Це правда, а не чиїсь вигадки.
Людина, в якої одна рука права, а друга ліва, справді може зробити вдома немало корисного, наприклад, справитись із простим ремонтом деякої домашньої побутової техніки.
Зараз ми розглянемо прості, примітивні поломки якогось простецького (не важливо, якого) домашнього холодильника, бо немає потреби за кожним випадком давати гроші працівникам сервісу.
Хоча в деяких випадках це доводиться робити.
Для початку розглянемо конструкцію звичайного, популярного у наших квартирах холодильника. Який компресор в цьому холодильнику ? Це не дуже важливо, але ми розглянемо всі варіанти.
Поршневий (інакше кажучи, “звичайний”). Електродвигун крутить кривошип з поршнем, ця конструкція чудово використовується останню сотню років, і ще буде використовуватись.
Роторний (ну, це рідкість). Замість поступального руху поршня вперед-назад крутиться ротор, і лопаті ротора створюють необхідний тиск в циркуляційній системі холодильника.
Лінійний (а до нього ще й спеціальний електронний блок-інвертор). Поршень в компресорі рухається не від кривошипа, а від магнітного поля, створюваного котушками такого компресора.
Інверторний (тут я не знаю, як сказати коротко, бо двигун постійного струму в такому компресорі також вимагає спеціального блока-інвертора, але такий компресор, якщо аналізувати не його торгову назву, а конструкцію, може бути і поршневим, і лінійним, і, можливо, роторним).
Коротше кажучи, є компресор з електродвигуном, і він, вважаємо, “звичайний”, не інверторний. Регулювання температури, вважаємо, виконується стандартним сильфонним терморегулятором (називають “електромеханічне регулювання”), а не складною електронною схемою. Ось і спрощене зображення, не лякайтеся.
Чому холодильник всередині холодний ? Застосовуються прості закони термодинаміки, а головне – рівняння стану реального газу, яке всі ми вивчали ще в школі. Добре, я нагадаю.
- Якщо який-небудь газ (чи газову суміш) швидко стиснути, то він трохи нагріється.
- Якщо який-небудь газ (чи газову суміш) швидко розширити, то він трохи охолоне.
Є ще й точна формула, але вона нам не треба. Якась газова суміш (вона називається хладоагент, колись в ролі хладоагента застосовувався фреон) в холодильнику досить сильно і досить швидко стискується компресором, тиск із 1 атмосфери стає близько 20 атмосфер, хладоагент непогано нагрівається, він стає просто гарячим. Дивимось на малюнок зверху.
Гарячий хладоагент від компресора поступає трубкою на конденсор (ще називають конденсатор), і з допомогою нашого кімнатного повітря хладоагент в тій металевій решітці, що позаду холодильника, охолоджується майже до нашої кімнатної температури. Іноді ця металева решітка схована від нас, іноді вона навіть не позаду холодильника, а збоку холодильника. Таке рішення популярне для більш сучасних холодильників.
Влітку температура в наших квартирах значно вища, ніж взимку, ця фраза є корисною при обговоренні проблем з холодильниками.
Значно охолоджений хладоагент поступає (через фільтр і капілярну трубку, щоб процес йшов повільно) на випарювач морозильної камери (знаходиться в самій морозильній камері, і не важливо, морозильна камера в верхній частині холодильника чи в нижній), а після нього – на випарювач холодильної камери (він в холодильній камері, ми розглядуємо спрощену популярну конструкцію).
В випарювачі, спочатку першому, потім другому, хладоагент дуже розширюється, при цьому його тиск дуже падає, і дуже понижується температура. Так понижується, що в морозильній камері температура стає нижчою від нуля, в холодильній камері хладоагент також трохи розширюється, тиск трохи падає, температура стає низькою, хоча й вищою від нуля.
А далі хладоагент знову попадає в компресор.
Все це чудово, але ось в холодильнику щось зламалось. Ще раз нагадаю: не треба відразу викликати сервіс, бо поняття “сервіс” і “совість” несумісні. Немало дрібних, незначних поломок можна відремонтувати самому.
Злегка ознайомимось із технічними термінами.
Компресор – в найбільш простому варіанті це немаленька герметична важка залізяка, всередині якої електричний двигун, найчастіше – це двигун змінного струму з короткозамкнутим ротором, а також, власне, компресор, і електродвигун крутить цей компресор. Ми всю цю конструкцію разом називаємо “компресор”. Знаходиться компресор, як правило, внизу холодильника, доступ до компресора можливий від задньої частини холодильника, компресор ніколи не “закритий повністю”, він повинен охолоджуватись нашим кімнатним повітрям. Компресор дуже гріється, але не тому, що “гріється електродвигун”, а тому, що в компресорі дуже нагрівається хладоагент, стискуваний компресором. Як виглядає компресор ? Мабуть, якось так:
Пускове реле – воно потрібне для компресора, у всякому разі, для більшості компресорів, бо для всіх інших компресорів потрібен інвертор. Система керування компресором своїми контактами подає напругу на двигун компресора (іноді на окреме реле, і те реле своїми значно міцнішими контактами подає напругу на компресор), від значного пускового струму через електродвигун компресора спрацьовує пускове реле, воно додатково на короткий час, не більше секунди, вмикає в двигуні додаткову стартову обмотку для розгону двигуна. До речі, саме пускове реле може бути відсутнє: в деяких конструкціях компресорів застосовується систему пуску з терморезистором, а не з пусковим реле. Холодний терморезистор при пуску компресора пропускає значний струм на пускову обмотку компресора, але за секунду нагрівається, його опір дуже збільшується, і струм через пускову обмотку стає дуже незначним. Словом, так само, як в традиційному пусковому реле, спочатку треба подати значний струм на пускову обмотку, а далі вже не треба. Це не всі функції, читаємо далі.
Теплове реле, захисне реле – воно ввімкнене послідовно із двигуном. Якщо з двигуном компресора якась біда, він почне брати значно більший струм, ніж треба, і теплове реле через кілька секунд вимкне компресор.
Дуже часто пускове реле і теплове захисне реле об’єднані конструктивно в один блок, його можуть називати “пускове реле” чи “пускозахисне реле ” чи просто “теплове реле”, але для споживача – це єдина конструкція, а для ремонтника – пускозахисне реле, в якому, власне, пускове реле (чи терморезистор замість нього) і теплове реле.
Терморегулятор, термостат – саме він, залежно від температури в випарювачі холодильної камери, а в деяких конструкціях – температури в випарювачі морозильної камери, вмикає чи вимикає компресор. З терморегулятора стирчить ручка регулювання споживачем температури холодильника. Ручка начебто в холодильній камері, або навіть ззовні холодильника, але регулятор, залежно від конструкції холодильника, контролює температуру або безпосередньо біля випарювача холодильної камери, або біля випарювача морозильної камери. Так чи інакше, задача терморегулятора – підтримувати необхідний діапазон температур в холодильній камері або в морозильній камері, не саму температуру, а діапазон зміни температур. Занадто тепло – і терморегулятор подає напругу на компресор холодильника, компресор запускається, занадто холодно – знімає цю напругу, компресор зупиняється. Приблизний вигляд терморегулятора ось такий. Від терморегулятора, як бачите, йде досить довга сильфонна трубка:
Синьфонну трубку часто називають капілярною трубкою, через її невеликий діаметр, при тому, що капілярних проходів в трубці немає, а сама трубка прикріплена до сильфонної камери терморегулятора. Всередині трубки і сильфона – хладоагент під деяким тиском, більшим від нашого атсосферного тиску, а при пониженні температури в трубці цей тиск падає. Якщо температура падає нижче температури кипіння цього хладоагента (це, як правило, холодніше, ніж -20°C), то тиск в сильфонній трубці падає дуже сильно, терморегулятор вимкне компресор, незалежно від регулювання самого терморегулятора. Внутрішній діаметр трубки значно більший, ніж буває у капілярах, але це дрібниці, не будемо занадто сперечатись. Капілярна, значить, капілярна.
Тепер пора розібратись, що може трапитись із нашим умовним холодильником. Холодильник умовний, бо ми не розглядаємо всі можливі конструкції холодильників, а лише популярну, спрощену конструкцію.
Теоретичні основи отримання холоду ви вже знаєте, тепер трохи про електрику. Двигун компресора ні за що не запуститься, якщо просто подати на нього напругу 220 Вольт. Найчастіше в холодильнику застосовується однофазний двигун змінного струму з двома обмотками, робочою і пусковою, і з короткозамкнутим ротором. При підключенні напруги на робочу обмотку компресора струм через цю робочу обмотку такий великий, що від нього спрацьовує пускове реле (ви вже знаєте, що є модифікації без пускового реле, але з терморезистором), яке додатково підключає пускову обмотку компресора. Пускова обмотка стає ввімкненою паралельно з робочою, але послідовно з пусковою обмоткою ввімкнутий фазозсуваючий конденсатор (хто не зрозумів, що це таке, просто повірте). Тепер два варіанти розвитку подій:
– компресор швидко розкручується, струм через компресор при цьому зменшується до норми, пускове реле при такому струмі вимикається, і далі компресор нормально працює на своїй робочій обмотці, пускова обмотка не задіяна. В іншому варіанті конструкції дуже швидко нагрівається терморезистор, включений послідовно із пусковою обмоткою двигуна, і струм через цю обмотку стає таким незначним, чо можна вважати, ніби струму нема. Конструкції різні, а результат – той самий: ненадовго подали струм через пускову обмотку, і досить.
– компресор чомусь не розкручується, струм великий, через кілька секунд спрацьовує теплове реле, яке повністю відключає компресор, але через 2-3 хвилини теплове реле остигає, і знову вмикає компресор, він знову пробує розкрутитись.
Тепер ви знаєте і про електрику в холодильнику. Звісно, в сучасних холодильниках можуть застосовуватись економічні синхронні безколекторні двигуни постійного струму зі змінною швидкістю роботи, до такого двигуна потрібен досить складний електронний блок, який спрощено називають “інвертор” (хоча там насправді не лише інвертор), такі холодильники називають “інверторними”, але на теперішній час це ще трохи екзотика, а ми розглядуємо простецькі, популярні холодильники. Щоб не було плутанини в термінології, я нагадую: “інверторний” холодильник також є компресорним, так само як і “звичайний”. Є окрема екзотика: повністю безшумні абсорбційні холодильники, там справді немає компресора, від слова “взагалі”.
То що може бути з нашим “звичайним” холодильником ?
1. Холодильник просто не вмикається. Якщо лампочка холодильника не світить, то можлива проблема в подачі електроживлення (шнур живлення, вилка, розетка). Якщо лампочка світить, можлива проблема в роз’ємі компресора, терморегуляторі або в захисному (тепловому) реле. Ремонт своїми руками можливий за присутності тестера і елементарних знань по електриці, а також вміння щось робити своїми руками, і не зламати. Доведеться тестером перевірити пускозахисне реле і терморегулятор. Песиміст обов’язково переміряє опір обох обмоток компресора, чи немає обриву.
Основа такого ремонту: несправне замінюється на справне, і обов’язково треба зачистити окислені, підгорілі контакти, іноді можна ще щось підрегулювати із механіки (то двері холодильника з часом просядуть, то десь пластмасова деталь трісне).
2. Подача електроживлення перевірена, справна. Компресор не вмикається або, видавши якийсь звук, зупиняється, або кілька разів пробує запускатись, але зупиняється. Можливо, що несправне пускозахисне реле, але якщо воно справне, то несправний компресор. Ремонт – згідно пункту 1, якщо це не компресор. Заміна компресора – окрема тема, далі прочитаєте.
Для неспеціалістів: в холодильній техніці ремонт виконується методом заміни несправного блока на ТАКИЙ САМИЙ БЛОК. Не варто пробувати “відремонтувати” терморегулятор чи пускозахисне реле, лише спеціаліст зробить це нормально.
3. Запуск компресора триває більше 3-5 секунд або відбувається не з першої спроби, але далі вже працює. Можлива несправність в пусковому реле, тоді потрібна заміна всього пускозахисного реле. Ремонт – згідно пункту 1. Обов’язково треба зачистити всі контакти, до яких зможете добратись.
4. Компресор запускається, але занадто голосно працює, і через короткий час, від 30 секунд до 5 хвилин холодильник вимикається. Знову вмикається не раніше ніж через 5-15 хв і так само вимикається. Дуже можливо, що несправне пускозахисне реле, але якщо заміна не допомагає, то несправний компресор.
5. Холодильник морозить погано, але на терморегулятор реагує чітко. Компресор дуже гріється, через кілька хвилин вимикається тепловим реле, трясеться. Найбільш можлива несправність компресора.
6. Компресор не запускається, але якісь звуки видає. Найбільш можлива несправність компресора, якщо прочистка контактів пускового реле не допомагає.
7. Те ж саме, але компресор дуже гріється вже через 10-30 секунд після ввімкнення. З такими симптомами найбільш можлива несправність компресора.
8. Те ж саме, але в цьому холодильнику може використовуватись компресор із зовнішнім комбінованим магнітно-ємнісним запуском (ну, не хотіли конструктори використати покупне пускозахисне реле). Можлива несправність в фазозсуваючому конденсаторі в електричному колі пускової обмотки двигуна (на це мало надії, хоча можливо), або в самому двигуні компресора (це більш реально). Так чи інакше, доводиться міняти компресор.
9. Холодильник сильно морозить. Компресор працює або безперервно, або працює до спрацьовування теплового реле захисту. Терморегулятор трохи регулює заморозку, але ледве-ледве: фактично ним можна лише зупинити компресор, поставивши регулятор на 0. Шум компресора сильніший від звичайного. Можливо, що залипнуло пускове реле, хоча може бути несправність термостата. Постукування чимось дерев’яним (не металевим) по реле на деякий час може ліквідовувати проблему, а це значить, що обов’язкова заміна пускозахисного реле.
10. Холодильник при правильно виставленому регуляторі погано морозить, морозилка обмерзає нерівномірно. Конденсор до моменту виключення компресора нагрітий нормально. В удачному варіанті – несправний терморегулятор, який підлягає заміні, а як не він, то по повній програмі: перезаправка, заміна фільтра, і надія, що хладоагент не витікатиме. Заміна терморегулятора завжди трохи морочлива, але не трагедійна, іноді при заміні в деяких конструкціях холодильників трошки псується термоізоляція холодильника.
Окремо про заміну терморегулятора (термостата). В деяких конструкціях холодильників капілярна трубка терморегулятора так міцно прикручена до випарювача в морозильній камері, що дуже легко порушити герметичність капілярних трубок випарювача, пробуючи якось відкрутити кріплення капілярної трубки терморегулятора. Іноді конструктори так розміщують цю трубку, що при заміні трохи пошкоджується термоізоляція холодильника. У трохи новіших і кращих конструкціях для заміни досить лише, приклавши трошки сили, вийняти капілярну трубку терморегулятора із спеціального трубчатого канала, куди вона вставляється, і міцно, до упора, вставити трубку нового терморегулятора. Дуже важливо не переплутати контакти при підключенні нового терморегулятора.
11. Холодильник вмикається, морозить занадто сильно або, навпаки, занадто слабо. Ступінь заморозки від положення терморегулятора не залежить. Звук компресора, нагрів конденсатора і обмерзання морозилки нормальні. Несправний терморегулятор, необхідна його заміна.
12. Холодильник морозить погано і працює з короткими циклами: компресор часто вимикається і вмикається. Несправний або кимось неправильно відрегульований терморегулятор, необхідна його заміна або правильне регулювання.
13. Те ж саме, але компресор працює із занадто довгими циклами або безперервно. Морозилка дуже обмерзає в районі підведення хладоагентної трубки, а з протилежного боку немає намерзання. Причина – занизький тиск хладоагента, потрібна перезаправка холодильника. Якщо після перезаправки через тиждень-другий несправність відновилась, значить, десь є витік хладоагента. Додаткові признаки: хто має дуже хороший нюх, той відчуває додатковий незнайомий запах біля холодильника. При значному витіканні, якщо недалеко газова плита, вогонь на газових горілках може мати зеленкуватий відтінок.
Але якщо немає витікання хладоагента, то при спробі дозаправити холодильник нормальний майстер (не свиня, не дурень і не жулік) помітить на манометрі, що тиск в нормі, але це ще гірше: можливий дефект в випарювачі морозильної камери, а заміна холодильної системи – це по вартості, як пів-холодильника. Остання надія на те, що забитий фільтр холодильної системи, заміна фільтра іноді може покращити ситуацію.
14. Холодильник працює з довгими циклами, компресор занадто довго крутиться, а потім занадто довго стоїть. Температура не в морозилці, а в холодильній камері змінюється у великих межах, в морозильній камері морозить добре, і немає неравномірності в обмерзанні. Спочатку згадаємо, так було з моменту покупки холодильника чи пройшли роки, і цикли стали ненормально довгими. Якщо холодильник не дуже старий, то можна попробувати замінити термостат на трохи інакший.
Термостат має дві важливі характеристики: температуру ввімкнення (щось близько 3°C і температуру вимкнення (-20°C або ще нижче). Заміна термостата на подібний, але з “теплішою” температурою вимкнення трохи зменшить цикли роботи і відпочинку компресора, при цьому температура в морозильному відділенні стане трошки вищою, це погано, але це так.
Але якщо холодильник вже прослужив немало, то така заміна термостата, звісно, дасть невеличкий результат, але треба пам’ятати, що в такому холодильнику вже й компресор качає не так добре, як колись, і фільтр вже трохи забився брудом, так що, можливо, не обійдеться без традиційної перезаправки холодильника з заміною фільтра.
В найбільш удачному варіанті – лише доведеться підрегулювати чи замінити термостат (завеликий гістерезис в спрацьовуванні терморегулятора, гістерезис в даному випадку – це різниця між температурою ввімкнення компресора і температурою вимкнення компресора), але регулювання розібраного терморегулятора трохи морочливе, заміна трохи простіша. Також є термостати, в яких не передбачене регулювання гістерезиса. Крім регулюючої поворотної ручки на термостаті, дуже часто є ще два регулюючі гвинти, а є конструкції з одним регулюючим гвинтом. Один із двох регулюючих гвинтів добре схований всередині термостата, він регулює натяг додаткової пружини, яка зменшує тиск сильфона на ричаг, який потім давить на контактну групу. 1-2 оберти цього гвинта проти годинникової стрілки зменшують тиск додаткової пружини на сильфон, гістерезис ввімкнення-вимкнення трохи зменшується, і весь діапазон трохи зміщується в “холодну” сторону. Більше, ніж два оберти – просто заборонено, бо вискочить гвинт, який стискує додаткову пружину, і будете розбирати термостат, ризикуючи остаточно все зламати. А якщо цей гвинт покрутити пару обертів за годинниковою стрілкою, то весь термостат взагалі перестане реагувати на тиск в сильфоні, бо тиск пружини на сильфон стане занадто великим. Є ще й другий гвинт, його головка на поверхні термостата, або ближче до поверхні термостата, він безпосередньо зміщує робочий діапазон термостата: за годинниковою стрілкою – в теплу сторону, проти годинникової стрілки – в холодну. Іноді є ще один регулюючий гвинт, схований за додатковою накладкою. Цей гвинт визначає межі, в яких буде рухатись перемикаюча контактна група терморегулятора. Якщо відрегульовано, щоб контрольний язичок біля стінки терморегулятора рухався приблизно посередині можливого робочого ходу, це дає найбільший гістерезис, тобто різницю температур ввімкнення і вимкнення компресора. зміщення ходу цього контрольного язичка в ту чи іншу сторону трохи зменшує гістерезис. Одним словом, цей гвинт не чіпайте.
Знаю, що можна прочитати в Інтернеті зовсім інакший опис двох популярних регулювальних гвинтів, один з яких регулює додаткову пружину, а інший – головну. Що ж пишуть ? Мовляв, “зовнішній” гвинт регулює різницю температур між точкою ввімкнення компресора і точкою вимкнення, гістерезис тобто, а “схований” гвинт зміщує робочий діапазон терморегулятора. Жаль, але це дурниця, і це перевірено. Але правдою є те, що ці гвинти крутити трохи ризиковано, бо, нагадую, є шанс, що доведеться розбирати, а потім збирати терморегулятор, особливо якщо якийсь із гвинтів крутити вліво, проти годинникової стрілки. Я би не ризикував більше, ніж два оберти вліво чи вправо.
До речі, є ще одне пояснення потрібності “головної пружини” і “зовнішнього гвинта” в терморегуляторі: не для зміщення діапазону регулювання “тому, що так хочеться”, а для компенсації зменшеного атмосферного тиску, якщо холодильник використовують високо в горах.
Добре напханий продуктами холодильник завжди працює з більшим гістерезисом, ніж напівпорожній холодильник, тут в першу чергу впливає наповненість морозильного відділення.
Є й гірші, дорожчі поломки з такими самими симптомами. Добре, якщо самостійна проста заміна терморегулятора вирішить проблему, але, можливо, вже пора перезаправляти холодильник хладоагентом, а може, вже забита капілярна трубка чи фільтр, так чи інакше, без виклику сервісної служби вже не обійтись.
Пригадаємо: на початку статті щось було сказано про кімнатну температуру. Неновий холодильник завжди має менший коефіцієнт корисної дії, ніж новенький, тільки що з магазину. Будь-який холодильник при максимальній нагрузці може створити в морозильній камері температуру, яка НА ПЕВНУ ФІКСОВАНУ ВЕЛИЧИНУ менша, ніж температура в кімнаті. Придумаємо наугад, що для ненового холодильника ця величина складає -35°C (градусів Цельсія). Значить:
– при кімнатній температурі температурі 18°C (зима) наш умовний неновий холодильник при максимальній нагрузці теоретично може створити в морозильній камері температуру -17°C.
– при кімнатній температурі 25°C (літо) той самий умовний холодильник ніяк не дасть температуру, нижчу від -10°C.
Число -35°C не є магічним, воно вибране наугад, лише для пояснення. Влітку холодильник значно більше нагружений, ніж взимку. Пам’ятайте про це і не видавлюйте з старого холодильника більше, ніж він може дати.
15. Холодильник не морозить. Компресор вмикається, працює. Є негерметичність, яка спричинила повний витік хладоагента. Перезаправка даремна, потрібно шукати, де виникла негерметичність. Необхідність ремонту, враховуючи наш сервіс, сумнівна, і дуже можливо, що потрібен новий холодильник. Іноді таку негерметичність вдається знайти, хоча дуже рідко, враховуючи, що досвід “майстра” може бути невеликим, незважаючи на багаторічну працю в сервісі.
16. Компресор працює з короткими циклами, але холодильник морозить досить сильно. Звук компресора більш гучний, чути додаткові звуки: свист, булькання. Дуже можливо, що перезаправка холодильника покращить ситуацію.
17. Все начебто нормально, але морозильна камера обмерзає занадто швидко. Можливі причини – несправність ущільнень дверцят, перекіс дверцят, несправність вимикача підсвічування (лампочка розжарювання нескінченно світить в холодильній камері навіть при закритих дверцятах). Ремонт – згідно пункту 1.
18. Все начебто нормально, але компресор занадто шумить, відчувається вібрація корпусу. Потрібно перевірити і відрегулювати підвіс компресора. Компресор не прикручений напряму до корпуса холодильника, цей компресор, як правило, підпружинений. Ремонт – згідно пункту 1.
19. Все начебто нормально, але біля дверей холодильника, в проміжку між холодильною камерою і морозильною камерою (якщо холодильник, як мінімум, двохкамерний) чомусь завжди є вода, вона регулярно потрошки стікає з холодильника на підлогу. Якщо до цього проміжка, який весь час мокріє, притулити руку, то відчувається, що цей проміжок досить холодний. Неприємність в тому, що там є невеличкий нагрівний елемент, і цей елемент вийшов з ладу, або (традиційно) окислились контакти на роз’ємі цього нагрівного елемента. Відповідно, потрібна або зачистка контактів роз’єма, або заміна нагрівного елемента.
20. Все начебто нормально, але в холодильній камері завжди є вода, хоча холодильник працює нормально. Забилась брудом водовідвідна трубка, вода з випарювача в холодильній камері повинна стікати по цій трубці (перед трубкою, нижче випарювача, є формуючий жолобок для води) в невеличке “блюдце” над компресором, там вода нагрівається від дуже гарячого компресора і випаровується. В старих конструкціях знизу холодильника був немаленький “піднос”, і з нього рекомендувалось час від часу зливати воду. Забита брудом трубка прочищається підходящою поліхлорфініловою трубкою меншого діаметра, можна попробувати електричний дріт з ізоляцією, словом, “щось довге і гнучке”.
21. В холодильній камері десь, на невеликій частині якоїсь із стінок, зовсім не там, де випарювач, починає намерзати іній, якого раніше не було. Десь вже є тріщина, через яку до теплоізоляції, якою покрита холодильна камера, попадає волога, і теплопровідність тої частини холодильної камери різко зменшилась. Тут роботи немало: вийняти значну частину теплоізоляції, замінити новою теплоізоляцією, заодно знайти, звідки туди попадала волога. Досвідчений холодильщик, навіть без особливих теоретичних знань, зможе це зробити, а власник холодильника – мабуть, ні.
А тепер – ще раз, але коротко. Ви вже прочитали кілька раз і вибрали, який варіант ремонту вам треба. Якщо в холодильнику щось механічно зламано (зламана ручка дверей, “затирають” двері, зламана ручка регулятора температури), але він ще нормально працює, а власник холодильника – не дуже хороший механік, то розумніше залишити так, як є, бо холодильник, хоча і залізний, але не дуже міцний.
Але якщо руки є, то поломку можна попробувати ремонтувати.
Якщо доведеться міняти компресор – тоді без сервісу не обійтись, там потрібне зварювання. При заміні компресора, традиційно, замінюється фільтр. Якщо модель нового компресора повністю повторює стару модель, можна використати пускозахисне реле із старого компресора, інакше доведеться платити і за новий компресор, і за нове пускозахисне реле.
Якщо доведеться ліквідовувати негерметичність в холодильній системі, то навіть на сервіс надії мало, хоча можна спробувати. Значні шанси, що ремонт буде дорогий і неефективний.
Якщо постаріла, потріскалась гумка на дверях, то не дуже лякайтесь, така заміна робиться уважно і самостійно, головне, щоб нова гумка була саме від вашої моделі холодильника. Обов’язково проконсультуйтесь на форумах, як міняється гумка для вашої моделі, бо варіантів дуже багато.
Якщо вам доведеться самостійно міняти щось із комплектуючих, то ось орієнтири:
– терморегулятор знаходиться там, де є ручка регулювання температури. Дуже часто, щоб добратись до терморегулятора, треба деякі пластмасові комплектуючі трошки відгинати, шукаючи, де саме фіксуючий гвинт, і ризикуючи при цьому ці пластмасові деталі зламати. При роз’єднанні роз’ємів записуйте (можна фотографувати), який дріт до якого роз’єма був підчіплений. Терморегулятор ніколи ні до чого не приклеєний, не приварений, від добре прикріплений досить тонкою гайкою до поверхні (наприклад, пластмасової кришки), яка, в свою чергу, кріпиться в холодильнику саморізом чи двома саморізами, іноді такі саморізи приховані декоративною кришечкою. Саме саморіз не дає зняти поверхню (наприклад, пластмасову кришку), до якої кріпиться терморегулятор. Як можна менше згинайте капілярну трубку нового, купленого вами терморегулятора.
– всі інші електричні комплектуючі знаходяться десь поруч із компресором. Записуйте чи фотографуйте, який дріт ви відчепили від якого роз’єма.
– ВСІ роботи з холодильником виконуєте, коли вилка шнура живлення вийнята з розетки.
І повірте, замінити щось із комплектуючих, яких зовсім небагато в холодильнику, можна і самостійно.