізійна трансляція відсутня, а значить, треба вимкнути звук, щоб не було шуму, або через кілька хвилин вимкнути телевізор.
Шукайте, чому неправильно формується сигнал SSC.

БЛОК УПРАВЛІННЯ

Особливо треба зупинитися на діагностиці блоку управління телевізором.

При його ремонті бажано користуватися схемою або довідковими даними на процесор управління. Якщо не вдалося знайти таких даних, можна спробувати завантажити їх з сайту виробника цих компонентів через Інтернет. Несправність в блоці може проявлятися в такий спосіб: телевізор не вмикається, телевізор не реагує на сигнали з пульта або кнопок управління на передній панелі, немає регулювань гучності, яскравості, контрастності, насиченості та інших параметрів, немає настройки на телевізійні програми, не зберігаються настройки в пам’яті, немає індикації параметрів управління.

Якщо телевізор не вмикається, насамперед перевіряємо наявність живлення на процесорі і роботу тактового генератора. Потім потрібно визначити, чи надходить сигнал з процесора управління на схему ввімкнення. Для цього необхідно з’ясувати принцип ввімкнення телевізора.

Телевізор можна ввімкнути за допомогою керуючого сигналу, який запускає блок живлення, або за допомогою зняття блокування з проходження рядкових запускаючих імпульсів з задаючого генератора до блоку строчної розгортки.

Слід зазначити, що на процесорі управління сигнал на ввімкнення позначається або Power, або Stand-by. Якщо сигнал з процесора надходить, то несправність слід шукати в схемі ввімкнення, а якщо сигналу немає, доведеться міняти процесор.

Якщо телевізор вмикається, але не реагує на сигнали з пульта, потрібно для початку перевірити сам пульт. Перевірити його можна на іншому телевізорі такий же моделі. Якщо пультом посилати оптичний інфрачервоний сигнал не на телевізор, а на цифровий фотоапарат чи смартфон з фотокамерою, то на екрані фотоапарата чи смартфона ви побачите, що свічення інфрачервоного світлодіода пульта видно, наче це звичайна мініатюрна лампочка. Фотокамера дуже добре засліплюється інфрачервоним світлом.

Перевіряємо послідовно живлення, стан контактних доріжок і контактних майданчиків на кнопках управління, наявність імпульсів на виході мікросхеми пульта, справність транзистора або транзисторів і справність випромінюючих світлодіодів.

Часто після падіння пульта виходить з ладу кварцовий резонатор. При необхідності змінюємо несправний елемент або відновлюємо контактні площадки та покриття кнопок (це можна зробити, наклеївши на кнопки металізовану плівку або гумові кружечки з ремкомплекту для пультів).

Якщо пульт справний, потрібно простежити проходження сигналу від фотоприймача до процесора. Якщо сигнал доходить до процесора, а на його виході нічого не змінюється, можна припустити, що процесор несправний.

Якщо телевізор не управляється з кнопок на передній панелі, потрібно спочатку перевірити справність самих кнопок, а потім простежити наявність імпульсів опитування і подачу їх на шину управління.

Якщо телевізор вмикається з пульта і імпульси надходять на шину управління, а оперативні регулювання не працюють, треба з’ясувати, за допомогою якого вивода мікропроцесор управляє тим чи іншим регулюванням (гучність, яскравість, контрастність, насиченість). Далі перевірити тракти даних регулювань, аж до виконавчих пристроїв.

Мікропроцесор видає керуючі сигнали з широтно-імпульсною модуляцією, а доходячи на виконавчих пристроїв, ці сигнали перетворюються в лінійно змінювану напругу.

Якщо сигнал надходить на виконавчий пристрій, а реакції пристрою на цей сигнал немає, то ремонту підлягає даний пристрій, а якщо немає сигналу, заміні підлягає процесор управління.

При відсутності налаштування на телевізійні програми спочатку перевіряємо блок вибору піддіапазону. Зазвичай через буфери, реалізовані на транзисторах, з процесора подається напруга на виводи тюнера (0 або 12V), ми розглядуємо популярний простий варіант перемикання піддіапазонів. Найчастіше виходять з ладу саме ці транзистори. Але буває, що з процесора немає сигналів перемикання піддіапазонів. В цьому випадку треба міняти процесор.

Далі перевіряємо блок формування напруги настройки. Напруга живлення зазвичай надходить від вторинного випрямляча з строчної трансформатора і становить 100…130V. З цієї напруги за допомогою стабілізатора формується 30…31V.

Мікропроцесор формує напругу настройки 0…31V, необхідну для настройки тюнера на телевізійні канали.

ТЮНЕРИ ВБУДОВАНІ І ЗОВНІШНІ

В наш час іноді без додаткового тюнера (декодера) біля телевізора просто не обійтись. Це може бути ефірний цифровий тюнер Т2, або супутниковий тюнер, чи кабельний декодер, або замість тюнера модна іграшка – медіаплеєр, для скорочення тексту всіх їх називаємо “тюнер”. Тюнер також, на біду, вміє ламатись, але коштує він значно менше, ніж телевізор, тому іноді замість ремонту його викидають і купують новий.
Але буває, що ремонтується. Розкриємо несправний тюнер.
Всі поломки тюнера можна умовно розділити на такі групи:
Поломка 1. Якась несправність в блоці живлення. Незалежно від несправності, всі електролітичні конденсатори блока живлення треба уважно оглянути, ні один з них не повинен бути трохи “припухлим”, торцева сторона у кожного має бути плоскою. Буває, що конденсатор капітально підсохне, але “припухлості” не помітно, так що осцилограф вам в допомогу.
Наступний варіант поломки живлення: на платі є додаткові стабілізатори живлення, планарного виконання, з трьома виводами. Залежно від моделі, можуть бути на різні напруги, і на 1.8V, і на 2.5V, і на 3.3V, і ще подібні невеличкі напруги можуть бути потрібними на платі тюнера. Досить часто ці стабілізатори починають давати не таку напругу, як треба. Головне – розібратись, яка саме напруга потрібна, бо з китайським маркуванням таких стабілізаторів є деякі проблеми.
Поломка 2. Неконтакт, непропай, тріщина чи просто відламали якийсь із зовнішніх роз’ємів.
Поломка 3. Чомусь тюнер перестає бачити якийсь із мультиплексів, хоча вхідний сигнал залишається хорошим. Це той рідкісний випадок, коли тюнер справді треба ПЕРЕПРОШИТИ.
Його не треба “перешивати”, коли здуру хочеться щось “покращити”. Тюнеру чи телевізору взагалі не треба міняти прошивку контролера, доки не трапиться ось така досить рідкісна неприємність. Алгоритм прошивання простіший від простого: файл з прошивкою записується на флеш-пам’ять (якусь флешку, яка попалась під руки) в корінний каталог, далі ця флешка вставляється в USB-роз’єм тюнера, і через меню тюнера можна запустити оновлення мікропрограми контролера. Далі тюнер бачить всі мультиплекси, які потрібно.
Поломка 4. Не вдасться відремонтувати, бо забагато треба зусиль і часу. Просто беремо новий тюнер.

Які найчастіші симптоми поломки тюнера ?
– На зображенні регулярно з’являються заважаючі квадратики. Причиною може бути поганий вхідний сигнал, але дуже можливо, що підсох якийсь із електролітичних конденсаторів в блоці живлення.
– Все довше і довше мовчить перед тим, як запрацювати. Так само шукайте підсохший електролітичний конденсатор в блоці живлення.
– Пробує запускатись, можливо, що навіть є якась заставка на екрані телевізора, але толку нема. В везучому варіанті – це так само блок живлення, в невезучому варіанті – відремонтувати не вдасться.
– Пропадає чи з’являється зображення, якщо пошевелити тюнер, а може, постукати по ньому. Десь традиційний неконтакт, треба шукати.
– Звук колись був нормальним, а з часом стає все тихіший. Шукайте підсохший електролітичний конденсатор десь по каналу звука.
– Не бажає приймати якийсь із мультиплексів, хоча раніше чудово приймав. Не чіпляйтесь до тюнера, займіться антеною. Щось недобре із вхідним сигналом.

Дуже корисно подивитись на протилежну сторону плати тюнера. Подивимось !
Ого ! Відразу видно, де перегрівається. Дуже можливо, що цей тюнер вже своє відслужив. Добре, що тюнери не такі дорогі, як телевізори.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕМОНТУ

Будемо говорити не про мінімальне обладнання, а про необхідне обладнання. Не варто нагадувати, що без двох паяльників вам не обійтись. Два паяльники – не для того, щоб паяти одночасно правою і лівою рукою, а все простіше: один паяльник, потужністю не більше 25 Вт, використовуєте для паяння невеликих деталей, мікросхем, а більш потужний знадобиться вам для випаювання трансформаторів, великих деталей, а також для деяких китайських плат, на яких надзвичайно тугоплавкий припой.

Принципові схеми і сервісні інструкції надзвичайно корисні при ремонті. Вам потрібно 2-3 тони паперової інформації або невеличкий ноутбук, в якому вся ця інформація зберігається в електронному вигляді, найчастіше в форматі PDF або DJVU.
Додаток: хочете вставити в свій ноутбук величезну кількість корисної сервісної інформації ? Ви можете дешево купити Весь наш архів схем і мануалів на флешці.
Також вам дуже потрібен осцилограф. Не надувайтесь, ніби ви з одним тестером все можете відремонтувати. Можете це розказувати своїй бабі, але не розказуйте іншим електронщикам. Звісно, осцилограф – це додатковий тягар в вашій важкій сумці з деталями і інструментами. Сам я довгий час користувався не дуже важким осцилографом українського виробництва С1-101, а потім навіть перейшов на надзвичайно легкий і практичний цифровий USB-осцилограф.

Це цікаво. Цифровий USB-осцилограф

Ну, дуже багато статей в Інтернеті, які розказують про такий чи сякий цифровий осцилограф. Головна особливість цих статей: в таких “осцилографах” використовується аудіо-вхід звукової карти вашого комп’ютера. Це автоматично означає, що “осцилограф” буде дуже-дуже низькочастотним, та ще й нездатним показувати постійну складову будь-якого сигналу, лише змінну.

Ні, такий осцилограф нам не потрібен.
Нам треба частотна полоса, яка вимірюється в мегагерцах, а не в кілогерцах.
Нам треба динамічний діапазон до сотень вольт.
Нам треба фільтрувати, при необхідності, високочастотні або низькочастотні шуми.
Нам треба хороша внутрішня синхронізація.

Осцилограф має бути кращим.
Звісно, є хороші цифрові осцилографи, але ціни чомусь зависокі. На щастя, є дешевші, але пристойні моделі, з ціною, умовно кажучи, в межах 100$ США, в перерахунку на наші гроші сказати не можу, бо курс долара трохи нестабільний. Свого часу подібні осцилографи навіть виготовлялись у нас в Україні, я таким осцилографом користувався дуже довго. Без реклами, просто згадую, бо ці осцилографі в наш час вже безнадійно застаріли.
Щуп на фотографії, який людина тримає в руці – це і є осцилограф. Все інше – це ваш ноутбук. Вага такого осцилографа просто смішна, характеристики – убогі, але для ремонту можна терпіти, ціна була доступна. Недоліків у цього осцилографа було немало, але він довгий час чудово служив мені для телеремонту.

Але це ще не все
По-перше, можна мати значно кращий сучасний осцилограф, легенький, плоский, і з LED-екраном. Полоса пропускання не повинна бути меншою від 20 MHz, діапазон напруг – кілька сотень вольт обов’язково, чутливість – ну, це вже що знайдете, Так, це фінансові витрати, але ваші початкові витрати на цьому не закінчуються. Скажіть, ви і далі роздивляєтесь малесенькі деталі на платі телевізора через стару дідову лупу ? Ви тою лупою шукаєте мікро-закоротки на платі після вашого паяння ? Ви пробуєте лупою знайти мікротріщини на платі ?
Чи надовго вистачить ваших очей ?
Любіть себе і свої очі, купіть собі USB-мікроскоп. Він подібний на невеличкий ліхтарик, причіплений кабелем до USB-роз’єма на вашому ноутбуці. Власне, приблизно так виглядає ЯКИЙСЬ USB-мікроскоп:

Іноді підставка корисна, а іноді краще тримати в руці. Направляєте USB-мікроскоп на ту ділянку плати, яку хочете добре роздивитись, і бачите на екрані ноутбука ОТ-ТАКЕННЕ ЗОБРАЖЕННЯ, і не треба сліпати в стареньку лупу. У вас – ваші очі, а не державні, і їх треба берегти. Хто не уявляє життя без смартфона, для тих є мікроскопи під смартфон.
Але це ще не все.
В деяких випадках вам доведеться мати ще й портативний програматор, щоб при необхідності змінювати вміст пам’яті мікросхем EPROM (EEPROM) та FLASH. Анекдотично простий маленький програматор свого часу розробив для всього світу сеньор Ланконеллі, такий програматор називається PonyProg, і вся інформація про нього – на сайті //www.lancos.com
Хто хоче, той робить такий програматор самостійно, хоча можна і купити готовий. Дрібний недолік такого програматора – він працює від порта COM, а в вашому ноутбуку, можливо, лише порти USB. Що ж, для такого випадку є інші, більш складні USB-програматори.
Особисто я, щоб не тратити забагато часу на виготовлення саморобного USB-програматора, купив дешевий готовий USB-програматор PicKIt2Lite-M, доробив до нього саморобний перехідник для вставляння і прошивки мікросхем пам’яті EEPROM, а також, враховуючи обов’язкові недоробки в конструкціях, що виготовляються в Україні, додав два резистори на скільки-небудь кілоом від ліній CLK і DATA на вихідному роз’ємі до живлення +5V.
Є також більш зручний і універсальний програматор Postal3, це хороша і перевірена конструкція.
Я зовсім нічого не сказав про програматори під FLASH-пам’ять для сучасних рідкокристалічних телевізорів. Більш перспективно купити саме такий, покращений програматор. Про ці програматори доведеться написати окрему довжелезну статтю.

А тепер – саме головне

Ви справді хочете зайнятись телевізійним сервісом ?
Тоді пам’ятайте:
– ви думаєте, що вам досить знати рідну мову, або не знати ніякої. Нічого не вийде, доведеться хоча б на самому мінімумі освоїти технічну англійську. Просто повірте: лише 2-3% технічної інформації в Інтернеті “типа по-русски”, а все інше – по-англійськи.
– ви думаєте, що будете працювати з технікою, а насправді будете працювати з людьми. Це означає, що ви повинні знати і виконувати деякі прості правила поведінки з людьми.
1. Не бійся.
2. Не надійся.
3. Не проси.
Розшифрую. “Не бійся” – ніколи не треба боятись освоювати нову, незнайому техніку, інакшого способу підвищувати свою кваліфікацію просто немає.
“Не надійся” – якщо якийсь блок після ремонту перегрівається, то гарантовано прийдете по гарантії. Якщо поставили деталь трохи гіршу за своїми параметрами, ніж була, то гарантовано прийдете по гарантії. Якщо паяєте погано, то гарантовано прийдете по гарантії.
“Не проси” – якщо не вдалось відремонтувати, не пояснюйте “я ж вам деталі ставив, паяв, треба заплатити”, а просто йдіть далі. Витрати бувають.

Як себе поводити ?

1. Якщо вас просять негайно прибігти і щось зробити, то для вас дуже можливі два варіанти:
– варіант 1. Одночасно викликали ще кількох.
– варіант 2. Ніхто не планує оплачувати роботу.
2. Якщо виявилось, що ви прийшли до обкуреного недоумка, до п’яного бидла, до оптимістичних жебраків, до циганів, до якихось “іноземців” з Азії або просто до якогось придуркуватого приїжджого дегенерата з лугандонської зони, то найбільш розумний вихід – нічого не ремонтувати, і покинути це приміщення.
3. Вартість ремонту уточнюється з господарем після діагностики, а не після ремонту.
4. Клієнт може мати ослаблене мислення після якоїсь хвороби, після інсульту, після багатьох прожитих років, після багатьох літрів випитого алкоголю, після інших шкідливих звичок, але ви ввічливо, терпеливо, повільно, і кілька раз поясніть людині те, що ви хочете йому пояснити. Не він є слугою для вас, а ви прийшли обслужити його.
5. Ніколи не треба лаяти попередніх телемайстрів, нашу владу, розмовляти про зарплати, політику та інші неприємні теми. Пам’ятайте, що ви прийшли до клієнта, а не до друга чи родича.
6. Ніколи не “затикайте рота” клієнту, який багато і непотрібно розказує вам свої дурні уявлення про електроніку і про саму поломку телевізора, або навіть про своє життя, пригоди, про свої тупі політичні чи тупі не політичні переконання. Те, що не дозволено вам, дозволено йому, з тої простої причини, що не ви йому оплачуєте роботу, а він оплачує вам. Ще раз нагадую: в домі клієнта ви є лише обслугою.
7. Не стогніть і не відмовчуйтесь, якщо вас тисячний раз запитали “Який телевізор ви вважаєте …” або “Який телевізор ви рекомендуєте…” Пам’ятайте, що, крім вас, відповісти нікому. Якби ви були медиком, вас би запитували “А от у мене ще й тут болить, свербить і пече, що мені ви порадите …”
8. Ніколи ! Ніколи не починайте ремонт, доки не ввімкнули телевізор і не подивились, що з телевізором не так. Аж тоді розкриваєте телевізор і починаєте ремонт. Дуже рідко, але бувають такі випадки: вам кажуть “якісь кольори не такі” або “звуку нема”, або кажуть ще якусь дурницю, лише для того, щоб ви без попереднього ввімкнення телевізора розкрили його.
Можливо, деяких деталей на платі вже немає.
Можливо, телевізор насправді безнадійно зіпсований, і не підлягає ремонту.
Можливо, насправді вже розбитий хвостовик кінескопа, чи надійно пошкоджена LCD-панель.
Ми люди, і ми не ідеальні. А значить, іноді нам замість нормальної людини зустрічається паскудне брехливе, жлобовате бидло. Не завжди ця скотина зі “сходу України”, тобто пропитий лугандон, хоча, признаюсь, найчастіше саме звідти.

Що треба робити, щоб, незалежно від вашої кваліфікації, бути хорошим телемайстром ?

– при вході в квартиру, в будинок витирайте ноги, а треба – то й роззуйтесь. Це правило стоїть першим в списку.
– усміхніться при вході, а далі будьте ввічливим і задоволеним, а не тупим хамом, і не мовчазним надутим індиком. Ви людина, а не лугандонська скотина.
– із клієнтами не п’ють, не курять, і все інше також НЕ.
– пам’ятайте, що фраза “Чи не хочете кави ?” – це лише ввічливість господарів, а не бажання чимось вас пригостити.
– не соромтеся, заставте господаря засунути улюбленого пса кудись подалі. Якщо хтось з них вас вкусить, буде значно гірше.
– якщо ви працюєте біля важко хворої, лежачої людини, то піднатужтесь, і робіть вигляд, що ви не чуєте запахів. Якщо клієнт після інсульту, він розуміє значно більше, ніж може сказати, розмовляйте з ним повільно, і простими реченнями. Він все зрозуміє, і помаленьку навіть відповість.
Зарубіть собі на носі ! Якщо мозок клієнта травмований інсультом, роками, алкоголем, хворобою, для вас це людина, а не табуретка. Не мовчіть, коли працюєте поруч з ним, консультуйтесь з ним про щось незначне, запитуйте про щось незначне: “чи давно ви перенастроювали канали, чи не змінити яскравість екрану, чи добре працює пульт, скільки часу пройшло після інсульту, і так далі”. Може, ви думаєте, що це таке особливе “співчуття” чи “милосердя”. ? Ні, це нормальна дія нормальної людини.
– перед початком роботи потрудіться, щоб ви з клієнтом забезпечили вам нормальні умови роботи: нормальне освітлення, достатньо широкий робочий стіл з НЕМЕТАЛЕВОЮ поверхнею, нормальне електроживлення.
– лише ви переносите телевізор на інше місце, а не “ви з клієнтом”, бо цей ваш “помічник” може виявитись значно слабшим, ніж він вважав, в результаті колективно скинете телевізор на підлогу.
– дітей треба любити і тримати подалі від вас, коли ви працюєте. Дітей – подалі ! Що б не сталось з дитиною, винуватим будете ви.
– остерігайтесь власниці телевізора з мокрою ганчіркою, яка несподівано підскочить до телевізора і захоче витерти багато пилюки в телевізорі.
– чи відремонтований телевізор, чи ні, але він після роботи має бути зібраним і поставленим на своє звичне місце. Відремонтований телевізор ще раз перевіряється на тому місці, де він буде працювати, а не “ви йдіть, а я потім сам підключу”.
– любіть своє життя, особливо коли ремонтуєте блок живлення або строчну розгортку, або газорозрядну підсвітку.

Якщо вам важко все це запам’ятати, то запам’ятайте хоча б одну фразу:
“Вигідніше бути добрим“.

Це все. Не судіть строго !
Стаття лише коротенько описує найбільш популярні проблеми давніх і потихеньку відмираючих кінескопних телевізорів, а також рекомендації тим людям, які захочуть ці проблеми вирішувати. Ну, а наступним етапом для вас буде освоювання сучасної, рідкокристалічної телевізійної техніки.
Так, я маю на увазі сучасні LCD-телевізори. Для цього потрібна буде інша стаття. Для цього потрібні інші очі, або значно краща лупа чи бінокуляр. Подивіться самі !

Відстань між лапками у цих симпатичних жучків набагато більша, ніж відстань між виводами сучасних мікросхем, які застосовуються в сучасних телевізорах. І паяти доведеться не лише паяльником, а також паяльною станцією. І подивитись осцилографом який-небудь сигнал значно важче, бо майстер ризикує щупом осцилографа випадково закоротити два-три сусідні виводи. Це інша апаратура, і ремонт трохи інший.

Хто буде освоювати ремонт LCD-телевізорів, той для початку мусить освоїти примітивний, дурнуватий, але поширений жаргон, який інтенсивно використовується на форумах по ремонту.

 – Майн (main) – головна керуюча плата телевізора, вона, як правило, потребує живлення 5V, 9V, 12V, 24V і навіть 30V. а на самій платі традиційно стоять додаткові планарні перетворювачі на більш низькі напруги: 3.3V, 2.5V, 1.7V, може бути навіть 1.2V. Такі малесенькі планарні перетворювачі з трьома виводами на форумах називають DC-DC, чи DCDC. Основа проблем з платою main – занижена напруга на якомусь із таких перетворювачів. Бувають і більш потужні перетворювачі, в них, як правило, 5 виводів, і застосовується широтно-імпульсний спосіб перетворення напруги. Там, де живлення, там завжди треба уважно контролювати, чи не підсох якийсь із електролітичних конденсаторів по живленню.
 – Текон (T-Con), він же Контрол (Ctrl) – плата, яка безпосередньо керує LCD-панеллю. Інформаційний сигнал із головної плати в цифровій формі через шлейфове з’єднання поступає на T-Con, і там масштабується відповідно до параметрів роздільної здатності самої LCD-панелі. Плата T-con через драйвери надзвичайно широкими шлейфами передає сигнал на LCD-панель, і ці шлейфи дуже легко пошкодити при ремонті несправної світлодіодної підсвітки. Дуже часто плата T-CON непогано гріється, а значить, з часом може може мати неконтакти, чи просто псуватись. На щастя, плата T-Con традиційно не дуже дорога.
 – Інвертор – це для тих ненових телевізорів, які мають газорозрядну підсвітку. Ця плата формує напруги в кілька кіловольт, формується відразу кілька одинакових високих напруг, кожна така змінна напруга подається на свою газорозрядну лампу (колбу). Кілька таких досить плоских газорозрядних ламп формують підсвітку для LCD-панелі. Улюблена поломка – обрив чи міжвиткова закоротка в якомусь із одинакових високовольтних трансформаторів на платі інвертора. Іноді плата інвертора є одним цілим з платою блока живлення. Дуже часто не вдається знайти потрібну газорозрядну лампу підсвітки, тоді можна замість цієї лампи підключити ВИСОКОВОЛЬТНИЙ конденсатор малої ємності, потрібне значення ємності можна підібрати чи пошукати на форумах, можливо, хтось вже підібрав. Дуже уважний клієнт помітить, що деяка частина екрану стала трошки темніша, але буде щасливий, що телевізор ще працює.

В сучасних телевізорах все не так, і в габаритах, і в користуванні, і в ремонті. Ось деякі ремонтні відмінності:
1. Як правило, майстер не має схеми телевізора.
2. Як правило, схема не допоможе. Ось причини:
– немає і не буде потрібної мікросхеми. Значно легше дістати нову плату, замість несправної.
– неможливо випаяти мікросхему, навіть якщо мікросхема на заміну є. Планарні стабілізатори живлення (перетворювачі живлення), на щастя, піддаються випаюванню і заміні.
– дуже важко замінити несправну підсвітку, не зламавши при цьому панель чи не пошкодивши широченні шлейфи, через які передається необхідний сигнал на LCD-панель.
3. Як правило, ремонтується блок живлення, або замінюються додаткові стабілізатори живлення на головній панелі, і в живленні найчастіше міняються пересохлі електролітичні конденсатори. Якщо не живлення і не підсвітка – шанси на успішний ремонт дуже незначні.
4. Як правило, неконтакт в сучасній багатошаровій платі не піддається “лікуванню” при будь-якому прогріванні плати паяльною станцією.
5. Як правило, замінивши якийсь модуль в сучасному телевізорі на “майже такий самий”, ви налітаєте на необхідність пошуку нової “прошивки” мікроконтролера чи, ще гірше довгий пошук по форумах в Інтернеті, які зміни доведеться зробити в тій чи іншій “прошивці”. Майстер без досить універсально програматора і архіва прошивок просто безсилий перед такою поломкою.
Сувора реальність ! Якщо раніше телемайстер знаходив необхідну схему кінескопного телевізора, потім розбирався, яку деталь треба замінити, потім шукав і міняв потрібну деталь (якщо це не кінескоп), то ремонт сучасних телевізорів, як правило, зовсім інший:
– вияснити, чи несправна головна плата (“Main“), чи несправний “T-Con“, чи несправна сама панель.
– залежно від результату, знайти, замовити і приблизно через місяць отримати потрібний модуль.
– переконавшись, що “начебто працює, але щось не так”, знайти потрібну “прошивку” для контролера, це виконується за один день або не виконується ніколи.
– попробувати “зашити” потрібну “прошивку” в пам’ять контролера.

Звісно, є й більш удачні випадки, це коли несправність в блоці живлення. А якщо несправна сама панель, чи підсвітка до неї, то легше пояснити власнику телевізора, що “телевізори не вічні, а новенькі телевізори значно кращі”.
Тому я досі не написав аналогічну статтю про ремонт сучасних LCD-телевізорів. Можете не вірити, але з часом переконаєтесь: найчастіше ремонт таких телевізорів зводиться до діставання нової плати замість старої несправної, це так.
Але стаття колись, можливо, буде, і по об’єму вона більше буде нагадувати книгу.
—————————————————————————————-
Пропонуємо також набір статей на “загально-телевізійну тему”