Настав час ! Тюнер перестав працювати.
Передмова. Незважаючи не те, що в наш час немало телеглядачів мають сучасні телевізори, в яких передбачено прийом цифрового ефірного сигналу DVB-T2, досі є і буде немало людей, які для прийому цифрового ефірного телебачення користуються зовнішнім тюнером. Ще більше людей використовують зовнішній супутниковий тюнер для перегляду супутникового телебачення. Кабельний декодер, ефірний тюнер чи супутниковий тюнер – це додаткова коробочка, в яку підключена антена, а сама коробочка окремим кабелем підключена до телевізора, а також підключена до живлення 220 Вольт.
І тут зовнішній тюнер перестав працювати. Телевізор вмикається, світиться, а картинки нема. Починаються помилки.
Помилка 1. Відразу підозрювати тюнер, а далі, залежно від технічного досвіду телеглядача, помилка має розгалуження.
Помилка 2. Знайти схему. Бажання безтолкове і не потрібне, ви далі прочитаєте, чому.
Помилка 3. Негайно купити новий тюнер, бо “цей ніде не відремонтують”. Бажання також не дуже раціональне, Ви ще не визначили, чи справді тюнер несправний.
Нічого не поробиш, стаття детальна і комусь трохи нудна. Але те, що написано в заголовку статті, справді буде по можливості детально описано. Починаємо.
Ремонт зовнішніх ефірних тюнерів DVB-T2, супутникових тюнерів чи кабельних декодерів.
“Завантажити схему будь-якого тюнера” – ці, цього не буде. Будь-яка поломка тюнера має такі варіанти:
– не вмикається. Проблема в блоці живлення.
– на зображенні з нескінченною регулярністю з’являються різні квадратики. Можна підозрювати антену, поганий сигнал, а також блок живлення.
– перестав налаштовуватись на канали. Можна підозрювати антену, а також кварц, який дуже часто є в тюнері, як правило, це кварц на 24 MHz.
– на індикаторі замість якихось цифр світиться невідомо що або “88“. Це не діагностика, це несправне живлення !
– тюнер все довше і довше вмикається. Живлення !
– звук за останній рік-півроку став дуже тихим. Підсох один із електролітичних конденсаторів на платі по виходу звуку, але без осцилографа знайти трохи важко.
– а хто сказав, що є поломка ? Може, по неуважності телевізор переключений на інший відеовхід, або взагалі на свій ефірний сигнал. Перевірити – обов’язково.
– більш складні поломки означають “викидай і купуй новий”, бо ціна цього електронного пристрою відносно невелика.
Почнемо з найбільш популярного. З блоку живлення.
Просте правило. Якщо в тюнері зовнішній блок живлення (окремо тюнер, окремо до нього блок живлення), то спочатку попробуйте з іншим аналогічним блоком живлення. Якщо ситуація не змінилась, то розкриваємо блок живлення. Знаю, що іноді зовнішній блок живлення доводиться розламувати.
Розкриємо абстрактний, слаботочний блок живлення, і не важливо, в тюнері він, чи окремий. Вони всі різні, але трохи подібні.
Не поспішайте аналізувати схему, спочатку уважно перевірте, щоб ні один із електролітичних конденсаторів не був хоч трохи припухлим. Приблизно так, як на фото. Таких електролітів немає ? Переходимо до схеми. Схеми також немає, але іноді достатньо знати загальні принципи побудови дешевих імпульсних блоків живлення. Візьмемо наугад одну із схем.
Зовнішній блок, як правило, видає 5 Вольт, іноді 9 Вольт, дуже рідко 12 Вольт. Блок живлення, за замовчуванням, з імпульсним перетворенням, він економічний і легенький. Схема вашого блока живлення, не сумнівайтесь, буде відрізнятись, але в дечому буде надзвичайно подібною, а деякі елементи будуть обов’язково. Дивимось на схему, номінали елементів для нас не мають значення, ми не проектуємо блок живлення, а ремонтуємо його. Для чого в блоці живлення всі ці елементи ?
Дуже корисний варістор RV1, такий варістор завжди присутній в нормальних блоках живлення. Він чудово перепалює запобіжник, якщо напруга 220 Вольт стане зависокою, але сам при цьому псується. Цей варістор одноразовий.
Діодний мостик D1-D4 і електролітичний конденсатор формують нам постійну напругу приблизно 300 Вольт.
Невеличка мікросхема TNY176 із 8 виводами (звісно, у вас буде якась інша) є серцевиною блока живлення, це досить складний генератор із передбаченим в ньому регулюванням. Доки не було корисних подібних мікросхем, блоки живлення робились, як правило, по автоколивальній схемі на двох чи трьох транзисторах, це може бути і в вашому блоці.
Елементи VR1, R1, R2, C4, D6 пом’якшують автоколивальний режим, зменшують високочастоткі гармоніки в коливальному контурі на основі невеличкого імпульсного трансформатора.
Обмотки трансформатора: 1,2 – робоча (первинна) обмотка, 2,5 – допоміжна, 6,8 – вихідна.
Оптрон U2 і кілька елементів біля нього – для стабілізації вихідної напруги, подібні схеми стабілізації справді добре тримають вихідну напругу. Трапляються блоки живлення на трьох транзисторах, які також видають майже стабілізовану напругу, в тих блоках стабільність вихідної напруги невисока.
Розглянемо варіанти поломок в блоці живлення.
Поломка 1. Блок живлення мовчить, як риба об лід. Відключаємо один із виводів робочої обмотки трансформатора (я би відключив вивід 3), і добиваємось, щоб на вивід 1 трансформатора доходила постійна напруга приблизно 300 Вольт. Поки що нічого складного, але зараз буде складніше.
Якщо ви гордо заміните згорілу мікросхему TNY176 чи аналогічну, яка у вас встановлена, чи силовий транзистор, якщо ваш блок живлення на кількох транзисторах, і підключите відключений вами вивід 3 трансформатора, то дуже можливо, що ви почуєте “бах” і переконаєтесь, що “знову згоріло”. Ні, так по-простому робити не треба, треба ще щось зробити.
В той самий розрив вивода 3 трансформатора і силового елемента включаєте послідовно звичайну лампочну розжарювання, наприклад, на 60 Вт, іи 100 Вт, не має значення, і аж тоді вмикаєте. Застосована лампочка – це ідеальний багаторазовий запобіжник. Що ж далі ?
Якщо інших поломок в блоці живлення немає, то він чудово запрацює без нагрузки чи з нагрузкою, незважаючи на підключену лампочку. А якщо не запрацює ? Пора взятись за осцилограф.
Якщо немає автоколивального процесу, і лампочка яскраво засвітилась, доведеться шукати додаткові поломки. Що це може бути ?
– щось закорочено по вихідній обмотці.
– закорочені після згорання вторинні виводи оптрона, як правило, це виводи 3 і 4 цього оптрона. Чи закоротка десь далі, після оптрона.
– міжвиткова закоротка в обмотках трансформатора. Не відремонтуєте, і новий не знайдете.
Але можливо, що автоколивальний процес є, але лампочка чомусь трохи засвічена, замість того, щоб практично не світитись. Тут у вас такі варіанти:
– закорочені після згорання виводи 1 і 2 оптрона, чи десь є розрив, на шляху від вторинної обмотки трансформатора, і аж до оптрона.
– обрив в корисному стабілітроні VR3, саме він визначає, яка має бути вторинна напруга.
Лише запустивши блок живлення з лампочкою, можете прибрати лампочку. Із блоком живлення закінчено.
Поломка 2. Блок живлення працює, але “щось не так”.
А що не так ?
– вихідна напруга блока живлення не така, як треба. Найчастіше вона менша від норми. Доведеться осцилографом передивитись електролітичні конденсатори в блоці живлення, на якомусь із них можете виявити непотрібні пульсації. Також треба попробувати відключити живлення, вихідна напруга повинна вернутись до потрібного значення. Якщо так, то щось дуже підсаджує вихідну напругу. Що саме ?
На платі тюнера є додаткові стабілізатори живлення, планарного виконання, з трьома виводами. Залежно від моделі, можуть бути на різні напруги, і на 1.8V, і на 2.5V, і на 3.3V, і ці невеличкі напруги можуть бути потрібними на платі тюнера. Досить часто ці планарні стабілізатори починають давати не таку напругу, як треба, при цьому вони можуть дуже підсаджувати напругу, яка на них подається. Головне – розібратись, яка саме напруга потрібна, бо з китайським маркуванням таких стабілізаторів є деякі проблеми.
Нарешті ми з живленням закінчили.
Поломка 3. Неконтакт, непропай, тріщина чи просто відламали якийсь із зовнішніх роз’ємів. Уважність в пошуках мікротріщини приводить до успіху. Запаювати таку проблему треба із запасом міцності, щоб в цьому місці неконтакт більше не з’являвся.
Поломка 4. Чомусь тюнер перестає бачити якийсь із мультиплексів, хоча вхідний антенний сигнал залишається хорошим. Раніше бачив, а тепер принципово перестав.
В першу чергу грішимо на антенний сигнал, тут у нас такі варіанти:
– якщо ми говоримо про ефірний тюнер, то найперша дія – встановити через меню заводські параметри, і знову переналаштувати всі канали.
– якщо у нас кабельний декодер, то провайдер щось змінив в своїх налаштуваннях, треба лише вияснити у провайдера, що змінено.
– якщо супутниковий тюнер, тут навіть дивуватись не треба, щось в налаштуваннях на супутник змінили. Супутникова трансляція, як у цигана коні, весь час різна.
– окрема ситуація, вона стосується тюнера Т2. В деяких ситуаціях тюнер нормально приймає дециметрові мультиплекси, але “не бачить” метровий мультиплекс MX-7, цей мультиплекс вже працює в Україні на метрових каналах з номерами від 5 до 12. Тут у вас такі варіанти:
1. Можливо (таке буває дуже рідко) ваша модель тюнера розрахована лише на дециметровий діапазон.
2. Можливо, ваша антена (не сама антена, а підсилювач до антени чи симетризатор антени) має фільтр, який пропускає лише дециметровий сигнал.
3. Можливо, в налаштуваннях тюнера треба лише змінити країну на яку-небудь іншу, наприклад, на Польщу, чи Німеччину. А чому ж тюнер не хоче Україну ? Виробники заклали в тюнер таблицю метрових каналів, яка відрізняється від загально-європейської, тобто таблицю метрових частот, яка діяла ще при Союзі. Міняємо країну в налаштуваннях, і може з’явитись добре видимий для тюнера метровий мультиплекс MX-7.
Але є рідкісні ситуації, коли при такій поломці все одно винувате живлення. Невеличке збільшення пульсацій по живленню може призвести до того, що мультиплекс із найслабшим сигналом перестане працювати.
4. Можливо, тюнер хоче сильніший сигнал, з тої самої антени, яка стоїть в тому ж місці. Згадуємо обов’язкове правило: сильніший сигнал – кращий прийом, і антенний підсилювач може вирішити проблему.
Поломка 5. Тюнер працює, але ні на що не налаштовується.
Для економії часу і зусиль – найкраще попробувати прийом ТОГО САМОГО СИГНАЛУ іншим тюнером. Уявимо собі, що інший тюнер також не примає нічого, тоді просто розбираємось із антенним сигналом.
Але якщо інший тюнер показав нормальний прийом ?
Спочатку – все одно перевіряємо живлення, воно має бути в нормі і без пульсацій.
Далі доведеться подивитись до “тюнера в тюнері”. Це та металева коробочка із антенним гніздом, кти вставляється антена. В нашому тюнері саме ця коробочка є “тюнером”. Що там може бути ?
– десь мікротріщина, і антенний сигнал не попадає, куди треба.
– зіпсувався кварц в цій коробочкі, можна попробувати замінити на аналогічний.
– останній шанс. Справді треба попробувати ПЕРЕПРОШИТИ наш тюнер, тут надія на успіх просто нікчемна.
Його не треба “перешивати”, коли здуру хочеться щось “покращити”. Тюнеру чи телевізору взагалі не треба міняти прошивку контролера, доки не трапиться ось така досить рідкісна неприємність. Алгоритм прошивання простіший від простого: файл з прошивкою записується на флеш-пам’ять (якусь флешку, яка попалась під руки) в корінний каталог, далі ця флешка вставляється в USB-роз’єм тюнера, і через меню тюнера можна запустити оновлення мікропрограми контролера. Далі тюнер, можливо, буде налаштовуватись на мультиплекси, які потрібно. Якщо зашиєте не ту програму, що треба, тюнер більше не запрацює.
Поломка 6. На зображенні регулярно з’являються заважаючі квадратики. Причиною може бути поганий вхідний сигнал, але дуже можливо, що підсох якийсь із електролітичних конденсаторів в блоці живлення. Живлення в ремонті тюнерів – популярна тема. Ось вам додаткові заскоки, коли винувате живлення:
– Все довше і довше мовчить перед тим, як запрацювати. Так само шукайте підсохший електролітичний конденсатор в блоці живлення.
– Пробує запускатись, можливо, що навіть є якась заставка на екрані телевізора, але толку нема. В везучому варіанті – це так само блок живлення, в невезучому варіанті – відремонтувати не вдасться.
Поломка 7. Пропадає чи з’являється зображення, якщо пошевелити тюнер, а може, постукати по ньому. Десь традиційний неконтакт, треба шукати.
Поломка 8, досить рідкісна. Звук колись був нормальним, а з часом стає все тихіший. Шукайте підсохший електролітичний конденсатор десь по каналу звука.
Поломка 9. Проблема не в живленні, і не в антенному сигналі. НЕ ШУКАЙТЕ СХЕМУ ! Якщо хочете схему, подивіться на схему наугад взятого тюнера.
Якщо нечітко видно, то натисніть на схему мишкою, схема збільшиться. Ну, і що вам дає ця схема ? Дві головні мікросхеми, яких ви не дістанете, навіть якщо якась із них зіпсується, і купа пасивних елементів. Не вдасться відремонтувати, бо забагато треба зусиль і часу.
Перед тим, як пробувати відремонтувати, завжди треба уважно оглянути плату тюнера. Подивимось !
Ого ! Відразу видно, де перегрівається. Значить, не ремонтуємо, бо дуже можливо, що цей тюнер вже своє відслужив. Добре, що тюнери дешеві, що не скажеш про телевізори.
А ТЕПЕР – ПРО ПРИЄМНЕ
Треба розказати про зручності, які покращать нам експлуатацію тюнера.
Не треба двох пультів.
Одним пультом вмикаємо телевізор і відкладуємо пульт в сторону, потім беремо в руки другий пульт, ним перемикаємо канали, регулюємо при необхідності гучність. Це незручно, пора перейти на один пульт. Достатньо придбати універсальний пульт із “режимом навчання”. Я, наприклад, користуюсь добре перевіреним CHUNCHUP SRM-403E, він не єдиний, є різні універсальні пульти. Можна налаштувати, щоб такий пульт ВИМИКАВ і ВМИКАВ телевізор, але ПЕРЕМИКАВ КАНАЛИ і РЕГУЛЮВАВ ГУЧНІСТЬ на тюнері. Лише на випадок, коли ви хочете щось змінити в меню тюнера чи меню телевізора, ви зможете користуватись відповідними пультами, а в звичайному користуванні – єдиний універсальний пульт.
Менше тратимо електрики – краща надійність.
Дуже часто сучасний телевізор має USB-вихід. Дуже часто тюнер із зовнішнім живленням потребує живлення 5 Вольт. Цим можна скористатись.
– є китайські перехідники із USB на живлення 5 Вольт. Зовнішній блок живлення тюнера можна відставити в сторону, і живити тюнер від такого перехідника. При цьому на тюнер подається живлення лише тоді, коли телевізор працює. Не сумнівайтесь, тюнер “проживе довше”.
– неважко здогадатись, що такий перехідник можна спаяти самому. Ось і схема роз’єма USB.
Червоний – живлення 5 Вольт, чорний – “земля”, виводи 2 і 3 можна закоротити між собою.
Нудні нагадування
Про ефірне телебачення. Ніколи не доказуйте собі, що “тюнер недостатньо чутливий”. Він нормальний, а от антена, місце розміщення антени і хороший антенний кабель – ось що важливе для прийому. Дуже легко зробити мікротріщину в антенному гнізді на тюнері, а потім дивуватись, що “іноді прийом якийсь не такий”.
Про кабельне телебачення. В моїй практиці траплялись “загадкові випадки” у клієнтів, коли якийсь із телевізорів деякі цифрові канали “не бере”, а інший, навпаки, “бере”. Насправді проблема в недостатньо хорошому кабелі від точки з’єднання з каберем провайдера до антенного штекера в ваш телевізор. Особливо погано, якщо цей кабель – із кількох різних кусків, або десь у вас неякісний антенний розгалужувач.
Про супутникове телебачення. У вас:
– сильні вітри;
– від часу ослабло кріплення кронштейна, на якому розміщена “тарілка”;
– замокнув під дощами кабель десь в недоступному для вас місці на зовнішній стіні;
– на супутнику знову щось змінили.
Про якість зображення. Чи може тюнер видавати на телевізор неякісне зображення ?
Може ! Дуже рідко, але таке буває.
1. В кабельному декодері вихідний відеосигнал для телевізора може бути неякісним, якщо ви налаштовували з автоматичним вибором параметрів, а декодер встановив не ті параметри сигналу, які дає ваш провайдер. Найбільш підозрілий параметр для такого випадку – це рівень модуляції QAM, який треба поставити таким, як рекомендує провайдер.
2. Якщо ви даєте в телевізор сигнал від тюнера через HDMI-вхід, то це абсолютно правильно, але в деяких рідкісних випадках можна наштовхнутись на недостатню сумісність HDMI-вихода тюнера і HDMI-входа телевізора. Неприємність в тому, що інтерфейс HDMI пройшов уже через багато версій, і я не гарантую, що в вашому телевізорі і тюнері одна і та ж версія HDMI. На щастя, таке бкває ДУЖЕ РІДКО. Окремий трюк – це коли якість хороша, але час від часу зображення і звук на телевізорі вимикаються на пару секунд, а потім знову з’являються. Жаль, але цю неприємність ви не переможете.
3. Якщо відеозображення передається з тюнера в телевізор сигналом CVBS (три круглі роз’єми, один з яких жовтий, або роз’єм здоровенний, і має аж 20 виводів), то неякісний кабель чудово погіршує нормальний відеосигнал.
4. Якщо ви змушені передавати зображення і звук в телевізор через RF-модулятор (в телевізорі немає відеовходу, і вам допомогли, щоб підключити тюнер до телевізора “через антену”), то через погано відрегульований модулятор зображення буде неякісним.
5. Дуже рідко, і для дуже невезучих. Іноді в неновому телевізорі, який взагалі-то справний, погано декодується колір зображення, і кольори не дуже хороші, а то й пропадають.
Це все. Дякую за увагу.