Це правда, а не чиїсь вигадки.
Людина, в якої одна рука права, а друга ліва, справді може зробити вдома немало корисного, наприклад, справитись із простим ремонтом деякої домашньої побутової техніки.
Зараз ми розглянемо прості, примітивні поломки якогось простецького (не важливо, якого) домашнього холодильника, бо немає потреби за кожним випадком давати гроші працівникам сервісу.
Хоча в деяких випадках це необхідно.
Для початку розглянемо конструкцію звичайного, популярного у наших квартирах холодильника. Двигун – не інверторний, а звичайний однофазний. Регулювання температури – стандартним сильфонним терморегулятором, а не складною електронною схемою. Не лякайтеся.
Чому холодильник всередині холодний ? Застосовуються прості закони термодинаміки, а головне – рівняння стану реального газу, яке всі ми вивчали ще в школі. Добре, я нагадаю.
- Якщо який-небудь газ (чи газову суміш) швидко стиснути, то він трохи нагріється.
- Якщо який-небудь газ (чи газову суміш) швидко розширити, то він трохи охолоне.
Це все, що нам треба. Якась газова суміш (вона називається хладоагент, колись в ролі хладоагента застосовувався фреон) в холодильнику досить сильно і досить швидко стискується компресором, тиск із 1 атмосфери стає близько 20 атмосфер, хладоагент непогано нагрівається, він стає просто гарячим. Дивимось на малюнок зверху.
Гарячий хладоагент від компресора поступає трубкою на конденсор (ще називають конденсатор), і з допомогою нашого кімнатного повітря хладоагент в тій металевій решітці, що позаду холодильника, охолоджується майже до нашої кімнатної температури. Іноді ця металева решітка схована від нас, іноді вона навіть не позаду холодильника, а збоку холодильника. Таке рішення популярне для більш сучасних холодильників.
Влітку температура в наших квартирах значно вища, ніж взимку, ця фраза є корисною при обговоренні проблем з холодильниками.
Значно охолоджений хладоагент поступає (через фільтр і капілярну трубку, щоб процес йшов повільно) на випарювач морозильної камери (знаходиться в самій морозильній камері), а після нього – на випарювач холодильної камери (він в холодильній камері, ми розглядуємо спрощену популярну конструкцію).
В випарювачі, спочатку першому, потім другому, хладоагент дуже розширюється, тиск дуже падає, і дуже понижується температура. Так понижується, що в морозильній камері температура стає нижчою від нуля, в холодильній камері температура стає низькою, хоча й вищою від нуля.
А далі хладоагент знову попадає в компресор.
Все це чудово, але ось в холодильнику щось зламалось. Ще раз нагадаю: не треба відразу викликати сервіс, бо поняття “сервіс” і “совість” несумісні. Немало дрібних, незначних поломок можна відремонтувати самому.
Злегка ознайомимось із технічними термінами.
Компресор – немаленька герметична важка залізяка, всередині якої електричний двигун, як правило, це двигун змінного струму з короткозамкнутим ротором, а також в “компресорі” присутній власне компресор, електродвигун крутить цей компресор. Знаходиться компресор, як правило, внизу холодильника, доступ до компресора можливий від задньої частини холодильника, компресор ніколи не “закритий повністю”, він повинен охолоджуватись нашим кімнатним повітрям. Як виглядає компресор ? Якось так:
Пускове реле – воно потрібне для компресора. Система керування двигуном (компресором) невеличкими слабосильними контактами подає сигнал на пускове реле, а воно своїми серйозними, міцними контактами подає струм на компресор. Це спрощене пояснення, це реле додатково на короткий час вмикає в двигуні стартову обмотку. Це не всі функції, читаємо далі.
Теплове реле, захисне реле – воно ввімкнене послідовно із двигуном. Якщо з двигуном компресора якась біда, він почне брати значно більший струм, ніж треба, і теплове реле вимкне компресор.
Дуже часто пускове реле і теплове захисне реле об’єднані конструктивно в один блок, його можуть називати “пускове реле” чи “пускозахисне реле ” чи просто “теплове реле”, але для споживача – це одна конструкція.
Терморегулятор, термостат – саме він, залежно від температури в випарювачі холодильної камери, а в деяких конструкціях – температури в випарювачі морозильної камери, вмикає чи вимикає компресор. З терморегулятора стирчить ручка регулювання споживачем температури холодильника. Ручка начебто в холодильній камері, або навіть ззовні холодильника, але регулятор, залежно від конструкції холодильника, контролює температуру або безпосередньо біля випарювача холодильної камери, або біля випарювача морозильної камери. Так чи інакше, задача терморегулятора – підтримувати необхідний діапазон температур в холодильній камері або в морозильній камері, не саму температуру, а діапазон зміни температур. Приблизний вигляд терморегулятора ось такий. Від терморегулятора, як бачите, йде досить довга сильфонна трубка:
Синьфонну трубку часто називають капілярною трубкою, через її невеликий діаметр, при тому, що капілярних проходів в трубці немає, а сама трубка прикріплена до сильфонної камери терморегулятора. Внутрішній діаметр трубки значно більший, ніж буває у капілярах, але це дрібниці, не будемо занадто сперечатись. Капілярна, значить, капілярна.
Тепер пора розібратись, що може трапитись із нашим умовним холодильником. Холодильник умовний, бо ми не розглядаємо всі можливі конструкції холодильників, а лише популярну, спрощену конструкцію.
Теоретичні основи отримання холоду ви вже знаєте, тепер трохи про електрику. Двигун компресора ні за що не запуститься, якщо просто подати на нього напругу 220 Вольт. Як правило, в холодильнику застосовується однофазний двигун змінного струму з двома обмотками, робочою і пусковою, і з короткозамкнутим ротором. При підключенні напруги на робочу обмотку компресора струм через цю обмотку такий великий, що від нього спрацьовує пускове реле, яке додатково підключає пускову обмотку компресора. Тепер два варіанти:
– компресор розкручується, струм через компресор зменшується до норми, пускове реле при такому струмі вимикається, і далі компресор нормально працює на своїй робочій обмотці, пускова обмотка не задіяна.
– компресор чомусь не розкручується, струм великий, через кілька секунд спрацьовує теплове реле, яке повністю відключає компресор, але через 2-3 хвилини теплове реле остигає, і знову вмикає компресор, він знову пробує розкрутитись.
Тепер ви знаєте і про електрику. Звісно, в сучасних холодильниках можуть застосовуватись економічні синхронні двигуни зі змінною швидкістю обертання, до такого двигуна потрібен досить складний електронний блок, який спрощено називають “інвертор”, такі холодильники називають “інверторними”, але на теперішній час це ще екзотика, а ми розглядуємо простецькі, популярні холодильники.
То що може бути з холодильником ?
1. Холодильник просто не вмикається. Якщо лампочка холодильника не світить, то можлива проблема в подачі електроживлення (шнур живлення, вилка, розетка). Якщо лампочка світить, можлива проблема в роз’ємі компресора, терморегуляторі або в захисному (тепловому) реле. Ремонт своїми руками можливий за присутності тестера і елементарних знань по електриці, а також вміння щось робити своїми руками, і не зламати.
Основа такого ремонту: несправне замінюється на справне, і обов’язково треба зачистити окислені, підгорілі контакти, іноді можна ще щось підрегулювати із механіки (то двері холодильника з часом просядуть, то десь пластмасова деталь трісне).
2. Подача електроживлення перевірена, справна. Компресор не вмикається або, видавши якийсь звук, зупиняється, або кілька разів пробує запускатись, але зупиняється. Можливо, що несправне пускозахисне реле (теплове реле), але якщо воно справне, то несправний компресор. Ремонт – згідно пункту 1, якщо це не компресор. Заміна компресора – окрема тема, далі прочитаєте.
Для неспеціалістів: в холодильній техніці ремонт виконується методом заміни несправного блока на ТАКИЙ САМИЙ БЛОК. Не варто пробувати “відремонтувати” терморегулятор чи пускозахисне реле.
3. Запуск компресора триває більше 3-5 секунд або відбувається не з першої спроби, але далі вже працює. Можлива несправність в пусковому реле, тоді потрібна його заміна. Ремонт – згідно пункту 1. Обов’язково треба зачистити всі контакти, до яких зможете добратись.
4. Компресор запускається, але занадто голосно працює, і через короткий час, від 30 секунд до 5 хвилин холодильник вимикається. Знову вмикається не раніше ніж через 5-15 хв і так само вимикається. Дуже можливо, що несправне пускозахисне реле (теплове реле), але якщо заміна не допомагає, то несправний компресор.
5. Холодильник морозить погано, але на терморегулятор реагує чітко. Компресор дуже гріється, через кілька хвилин вимикається тепловим реле, трясеться. Найбільш можлива несправність компресора.
6. Компресор не запускається, але якісь звуки видає. Найбільш можлива несправність компресора, якщо прочистка контактів пускового реле не допомагає.
7. Те ж саме, але компресор дуже гріється вже через 10-30 секунд після ввімкнення. З такими симптомами найбільш можлива несправність компресора.
8. Те ж саме, але в холодильнику використовується компресор із зовнішнім комбінованим магнітно-ємнісним запуском (ну, не хотіли конструктори використати покупне пускове реле). Можлива несправність в фазозсуваючому конденсаторі в електричному колі двигуна (на це мало надії, хоча можливо), або в самому двигуні компресора (це більш реально). Так чи інакше, доводиться міняти компресор.
9. Холодильник сильно морозить. Компресор працює або безперервно, або працює до спрацьовування теплового реле захисту. Терморегулятор трохи регулює заморозку, але ледве-ледве: фактично ним можна лише зупинити компресор, поставивши регулятор на 0. Шум компресора сильніший від звичайного. Можливо, що залипнуло пускове реле, хоча може бути несправність термостата. Постукування чимось дерев’яним (не металевим) по реле на деякий час може ліквідовувати проблему. Обов’язкова заміна пускового реле.
10. Холодильник при правильно виставленому регуляторі погано морозить, морозилка обмерзає нерівномірно. Конденсор до моменту виключення компресора нагрітий нормально. В удачному варіанті – несправний терморегулятор, який підлягає заміні, а як не він, то по повній програмі: перезаправка, заміна фільтра, і надія, що хладоагент не витікатиме. Заміна терморегулятора завжди трохи морочлива, але не трагедійна, іноді при заміні трошки псується термоізоляція холодильника.
Окремо про заміну терморегулятора (термостата). В деяких конструкціях холодильників капілярна трубка терморегулятора так міцно прикручена до випарювача в морозильній камері, що дуже легко порушити герметичність капілярних трубок випарювача, пробуючи якось відкрутити кріплення капілярної трубки терморегулятора. Іноді конструктори так розміщують цю трубку, що при заміні трохи пошкоджується термоізоляція холодильника. У трохи новіших конструкціях для заміни досить лише, приклавши трохи сили, вийняти капілярну трубку терморегулятора із спеціального трубчатого канала, куди вона вставляється, і міцно, до упора, вставити трубку нового терморегулятора. Дуже важливо не переплутати контакти при підключенні нового терморегулятора.
11. Холодильник вмикається, морозить занадто сильно або, навпаки, занадто слабо. Ступінь заморозки від положення терморегулятора не залежить. Звук компресора, нагрів конденсатора і обмерзання морозилки нормальні. Несправний терморегулятор, необхідна його заміна.
12. Холодильник морозить погано і працює з короткими циклами: компресор часто вимикається і вмикається. Несправний або кимось неправильно відрегульований терморегулятор, необхідна його заміна або правильне регулювання.
13. Те ж саме, але компресор працює із занадто довгими циклами або безперервно. Морозилка дуже обмерзає в районі підведення хладоагентної трубки, а з протилежного боку немає намерзання. Причина – занизький тиск хладоагента, потрібна перезаправка холодильника. Якщо після перезаправки через тиждень-другий несправність відновилась, значить, десь є витік хладоагента. Додаткові признаки: хто має дуже хороший нюх, той відчуває додатковий незнайомий запах біля холодильника. При значному витіканні, якщо недалеко газова плита, вогонь на газових горілках може мати зеленкуватий відтінок.
Але якщо немає витікання хладоагента, то при спробі дозаправити холодильник нормальний майстер (не свиня, не дурень і не жулік) помітить на манометрі, що тиск в нормі, але це ще гірше: можливий дефект в випарювачі морозильної камери, а заміна холодильної системи – це по вартості, як пів-холодильника. Остання надія на те, що забитий фільтр холодильної системи, заміна фільтра іноді може покращити ситуацію.
14. Холодильник працює з довгими циклами, компресор довго крутиться, а потім довго стоїть. Температура не в морозилці, а в холодильній камері змінюється у великих межах, в морозильній камері морозить добре. В найбільш удачному варіанті – доведеться підрегулювати чи замінити термостат (завеликий гістерезис в спрацьовуванні терморегулятора, гістерезис в даному випадку – це різниця між температурою ввімкнення компресора і температурою вимкнення компресора), але регулювання розібраного терморегулятора трохи морочливе, як і заміна. Також є термостати, в яких не передбачене регулювання гістерезиса. Крім регулюючої поворотної ручки на термостаті, дуже часто є ще два регулюючі гвинти, а є конструкції з одним регулюючим гвинтом. Один із регулюючих гвинтів добре схований всередині термостата, він регулює натяг додаткової пружини, саме натяг цієї пружини трохи впливає на чутливість терморегулятора до поворотної ручки, при цьому трохи зміщується робочий діапазон регулювання температур. Затиснута додаткова пружина, якщо гвинт крутити вправо, збільшує чутливість регулятора до поворотної ручки, добре відпущена додаткова пружина, якщо крутимо гвинт вліво, призводить до того, що регулююча ручка практично нічого не регулює. Інший регулюючий гвинт, який регулює натяг головної пружини, часто знаходиться біля самої поверхні корпуса термостата, або ближче до поверхні, якщо обидва гвинти сховані. Він регулює точку регулювання, інакше кажучи, зміщує в ту чи іншу сторону діапазон регулювання. Трошки покрутив за годинниковою стрілкою – змістив діапазон в теплішу сторону, трошки проти годинникової стрілки – це в холоднішу сторону. Іноді є ще один регулюючий гвинт, схований за додатковою накладкою. Цей гвинт визначає межі, в яких буде рухатись перемикаюча контактна група терморегулятора. Якщо відрегульовано, щоб контрольний язичок біля стінки терморегулятора рухався приблизно посередині можливого робочого ходу, це дає найбільший гістерезис, тобто різницю температур ввімкнення і вимкнення компресора. зміщення ходу цього контрольного язичка в ту чи іншу сторону трохи зменшує гістерезис. Одним словом, цей гвинт не чіпайте.
Знаю, що можна прочитати в Інтернеті зовсім інакший опис двох популярних регулювальних гвинтів, один з яких регулює додаткову пружину, а інший – головну. Що ж пишуть ? Мовляв, “зовнішній” гвинт регулює різницю температур між точкою ввімкнення компресора і точкою вимкнення, гістерезис тобто, а “схований” гвинт зміщує робочий діапазон терморегулятора. Жаль, але це дурниця, і це перевірено. Але правдою є те, що ці гвинти крутити трохи ризиковано, бо, можливо, доведеться розбирати, а потім збирати терморегулятор, особливо якщо крутити вліво, проти годинникової стрілки. Я би не ризикував більше, ніж на півтора вліво чи півтора вправо.
Є ще одне пояснення потрібності “головної пружини” в терморегуляторі: не для зміщення діапазону регулювання “тому, що так хочеться”, а для компенсації зменшеного атмосферного тиску, якщо холодильник використовують високо в горах.
Добре напханий продуктами холодильник завжди працює з більшим гістерезисом, ніж напівпорожній холодильник, тут в першу чергу впливає наповненість морозильного відділення.
Є й гірші, дорожчі поломки з такими самими симптомами. Добре, якщо самостійна проста заміна терморегулятора вирішить проблему, але, можливо, вже пора перезаправляти холодильник хладоагентом, а може, вже забита капілярна трубка, так чи інакше, без виклику сервісної служби вже не обійтись.
Пригадаємо: на початку статті щось було сказано про кімнатну температуру. Неновий холодильник завжди має менший коефіцієнт корисної дії, ніж новенький, тільки що з магазину. Будь-який холодильник при максимальній нагрузці може створити в морозильній камері температуру, яка НА ПЕВНУ ФІКСОВАНУ ВЕЛИЧИНУ менша, ніж температура в кімнаті. Придумаємо наугад, що для ненового холодильника ця величина складає -35°C (градусів Цельсія). Значить:
– при кімнатній температурі температурі 18°C (зима) наш умовний неновий холодильник при максимальній нагрузці теоретично може створити в морозильній камері температуру -17°C.
– при кімнатній температурі 25°C (літо) той самий умовний холодильник ніяк не дасть температуру, нижчу від -10°C.
Число -35°C не є магічним, воно вибране наугад, лише для пояснення. Влітку холодильник значно більше нагружений, ніж взимку. Пам’ятайте про це і не видавлюйте з старого холодильника більше, ніж він може дати.
15. Холодильник не морозить. Компресор вмикається, працює. Є негерметичність, яка спричинила повний витік хладоагента. Перезаправка даремна, потрібно шукати, де виникла негерметичність. Необхідність ремонту, враховуючи наш сервіс, сумнівна, і дуже можливо, що потрібен новий холодильник. Іноді таку негерметичність вдається знайти, хоча дуже рідко, враховуючи, що досвід “майстра” може бути невеликим, незважаючи на багаторічну працю в сервісі.
16. Компресор працює з короткими циклами, але холодильник морозить досить сильно. Звук компресора більш гучний, чути додаткові звуки: свист, булькання. Дуже можливо, що перезаправка холодильника покращить ситуацію.
17. Все начебто нормально, але морозильна камера обмерзає занадто швидко. Можливі причини – несправність ущільнень дверцят, перекіс дверцят, несправність вимикача підсвічування (лампочка розжарювання нескінченно світить в холодильній камері навіть при закритих дверцятах). Ремонт – згідно пункту 1.
18. Все начебто нормально, але компресор занадто шумить, відчувається вібрація корпусу. Потрібно перевірити і відрегулювати підвіс компресора. Компресор не прикручений напряму до корпуса холодильника, цей компресор, як правило, підпружинений. Ремонт – згідно пункту 1.
19. Все начебто нормально, але біля дверей холодильника, в проміжку між холодильною камерою і морозильною камерою (якщо холодильник, як мінімум, двохкамерний) чомусь завжди є вода, вона регулярно потрошки стікає з холодильника на підлогу. Якщо до цього проміжка, який весь час мокріє, притулити руку, то відчувається, що цей проміжок досить холодний. Неприємність в тому, що там є невеличкий нагрівний елемент, і цей елемент вийшов з ладу, або (традиційно) окислились контакти на роз’ємі цього нагрівного елемента. Відповідно, потрібна або зачистка контактів роз’єма, або заміна нагрівного елемента.
20. Все начебто нормально, але в холодильній камері завжди є вода, хоча холодильник працює нормально. Забилась брудом водовідвідна трубка, вода з випарювача в холодильній камері повинна стікати по цій трубці (перед трубкою, нижче випарювача, є формуючий жолобок для води) в невеличке “блюдце” над компресором, там вода нагрівається від дуже гарячого компресора і випаровується. В старих конструкціях знизу холодильника був немаленький “піднос”, і з нього рекомендувалось час від часу зливати воду. Забита брудом трубка прочищається підходящою поліхлорфініловою трубкою меншого діаметра, можна попробувати електричний дріт з ізоляцією, словом, “щось довге і гнучке”.
21. В холодильній камері десь, на невеликій частині якоїсь із стінок, зовсім не там, де випарювач, починає намерзати іній, якого раніше не було. Десь вже є тріщина, через яку до теплоізоляції, якою покрита холодильна камера, попадає волога, і теплопровідність тої частини холодильної камери різко зменшилась. Тут роботи немало: вийняти значну частину теплоізоляції, замінити новою теплоізоляцією, заодно знайти, звідки туди попадала волога. Досвідчений холодильщик, навіть без особливих теоретичних знань, зможе це зробити, а власник холодильника – мабуть, ні.
А тепер – ще раз, але коротко. Ви вже прочитали кілька раз і вибрали, який варіант ремонту вам треба. Якщо в холодильнику щось механічно зламано (зламана ручка дверей, “затирають” двері, зламана ручка регулятора температури), але він ще нормально працює, а власник холодильника – не дуже хороший механік, то розумніше залишити так, як є, бо холодильник, хоча і залізний, але не дуже міцний.
Але якщо руки є, то поломку можна попробувати ремонтувати.
Якщо доведеться міняти компресор – тоді без сервісу не обійтись, там потрібне зварювання. При заміні компресора, традиційно, замінюється фільтр. Якщо модель нового компресора повністю повторює стару модель, можна використати пускозахисне реле із старого компресора, інакше доведеться платити і за новий компресор, і за нове пускозахисне реле.
Якщо доведеться ліквідовувати негерметичність в холодильній системі, то навіть на сервіс надії мало, хоча можна спробувати. Значні шанси, що ремонт буде дорогий і неефективний.
Якщо постаріла, потріскалась гумка на дверях, то не дуже лякайтесь, така заміна робиться уважно і самостійно, головне, щоб нова гумка була саме від вашої моделі холодильника. Обов’язково проконсультуйтесь на форумах, як міняється гумка для вашої моделі, бо варіантів дуже багато.
Якщо вам доведеться самостійно міняти щось із комплектуючих, то ось орієнтири:
– терморегулятор знаходиться там, де є ручка регулювання температури. Дуже часто, щоб добратись до терморегулятора, треба деякі пластмасові комплектуючі трошки відгинати, шукаючи, де саме фіксуючий гвинт, і ризикуючи при цьому ці пластмасові деталі зламати. При роз’єднанні роз’ємів записуйте (можна фотографувати), який дріт до якого роз’єма був підчіплений. Терморегулятор ніколи ні до чого не приклеєний, не приварений, від добре прикріплений досить тонкою гайкою до поверхні (наприклад, пластмасової кришки), яка, в свою чергу, кріпиться в холодильнику саморізом чи двома саморізами, іноді такі саморізи приховані декоративною кришечкою. Саме саморіз не дає зняти поверхню (наприклад, пластмасову кришку), до якої кріпиться терморегулятор. Як можна менше згинайте капілярну трубку нового, купленого вами терморегулятора.
– всі інші електричні комплектуючі знаходяться десь поруч із компресором. Записуйте чи фотографуйте, який дріт ви відчепили від якого роз’єма.
– ВСІ роботи з холодильником виконуєте, коли вилка шнура живлення вийнята з розетки.
І повірте, замінити щось із комплектуючих, яких зовсім небагато в холодильнику, можна і самостійно.