09. Щоб пам’ятали. Спогади про автомеханіка Валентина

Remember him. Memories of auto mechanic Valentine


Просто цієї людини вже немає. Залишився лише досвід, багато корисних порад, якими ця людина щедро ділилась з відвідувачами СТО. Все, що я запам’ятав з порад цього толкового автомеханіка, хочу передати вам.
Валентин був для мене лише автомеханіком, не другом і не ворогом. Я ніколи особливо не розбирався в моторах, в автомобілях, і без СТО ніяк не міг обійтись. А наїздив я своєю машиною немало, то й візитів на СТО, якщо пригадати, було немало. З часом я почав трохи відрізняти амбіційне пустозвонство деяких працівників СТО від справжнього професіоналізму, і саме тоді я познайомився з автомеханіком Валентином. Інші механіки були мотористами, або ходовиками, або електриками, або ще кимось, але Валентин був універсалом. Ні, він не був безвідмовним роботягою, який сходу брався за ремонт чого завгодно. Дещо він робив, а іноді лише радив, що треба робити, і відсилав до інших механіків. Валентина цінили не за його руки, а за його голову.
Валентин був ДІАГНОСТОМ.
Він навіть не тримав в секреті свої знання, а ділився цими знаннями і з механіками, і з відвідувачами СТО. Дуже шкода, що я не збирав по кусочках ці знання, не записував їх. Мабуть, я вважав, що так буде завжди.
НІ, НЕ ЗАВЖДИ.
Якось, приїхавши з якогось приводу на СТО, я Валентина не побачив. Не біда, є інші механіки. Правду кажучи, я подумав, що Валентин, як це не раз бувало, вже перепив ще до кінця робочого дня, і вже десь валяється п’яний в підсобці. Ох, як же Валентин вмів наливати собі в чарку. Мабуть, велика була його залежність від алкоголю, бо навіть його дружки, випиваючи разом з ним, не могли зрозуміти, як цей невеликий чоловічок може так багато дзьобати спиртного. Не виправдовую його і не обвинувачую. Просто в той день, спитавши про Валентина, я почув, що Валентин помер. Не знаючи, що далі говорити, я спитав, від чого помер Валентин, і одержав стандартну відповідь: “А хто його знає ?”

Значить, тепер будемо без Валентина. Я ніколи не запитував, і не знаю, яке його прізвище, я нічого не знаю про його сім’ю, я навіть про нього самого майже нічого не знаю. Але в пам’яті залишилось багато розповідей Валентина про різні поломки, проблеми, неприємності, які підстерігають шофера. Мабуть, багато й забулось, але хочеться поділитись тими обривками корисних знань, які дуже потрібні звичайному автовласнику.
Ні, не автолюбителю, а саме автовласнику.
Автовласник, приїжджаючи на СТО, є беззахисним перед некваліфікованими “спеціалістами”, перед деякими нечесними механіками, для яких результатом є лише одержані гроші, а не вирішена завдяки грошам проблема.
Все, чому мене навчив толковий діагност Валентин, і все, що я не забув, а попробую передати іншим автовласникам. Це не конкретні особливості якоїсь конкретної машини, Валентин любив детально описати і саму проблему, і вирішення її, не прив’язуючись до конкретної моделі. Обережно попробую розказати все це іншим.

ДОРОГА
Якщо ви поламались десь в дорозі, то це не пригода, не біда, не катастрофа. Це звичайна ситуація. Традиційні обставини такої ситуації: у вас немає в машині діагностичної апаратури, у вас мінімум інструментів. Значить, вам прийдеться застосувати все своє вміння, щоб попробувати відремонтувати машину і поїхати далі. Найбільш неприємно, коли у вас заглох двигун, і не заводиться.
А як саме він не заводиться ?  

Варіант 1. ВЗАГАЛІ НЕ КРУТИТЬ СТАРТЕР.
Добре, ввімкнемо габаритні вогні. Якщо при ввімкненні стартера гаснуть ввімкнені габаритні вогні, значить, поганий контакт на клемах акумулятора, або просто незаряджений акумулятор. В цій ситуації, якщо акумулятор розряджений, вас ще можна завести з допомогою буксирного троса і іншого автомобіля, і ви доїдете до якоїсь СТО, побоюючись всю дорогу знову заглохнути.
Якщо при ввімкненні стартера він не крутить, не гаснуть ввімкнені габаритні вогні, то несправне пускове реле, або робоча напруга від акумулятора не подається на пускове реле, або командний сигнал не подається на пускове реле. Якщо при пуску стартера ви чуєте досить голосне клацання, але стартер не крутить, значить, контакти пускового реле вже нічого не вмикають. Можливо, ці контакти серйозно підгоріли, або неконтакт на щітках стартера, Багаторазове клацання стартером може зрушити його з місця, і він таки почне тимчасово крутитись.
Якщо при ввімкненні стартера габаритні вогні гаснуть на долі секунди і знову засвічуються, шукайте неконтакт на акумуляторі і від акумулятора до стартера.
Інший варіант. замість традиційного завивання стартера ви чуєте звук, подібний на “вжжик”, а далі характерний звук, ніби щось швидко крутиться. Значить, в стартері відслужила своє муфта вільного ходу, так званий “бендікс”. Що це за назва ? Колись, дуже давно, такі комплектуючі виготовлялись фірмою “BENDIX”, звідси і назва. Якщо ви в дорозі, то багатократне клацання стартером може вам допомогти завестись, а далі – до найближчої СТО.
Варіант 2. СТАРТЕР КРУТИТЬ, А ДВИГУН НЕ ЗАВОДИТЬСЯ.
Чудес не буває. Або паливна суміш не подається в двигун, або немає іскри на свічках запалювання.
Ніяких більше варіантів !
Відразу ділимо проблему навпіл. Покрутили двигун стартером 6-8 секунд, зупинили, а далі швидко відкручуємо будь-яку свічку запалювання, і дивимось на свічку.
Якщо нижня частина свічки мокра, а це помітити дуже легко, значить, не працює система запалювання, як то кажуть, немає іскри, а паливна суміш подається в циліндри двигуна.
Якщо нижня частина свічки суха, це означає, що паливна суміш не подається в циліндри двигуна, а чи є іскра на свічках, ми ще не знаємо.
Вважаємо, що паливна суміш не подається в двигун. Свічку вкрутили на місце. Ввімкнувши запалювання, дивимось на показчик рівня палива в бензобаці. Якщо він показує, що бензин в бензобаці є, значить, бензин там є. Значить, підозрюємо бензонасос. Якщо в двигуні механічний бензонасос, то він, звісно, знаходиться при самому двигуні, а електричний бензонасос найчастіше розміщений поближче до бензобака, чи в самому бензобаці. Покрутивши стартером 2-3 секунди, швидко від’єднайте вхідну трубку паливопровода біля самого двигуна, якщо вас при цьому мало не обіллє бензином, значить, електричний бензонасос справний, його діагностику ви провели.
Будьте уважні ! Можете капітально облитись бензином.

Добре, але якщо тиск палива є, що тоді ? Тоді, якщо ваш двигун інжекторний, відключаємо ДПДЗ (чи заведеться з відключеним ?), а також попробуємо завести, плавно натискуючи на “газ” (це стосується всіх двигунів), а також треба перевірити ДПКВ і контакти на роз’ємах.

А якщо бензонасос не працює? Що в дорозі робити ?
Чому раптово перестав працювати механічний бензонасос ? Можливо, надірвана мембрана в бензонасосі, або бруд попав в один з клапанів бензонасоса, або через якусь із трубок від бензобака до бензонасоса помаленьку, непомітно підсмоктується повітря. Відчепимо від бензонасоса вхідну і вихідну трубку, і качаємо вручну бензонасосом, замість палива він зараз качає повітря.
Затиснули пальцем вихідний отвір бензонасоса, качаємо. Якщо бензонасос нормальний, то стає важко утримувати вихідний отвір затисненим, ви відчуваєте непоганий тиск, який створюється бензонасосом.
Тепер перевіримо вхідний отвір. Вручну качаємо бензонасососом, і якщо бензонасос нормальний, то палець добре присмоктується до вхідного отвору. Невже бензонасос нормальний ? Добре, підчепимо до бензонасоса вхідну трубку, біля вихідного отвору бензонасоса тримаємо якусь посудину, щоб бензин не виливався на землю, і повільно качаємо вручну.
Повільно, я сказав !
Бензин повинен впевнено і ритмічно виливатись з вихідного отвору бензонасоса. Якщо при повільному качанні бензин не виливається – треба шукати, де саме повітся підсмоктується в паливопровід.
А якщо перестав працювати електричний бензонасос ? Перевіряємо, для підстраховки, ВСІ запобіжники. Немає несправних ? Значить, прийдеться знайти, де в машині ІНЕРЦІЙНИЙ ДАТЧИК БЕНЗОНАСОСА.
Це що за біда ? Цей датчик є в багатьох машинах з електричним бензонасосом. При аварії (а іноді, на жаль, просто так) цей датчик вимикає напругу, яка подається на бензонасос. Якщо знайти цей датчик і натискути на червону кнопку на ньому, бензонасос запрацює. Не запрацював ? В дорозі вам самому електричний бензонасос не відремонтувати.

А якщо бензонасос чудово працює ? Тоді є два варіанти, як далі перевіряти паливну систему.

ЯКЩО ДВИГУН КАРБЮРАТОРНИЙ:
Зняли повітряний фільтр, дивимось зверху на карбюратор і посмикаємо кілька раз за ричаг, який іде від педалі газу до карбюратора, імітуючи різке натискання на педаль газу. Якщо вдається помітити, як насос-прискорювач “пшикає” бензином в карбюратор, значить, бензин в карбюратор подається.
Що за неприємність ? Ми ж бачили, що свічки сухі, значить, бензин не поступав в циліндри двигуна. Справа в тому, що головна частина паливної суміші формується в емульсійних каналах карбюратора, а вони, мабуть, забиті брудом.  Треба попробувати завести двигун, різко натискаючи при цьому на педаль газу. Якщо все одно не заводиться, доведеться чистити карбюратор, інакше ніхто нікуди не поїде.
А якщо ви побачили, що насос-прискорювач “не пшикає” бензином в карбюратор, значить, доведеться знімати верхню частину карбюратора і добиратись до поплавкової камери. Є в камері бензин і його рівень в нормі – значить, значить, бруд в карбюраторі міцно закрив один з каналів, яким паливо поступає на насос-прискорювач і в емульсійні канали. А якщо в поплавковій камері бензину дуже мало або немає, значить, бензин десь “застряв” на шляху “бензонасос – паливний фільтр – карбюратор”.
Що робити з несправним, забрудненим карбюратором, коли ви стоїте десь на порожній сільській дорозі з непрацюючим двигуном ?
Саме головне – нічого в карбюраторі не регулювати, бо ви в дорозі, а не у власному гаражі.
Знято повітряний фільтр. Якщо карбюратор всередині відносно чистий, то він формує паливну суміш, а тому, доки до карбюратора не влізав невмілий “спеціаліст”, то можна вважати, що ваш карбюратор в робочому стані. Але якщо ви побачили, що всередині карбюратор весь покритий чорною масляною плівкою, значить, жиклери карбюратора справді могли забитись, і це стало проблемою. Дуже корисно мати при собі балончик з чистячим аерозолем, наприклад, “CARB&SHOCK” або щось подібне, цим аерозолем можна щедро побризкати всі нутрощі карбюратора, і відразу прокручувати мотор стартером.
Ще краще після аерозоля взяти ручний насос для підкачки коліс, підчепити наконечник для продування жиклерів карбюратора, і дути у всі дірки відкритого карбюратора, час від часу додаючи аерозоля. Навіть якщо двигун вже завівся, ще попшикайте в карбюратор аерозолем на підвищених обертах двигуна, при цьому двигун буде зменшувати оберти. або навіть заглохати. А вже потім, приїхавши при нагоді до карбюраторщика, поставите йому задачу: почистити і відрегулювати карбюратор.

ЯКЩО ДВИГУН ІНЖЕКТОРНИЙ:
Ніколи і ніде всі чотири інжектори відразу не ламаються. Одні автомеханіки називають “інжектор”, інші називають “форсунка”, це не важливо. На трьох форсунках замість чотирьох двигун працює погано, але він працює. Дехто довгий час їздить на трьох циліндрах замість чотирьох, і тихенько думає “яка поганенька у мене машина”. А машина погано розганяється, а вже коли розігнати, то начебто їде нормально.
Форсунка не псується “відразу”, добре закоксована форсунка спочатку призводить до нестабільної роботи двигуна. А от свічка запалювання, або високовольтний кабель до свічки, може перестати працювати раптово.
Добре, але чому форсунки перестали “пшикати” бензином в циліндри двигуна ? Крім перевірки всіх запобіжників, відключіть тимчасово роз’єм датчика положення дроссельної заслонки, і попробуйте завести двигун. Якщо цей датчик працює неправильно, це може бути причиною, чому бензин не подається в циліндри двигуна.

На жаль, брудні форсунки (інжектори) приносять набагато більше шкоди, ніж уявляє собі автовласник.
БЕЗЖАЛІСНА ПРАКТИКА. Форсунки повільно забиваються різними домішками, присутніми в бензині. Ніяка фільтрація не рятує від домішок, які в звичайному стані є рідкими, але при згоранні бензину формують тверді мікрочастинки, які і забивають форсунки.
Але проблема не в тому, що забиті форсунки дають в двигун менше бензину. Головна неприємність в тому, що форсунки забиваються нерівномірно.
В якийсь із циліндрів поступає значно менше палива, ніж в інші. На вихлопі з цього циліндра присутній кисень, і кисневий датчик показує, що в суммарному вихлопі з усіх циліндрів присутній кисень. Електроніка реагує на це, як на занадто збіднену суміш, і додає бензину в циліндри. Тепер в тих циліндрах, де форсунки не так сильно забиті, не весь бензин згорає. Йде серйозна перевитрата бензину, без збільшення потужності двигуна.
ЯКБИ ЛИШЕ ЦЕ ! Незгорілі мікрокапельки бензину попадають на розпечений каталізатор для допалювання залишків CO в вихлопі, при цьому вони досить швидко отруюють дорогий каталізатор, і він потребує заміни.
Не лише форсунки забруднюються. Якщо у вас добре забитий брудом регулятор тиску палива, або шланг зворотнього відбору палива (“обратка”), то завеликий тиск палива в паливній рампі не дасть мотору нормально працювати.
От такі неприємності можливі з формуванням паливної суміші.

А якщо з подачею паливної суміші все нормально, то переходимо до діагностики системи запалювання.
Завжди возіть з собою одну-дві запасні свічки. Не для того, щоб їх десь в дорозі міняти, а для того, щоб перевірити, куди поділась іскра. Ми всі називаємо “іскра”, але з точки зору теорії електротехніки – це не іскра, це короткочасна вольтова дуга. Від’єднуєте високовольтний кабель від свічки на двигуні, і причіпляєте до запасної. Цю запасну свічку примощуєте на двигуні, щоб металічна частина свічки, та, яка з різьбою, надійно торкалась корпуса двигуна. КРУТИТЕ ДВИГУН СТАРТЕРОМ  і уважно дивитесь на свічку. на іскрових виводах свічки повинні з’являтись іскри з ритмічними паузами.
А яку свічку перевіряти ? Відповіль проста: всі чотири. Не дивуйтесь, по якомусь з високовольтних кабелів може не подаватись напруга для іскри, і навіть від цього двигун може не заводитись.
Якщо іскри принципово нема ніде, то її нема. Висока напруга для іскри формується котушкою запалювання, далі попадає на розподільник (трамблер), і з розподільника через високовольтні дроти на свічки. В свічках висока напруга викликає коротку разову іскру. Починаємо перевіряти з котушки запалювання.
Котушка запалювання, крім високовольтного вивода, має, як мінімум, ще два виводи. Ніхто не надіється, що у вас в дорозі є тестер, або мультиметр (дуже корисна річ !). Добре, якщо є хоча б запасна лампочка для габаритного світла, і якісь дроти. Вмикаємо запалювання, стартером не крутимо. Притуляємо металевий корпус лампочки до мінусової клеми акумулятора, а центральний вивід лампочки дротом обережно пробуємо з’єднати з одним з виводів котушки запалювання, спочатку з одним виводом, потім з другим. Електрик сказав би, що ми з допомогою підключеної до “маси” лампочки перевіряємо напругу на виводах котушки запалювання. При підключенні хоча б до одного з виводів лампочка повинна засвітитись, значить, напруга на котушку запалювання подається. Вимкнули запалювання. Тепер резервну свічку треба підключити до центрального високовольтного вивода котушки запалювання, відключивши його від розподільника запалювання, і металічну частину цієї свічки надійно притулити до корпуса двигуна. КРУТИМО СТАРТЕРОМ.
Якщо на свічці бачимо іскру з ритмічними паузами, значить, котушка запалювання формує високу напругу для іскри, а за розподільником напруги вже нема, і це значить, що несправний розподільник. Якщо на свічці іскри немає, значить, несправна котушка запалювання.
Якщо у вас зовнішній резонансний конденсатор, підключений до переривача запалювання, то дуже можливо, що несправний саме цей конденсатор. Дехто твердо вважає, що це конденсатор проти радіоперешкод, ця функція конденсатора також корисна, але це резонансний конденсатор, в багатьох випадках без нього немає іскри.
А якщо в машині більш сучасний “модуль запалювання” ? Правду кажучи, автомеханік може звично називати такий модуль “котушка запалювання”, з цим нічого не поробиш. Ми в дорозі можемо лише перевірити, чи подається напруга 12 Вольт на цей модуль. Якщо є напруга, і на тих виводах, які йдуть до електронного комутатора, також є напруга, значить, треба підозрювати, що модуль або комутатор несправний.
А якщо немає іскри лише на якійсь з свічок, значить, обрив саме в тому високовольтному кабелі, або цей кабель  дефектний. Для підстраховки кілька раз вийміть кабель з його гнізда на розподільнику запалювання, і знову вставте, там може бути поганий контакт. Зробіть таку дію з усіма високовольтними кабелями.

А ЯКЩО ІСКРА Є НА ВСІХ СВІЧКАХ ?
Значить, всі чотири свічки треба відкрутити спеціальним ключем для свічок, і уважно їх роздивитись.
НАГАДУВАННЯ: закручують свічки власною рукою, і лише повністю докрутивши на всю різьбу, дожимають ключем для свічок. При докручуванні ключем застосовують лише силу ОДНОЇ, А НЕ ДВОХ, людської долоні, і ніяких додаткових ричагів.
(але якщо погано закрутите свічку ! Десь на шосе будете шукати свічку за десятки метрів від машини…)
Так от, відкрутили свічки. Чи є серед цих свічок одна, яка чимось відрізняється від інших ? Якщо є, то її треба замінити на запасну, а якщо нема, то роздивляємось більш уважно. Нас чекають такі варіанти:
1. Видно, що свічки мокрі. Обережно витираєте їх насухо, вкручуєте назад, пробуєте завести двигун, і пам’ятаєте, що іскри чомусь все-таки не було, значить, свічки, якщо довго крутити стартером, знову забризкаються бензином. Мокра свічка не дає іскру.  Треба добре прокрутити двигун стартером, максимально натиснувши перед тим на педаль газу (це так зване “просушування свічок і циліндрів”), і при роботі стартера пробувати плавно відпускати педаль газу. Це трохи просушить циліндри від капель бензину і збільшує шанси завестись.
2. Свічки сухі, поверхня внутрішнього ізолятора має колір від світло-сірого або сіро-жовтого до злегка темно-рудуватого. Що ж, запалювання в порядку. Причину того, що двигун не заводиться, треба все-таки шукати в формуванні і подачі паливної суміші, зараз паливна суміш не поступає в двигун.
3. Свічки сухі, всередині на свічках нагар, чорне бархатисте покриття. Ви їздите на занадто збагаченій суміші, у вас йде перевитрата бензину, а зараз паливна суміш просто не поступає в двигун.
4. Ізолятор, електроди і корпус свічки покриті блискучим нальотом або масляним нагаром. У вас сильно зношені кільця, або циліндри, або направляючі клапанів, або все це разом. Зараз паливна суміш не поступає в двигун.
5. Свічки сухі, і на них всередині немаленький шар бархатистого світлого рудого покриття. Бензин не поступає в двигун, а крім того, те, на чому ви їздите, не зовсім бензин, а невідомо що, інакше кажучи, поганої якості бензин, до якого хтось додає шкідливі етилюючі добавки. Люблять додавати тетраетилсвинець, це шкідливо не лише для мотора, а й для водія, або добавки на основі ферроцена, це дає великий осадок на свічках, форсунках і камері згорання, або добавки на базі марганцевих сполук, найбільші ідіоти навіть тупо доливають до бензину марганцевокислий калій, вірячи, що реакція сама піде так, як треба. Після того як заведете двигун і доїдете, куди вам треба, для вас обов’язкова заміна свічок і улюбленої бензозаправки, а якщо двигун інжекторний, то також обов’язкова прочистка інжекторів (форсунок). Слід пам’ятати, що ефективність різних “прочищаючих” хімікатів, які треба додавати до бензину, надзвичайно низька, добре забиті форсунки можна нормально прочистити лише на спеціальному стенді, і такі стенди є на багатьох СТО. Можна також зняти форсунки з мотора і, маючи дві руки і простецьке саморобне обладнання, промити форсунки самостійно. Якщо ви все-таки вірите в “профілактичне” чищення форсунок, без знімання форсунок з мотора, то замість дорогих “прочищаючих” добавок налийте в бак спирту (не самогону, і не горілки, а спирту), приблизно 100 грам на 20 літрів, маленький ефект справді є, а більшого ефекту не буде.
6. Електроди свічок оплавлені, або пористі, або зношені. У вас занадто раннє запалювання (це регулюється), або дефекти клапанів, або пошкоджений розподільник, або дуже низька якість палива. Обов’язкова заміна свічок і перевірка підозрюваних деталей, і на таких свічках небагато шансів завестись.
7. Внутрішні ізолятори свічок ненормально світлі, свічки підозріло чисті. Це все одно погано, ви їздите на занадто збідненій суміші, а зараз бензин не поступає в двигун.
Отже, який результат нашої діагностики ?
Які б не були свічки, але якщо вони мокрі, значить, бензин подається в циліндри двигуна, але нема запалювання суміші в циліндрах. Ще раз уважно перевіряємо, на якому етапі зникає іскра.
Якщо свічки сухі, то бензин не доходить до циліндрів. Значить, ще раз уважно перевіряємо, починаючи з бензонасоса. В карбюраторному двигуні доведеться перевірити рівень бензину в поплавковій камері, роботу насоса-прискорювача, при необхідності ще раз перечистити жиклери карбюратора.
В інжекторному двигуні, якщо ви перевірили, що бензонасос працює, то можливо, що тиск в паливній рампі не відповідає нормі, а перевірити це в дорозі без спеціального обладнання просто неможливо, а також може не подаватись командний сигнал на на форсунки двигуна, при цьому ваша остання надія – перевірити ВСІ запобіжники в автомобілі.
Може бути з інжекторним двигуном і така ситуація: повністю немає іскри, а також бензин не поступає в циліндри двигуна. Це означає не абсолютну трагедію, а лише те, що у вас перестав працювати датчик положення колінчастого вала. Сам датчик не зіпсується, але можливий неконтакт на шляху електричного сигналу від датчика до електронного блока управління.
ВСІ ІНШІ ДАТЧИКИ ДВИГУНА можуть при своїй несправності дуже погіршувати роботу двигуна, але, незважаючи на їхню несправність, у вас великі шанси завести двигун і доїхати до СТО.
Важливе зауваження. Фраза “не заводиться двигун” і фраза “поганий холостий хід” насправді подібні, як брати рідні. Я би рекомендував також почитати ось цю статтю про проблеми холостого ходу. Ви із здивуванням побачите, що тематика насправді та ж сама. Є також стаття з тематикою НЕ ЗАВОДИТЬСЯ.

Отже, який результат копирсання в двигуні десь на дорозі ?
Щасливий випадок. Розібрались з несправністю, і завели двигун.
Дуже щасливий випадок. Не змогли завести двигун від акумулятора, але потім хтось вас взяв на буксир, і ви завелись. В цьому варіанті краще змінити всі свої плани і їхати або на СТО, або в інше місце, де ваша машина зможе значний час перебувати в несправному стані. Вас чекає копітка перевірка електрообладнання, бо при пониженій бортовій напрузі у вас погано працює або формування іскри, або робота форсунок.
Чому я сказав “при понижений бортовій напрузі ?” Справа в тому, що при роботі стартера напруга акумулятора падає аж до 8 Вольт. Навіть при цій напрузі електроніка вашої машини повинна давати нормальну іскру, і забезпечувати нормальне поступання бензину в циліндри двигуна. Якщо при буксируванні машини ви легко завели двигун, значить, цю проблему з електронікою обов’язково треба вирішувати.
Нещасливий випадок. Ви не змогли запустити двигун. Не стійте машиною десь в незручному місці, заважаючи всім. Ввімкніть першу передачу, натисніть педаль зчеплення, крутите стартером і плавно відпускаєте зчеплення. О, ви вже їдете на стартері ! Від’їжджаєте в зручне місце, десь на краю дороги, і вже там або залишаєте машину, або все-таки пробуєте завестись. До речі, саме так треба негайно від’їжджати, якщо ви заглохли на залізничному переїзді.

ІНШІ УЛЮБЛЕНІ ПРОБЛЕМИ З ДВИГУНОМ

Двигун працює, але чомусь димить. Якщо в двигуні щось димить, то димить масло. Масло якимось чином попадає не туди, куди треба, згорає і димить. Що це означає ? Або погані маслозйомні кільця в циліндрах, або погані сальники в клапанній системі. Досить одного поганого кільця або одного зношеного сальника, щоб двигун почав диміти.
Корисна дрібничка. При поганих клапанних сальниках велика витрата масла, але задимлення дуже невеличке. При поганих маслоз’йомних кільцях задимлення більш ефектне.
Особливо важкий варіант: мікротріщина в корпусі двигуна. Може, і не прийдеться купувати новий двигун, але знайти мікротріщину, щоб заварити її аргонною зваркою, може лише ДУЖЕ КВАЛІФІКОВАНИЙ механік.

Двигун працює, але іноді глохне на холостих обертах. Звісно, можна грішити на систему запалювання, але краще підозрювати паливну систему. Розглядуємо два варіанти.
Карбюраторний двигун. Через недостатнє або нестабільне розрідження у впускному колекторі бензин погано підіймається по емульсійній трубці в карбюраторі, і паливна суміш стає занадто збіднена. Також через недостатнє або нестабільне розрідження ненормально працює вакуумний регулятор запалювання, це зменшує оберти двигуна, і двигун може заглохнути. Розрідження може бути недостатнім через дефектний клапан в вакуумному підсилювачі гальм, або через непомітну, маленьку щілину в кріпленні карбюратора до впускного колектора.
Інжекторний двигун. Хоча й заглохає, але розрідження може бути нормальним, лише погано працює датчик тиску у впускному колекторі, так званий MAP, або датчик масової витрати повітря (можливі назви – ДМРВ, MAF) або треба перевірити датчик положення дроссельної заслонки (ДПДЗ), і обов’язково перевірити весь тракт паливної системи, чи не забруднений він.
Але більш детально про проблеми холостого ходу, я знову повторююсь, краще почитати  ось тут

Двигун працює начебто нормально, але іноді здригається, особливо під нагрузкою на великій швидкості або при розгоні, іноді чути, наче щось стріляє в двигуні, при цьому ви при їзді відчуваєте начебто одиночний поштовх машини назад. Такі пропуски запалювання можуть означати, що вже забитий каталізатор, а іноді навіть глушник. Перевіривши стан каталізатора, грішимо також на свічки, високовольтні дроти, котушку запалювання чи модуль запалювання, словом, систему запалювання.
Якщо пропуски запалювання проявляються на низьких обертах двигуна, треба перевірити датчик положення колінчастого вала (ДПКВ) і контакти на роз’ємі датчика.

Двигун погано, нестабільно працює на збільшених обертах. Не думайте, що йому не вистачає бензину, почніть з перевірки системи запалювання.

Двигун погано реагує на швидке натискання на педаль “газу”, а іноді ще й заглохає. В карбюраторному двигуні розбирайтесь з насосом – прискорювачем в карбюраторі, в інжекторному двигуні – з перевіряйте ДПДЗ, а також датчик MAF. Ці два датчики найбільше вміють псувати вам роботу двигуна. Перевіряйте також забрудненість форсунок в паливній системі, або у вас понижений тиск в паливній системі.

Двигун працює, але “газує” повільніше, ніж колись, і потужність, відчувається, зменшилась, і двигун розхитується більше, ніж хотілося б, і витрата палива значно збільшилась.
Бачу, бачу, що ви вже їдете на трьох циліндрах, а четвертий лише заважає. Або, ще гірше, пора міряти компресію.

БЕЗЖАЛІСНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ: в карбюраторному двигуні найбільше приходиться “танцювати” над карбюратором, а в інжекторному двигуні – над форсунками паливної системи і датчиками двигуна.

ЧИМ ЗАПРАВЛЯТИСЬ ?
Кілька простих істин, написаних практикою, а не чиєюсь “авторитетною думкою”.
1. Дорогі сорти бензину відрізняються від дешевих ціною і частково чистотою. На жаль, ніякі “супер-добавки” до бензину і досі не приносять ніякої користі.
2. Біо-паливо (не путайте з біо-етанолом, ми не в Бразилії), інакше кажучи, бензин, до якого додали трохи етанола, дає повільніший фронт вогню в камері згорання (це корисно для ненових двигунів),  на 3-5% зменшує потужність двигуна, на 3-5% збільшує витрату палива.
3. Біо-паливо за собівартістю ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ від бензину, а на заправках воно на 3-5% дешевше від бензину. Така реальність.
4. Біо-паливо ЗАВЖДИ і в БУДЬ-ЯКОМУ ДВИГУНІ дає менший нагар в циліндрах і чистіший вихлоп. Настільки чистіший, що іноді контролер двигуна засвічує помилку, що несправний контролюючий лямбда-датчик. Якщо після звичайного бензину залити бензин-БІО, починається серйозна прочистка паливної системи вашого автомобіля, і вже через кілька кілометрів ви можете надійно заглохнути.
На біо-паливо можна переходити ЛИШЕ ПЛАВНО, потрохи додаючи в бак бензину-БІО.

ВАЖЛИВО. Зупинившись десь біля дороги або біля тротуара, і вирішуючи якусь проблему з машиною, всі двері машини тримаєте закритими, ключ від машини тримаєте не в замку запалювання, а цінні речі і документи тимчасово сховані в багажник.
Якою рукою треба закривати багажник ? Правою чи лівою ? Не важливо, але в другій руці треба тримати ключ від багажника.

Але в дорозі не лише двигун може поламатись.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Чомусь передачі почали вмикатись все гірше і гірше, а потім взагалі перестали вмикатись. Скрегоче, і не вмикається. Ні, коробка передач справна, у вас проблема із зчепленням. Якщо у вас привід від педалі до самого вузла зчеплення з допомогою троса, то цей трос обірвався. Якщо цей привід гідравлічний, то у вас практично повністю витекла рідина, її треба долити, а потім, багато раз натискаючи на педаль зчеплення, добиваєтесь якоїсь роботи зчеплення, і тоді якось зможете доїхати до СТО.
А доїхати без зчеплення ? Також можливо, але їхати треба трохи інакше. Першу передачу просто так не ввімкнете. При вимкненому двигуні вмикаєте першу передачу, запускаєте стартер, і заводите двигун, рухаючись при цьому “на стартері”. На першій передачі вже їдете, а всі інші, хоч з трудом, але зможете переключати без зчеплення.
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Не світить і не їде ? Відключаємо акумулятор, перевіряємо контакти, спочатку на акумуляторі, потім на розподільній коробці з запобіжниками, аж потім передивляємось запобіжники. Підключаємо акумулятор, пробуємо їхати.
ТРАНСМІСІЯ
Щось неритмічно стукає при їзді ? Найчастіше так стукає підшипник в задній підвісці, передні упорні конусні підшипники, як правило, скрегочуть і виють. Погано, але їхати до СТО можна.

А ЯК ЗАВОДИТИСЬ В СИЛЬНИЙ МОРОЗ ?
Ви прийшли на стоянку до машини, мороз сильний, а їхати треба. Може, заведеться. Що треба робити, щоб більше шансів було завестись ?
1. Спочатку ніхто нікуди не заводиться, просто ввімкнули габаритні вогні, ввімкнули дальнє світло, і пару хвилин просто чекаємо. Шофер в цей час не курить від безділля, а, сівши в машину, багато раз натискає на педаль зчеплення і відпускає. Пару хвилин пройшло, габаритні вогні вимкнули.
2. Натиснувши на зчеплення, до 3-4 секунд покрутили стартером, і просто чекаємо пару хвилин. Цю дію можна повторити два-три рази. Це не витрачання даремно часу, просто треба, щоб в циліндрах мотора і впускному колекторі були пари бензину.
3. Лише тепер можна, натиснувши на зчеплення, заводити. В циліндрах мотора і впускному колекторі вже є пари бензину, акумулятор вже трохи підігрітий пусковим током. Може, пощастить завести.
Момент заведення мотора розділюємо на кілька варіантів.
Карбюратор, ручне керування повітряною заслонкою – спочатку повністю закрийте повітряну заслонку карбюратора (ручку повністю на себе), натиснули на зчеплення, крутите стартер, і плавно відкриваєте заслонку, ловлячи сприятливий момент, щоб мотор завівся.
Карбюратор, автоматичне керування повітряною заслонкою – тут від вас нічого не залежить, просто треба, щоб біметалічна пластина, яка в карбюраторі керує повітряною заслонкою, від часу не було деформована, і не було люфта в її механізмі.
Інжектор – просто натиснули на зчеплення і крутите стартер і більше нічого не чіпаєте.
Будете підгазовувати – зробите гірше. Якшо вам при будь-якій погоді, заводячи інжекторний двигун, приходиться підгазовувати, значить, у вас є проблема з паливною системою. В інжекторному двигуні – дуже можливо, що давно не працює датчик фаз. В дуже рідкісних випадках – неправильно відрегульована чи непроходимо брудна дроссельна заслонка.
Наперед ввімкнете кондиціонер для підігріву салона – зробите гірше.
Який би не був мотор, після приблизно п’яти секунд, якщо не завелось, вимикаєте стартер і знову 2-3 хвилини чекаєте.
ЯКЩО ЗАВЕЛОСЬ ! Не відпускаєте відразу педаль зчеплення, а дуже плавно її відпускаєте, а правою ногою, як не дивно, притримуєте гальмо. Із добре замерзлою коробкою передач несподівано поїде навіть на нейтральній передачі.
ЯКЩО ЗАВЕЛОСЬ ! Ніяких підгазовувань, особливо різких підгазовувань, спочатку лише обережно грієте мотор. У випадку, якщо заведений двигун відразу заглохає, знову заводьте, але з невеликим підгазовуванням.
ЯКЩО ЗАВЕЛОСЬ ! Поїдете лише тоді, коли стрілка показчика температури охолоджуючої рідини хоча б зрушить зі свого місця, тобто система охолодження хоч трошки прогріється.

ЯК ЗАВОДИТИСЬ, КОЛИ ВАС ТЯГНУТЬ НА БУКСИРІ

Рух починається на нейтральній передачі, вже потім вмикаєте другу передачу (аж ніяк не першу) і, відпускаючи зчеплення, пробуєте крутити двигуном. Обережно пробуєте підгазовувати, це може допомогти завести двигун. На слизькій дорозі (наприклад, взимку) мало шансів, що зможете на буксирі покрутити двигуном на другій передачі, краще вмикати третю.

ЯК ЗАВОДИТИСЬ, КОЛИ ВАМ “ДАЛИ ПРИКУРИТИ”

Якщо ви з допомогою перехідних дротів використовуєте для заведення двигуна чужий акумулятор, не знімаючи його з чужої машини, то обов’язкове виконання деяких правил:
– Двигун тої машини, з якої ви використовуєте акумулятор, має бути вимкненим, інакше може зіпсуватись генератор.
– З’єднувати акумулятори дротами треба обережно і уважно, спочатку плюс підключаєте до плюса, потім мінус до мінуса. Відключаєте навпаки, спочатку відключаєте мінус, потім плюс.
ОБОВ’ЯЗКОВО ! Якщо не вам допомагають таким способом завести двигун, а ви комусь допомагаєте, то всі відключення і підключення робіть самі. Дуже можливо, що ви допомагаєте не водію, а тупому бидлу, яке може зіпсувати вам машину. Під час заведення двигуна стійте біля дротів, бо якщо в машині, яку пробують завести, закоротка в стартері, ви повинні встигнути висмикнути дроти, коли вони перегріються і з них піде дим.

А що треба робити, щоб поломки в дорозі траплялись по можливості рідко ? Дуже просто, треба лише любити свій автомобіль.

ПОЧНЕМО З ДВИГУНА
Є лише два способи любити двигун своєї машини і не нищити його:
1. Вчасно міняти масло, не забуваючи про промивку від старого масла і про заміну фільтра. На деяких СТО кажуть, що промивочне масло шкодить двигуну, бо неможливо повністю видалити його після промивки, і залишки його потім змішуються з новим маслом, і псують його характеристики. В деякій мірі це так, але якщо не вимивати застарілий, затверділий, чорний масляний осадок, то шкоди двигуну буде ще більше. Звісно, можна після промивки двигуна залити якесь старе, але ще нормальне масло, дати двигуну попрацювати кілька хвилин, потім його злити і залити нове масло, але коли ви попросите на СТО зробити таку процедуру, то почуєте лише веселий регіт. Лише той, хто сам міняє в двигуні масло, може робити таку багатоходову заміну. Не робіть.
Моторне масло характеризується не авторитетною назвою, а надписом “число”W”інше число”. Почитаєте про це маркування ось тут.
2. Потрібно при їзді вчасно переключати передачу на більш низьку. Двигун якось переживе, коли на тахометрі буде більше 3 тисяч обертів за хвилину, але двигун нищиться, коли ви при обертах менше 2 тисяч даєте йому серйозну нагрузку, наприклад, їдете догори. Спідометр потрібен для вас і для ДАІ, а тахометр потрібен для двигуна.
Будь-який двигун розрахований для роботи на середніх обертах, тому, коли в двигуні щось не так, холості оберти, як правило, стають нестабільними.

ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА
Загляніть хоча б раз на рік під автомобіль. Якщо вчора або сьогодні не було дощу, то під низом автомобіль брудний і сухий. Колеса автомобіля також брудні і сухі, ні одне колесо не повинно бути чомусь мокрим, якщо калюж останні дні не було. Будь-які маслянисті або просто вологі поверхні означають, що вже якийсь сальник десь протікає, і вам пора на СТО.
Якщо ваша машина не нова, то ХОЧ РАЗ НА РІК підніміть машину домкратом біля кожного колеса. Візьміть підняте колесо руками, зверху і знизу, і добре похитайте: правою рукою до себе, лівою від себе, і навпаки. Якщо є люфт (невеличке хитання колеса і стукіт) то скоро у вас на повному ходу зламається підвіска. БУДЕ ПОГАНО. В такому разі вам – на СТО.
Амортизатори. Не слухайти магазинних придурків, які кажуть вам, що амортизотори “збільшують плавність руху”. У амортизатора є дві функції, важлива і не важлива.
Важливо. Амортизатор не дозволяє колесу швидко опускатись вниз, але дозволяє швидко підніматись. Це береже вашу підвіску на ямах.
Не важливо. Амортизатор не дозволяє машині довго розхитуватись після кожної ями або каменя на дорозі.

КУЗОВ
Не важливо, як виглядає кузов ззовні, важливо, який він під низом. Постукайте по нижній частині кузова старої машини чимось дерев’яним і міцним, якщо в деяких місцях від кузова відвалюються підозріло великі куски бруду, то в тому місці, можливо, вже проржавіла діра.

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА. СПОЧАТКУ ПРО МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ
Був дощ, і ви проїхались по дуже великій калюжі. Гальма у вашому автомобілі вже практично немає. Їдучи на невеликій швидкості і проконтролювавши, щоб машин біля вас було поменше, обережно кілька раз гальмуєте, “просушуєте гальмівні колодки”. Колодки просушуються досить швидко, кілька контрольних гальмувань – і гальмівна система вашого автомобіля знову в порядку.
Інший варіант. Ваша машина мчить на великій швидкості під час дощу. Якщо хочете мати проблему – різко гальмуйте, особливо корисно почати гальмування посередині великої калюжі. Далі машина живе своїм життям, її на ходу розвертає в різні боки, вам просто пощастить, якщо не перевернетесь. Якщо не хочете таких подій, то гальмування в дощ – тільки плавне.
Ще один варіант. Ви взимку їдете начебто по нормальній, добре почищеній дорозі, і раптом відчуваєте, що гальмування несподівано зникло. Потрошечки пробуєте підгальмовувати, бо якщо сильно загальмуєте – почнете крутитись, як фігуристка на льоду.
А цей варіант, хоч і безпечний, але все одно неприємний. Ви абсолютно несподівано почали відчувати, що при гальмуванні вашу машину почало тягти кудись вбік. Не панікуйте, нічого не зламалось. Просто вода попала на одну з гальмівних колодок. Звичайне просушування колодок просто на ходу вирішить вашу проблему.
А іноді гальмівна система дратує тоненьким голосним пищанням під час гальмування. Значить, бруд попав під якусь із гальмівних колодок.
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА. ОБСЛУГОВУВАННЯ
Нормально працююча гальмівна система НЕ ПОТРЕБУЄ ніякого сезонного, або ще якогось прокачування. Якщо вам пояснюють на СТО, що зима закінчилась, потрібне профілактичне прокачування гальм, або скоро зима, потрібне профілактичне прокачування гальм, то це лише означає, що механік хоче грошей.
Звідки з’являється повітря в гальмівній системі, яке різко погіршує гальмування ?
– Попадає через старі манжети зношеного гальмового циліндра. Може, він справді зношений більше, ніж інші гальмівні циліндри, але краще міняти їх оптом, або всі передні, або всі задні. В будь-якій машині більше зношуються передні, особливо передні внутрішні.
– Попадає через зношені сальники головного гальмівного циліндра.
– Попадає тому, що забитий брудом штуцер, через який гальмівна рідина з розширювального бачка попадає в головний робочий циліндр.
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА. ПІСЛЯ РЕМОНТУ
Дивно, але іноді після ремонту гальмівної системи вам може здатись, що машина при натисканні на гальмо начебто пізніше починає гальмувати. Або неуважно була проведена прокачка гальмівної системи, або до ремонту деякі добре закислі гальмівні циліндри взагалі не гальмували, і ви, наприклад, гальмували лише передніми колесами. Таке гальмування гірше від стандартного, але виникає ефект начебто більш швидкого початку гальмування.
Наостанок – ще раз про прокачування гальм. “Прокачування” – це видалення бульбашок повітря з гідравлічної гальмівної системи. Спеціаліст по гідравліці регоче, почувши, що для прокачування гальм потрібно як мінімум двоє людей, механік і хто-небудь за кермом. Ні, одна людина, озброєна інтелектом, досвідом, насосом і кількома шлангами, без проблеми прокачує гальма без помічників. Треба лише підготувати собі “альтернативну” кришечку для розширювального бачка гальмівної системи. До такої кришечки прикріпляється штуцер на який насаджується довгий (кілька метрів) шланг до ручного насоса для підкачки коліс. Штатну кришку розширювального бачка з поплавковим датчиком відкручуємо, і прикручуємо нашу саморобну. Сидячи біля потрібного колеса, власник машини насосом створює в розширювальному бачку деякий повітряний тиск, обережно відкручує на гальмівному циліндрі штуцер для стравлювання бульбашок в гальмівній рідині, і гальмівна рідина впевнено витікає з гальмівного циліндра. Не на землю, а через інший шланг, насаджений на той самий штуцер, гальмівна рідин стікає в баночку. Витікаючи під невеличким тиском, гальмівна рідина гарантовано забере з собою повітряні бульки, якщо вони ї в системі.
Так що прокачати гальма у власному гаражі і без помічників – не проблема.
Але ми тут щось пропустили. Адже ми згадували про штуцер для стравлювання бульбашок в гальмівній рідині. Цей штуцер можна без проблем відкрутити і не зламати, якщо виконувати деякі правила.
1. Перш ніж його крутити, потрібно хвилин на 15 обмотати його мокрою ганчіркою, змоченою, наприклад, в рідині DW40, а якщо немає, то можна використати Кока-Колу (не Пепсі-Колу, не Фанту, не Мірінду, а бажано Кока-Колу). Якщо ви хороший хімік, можете замість Кока-Коли використати якусь іншу рідину, в складі якої також, як в Кока-Колі, є ортофосфорна кислота.
При цьому краще не байдикувати всі 15 хвилин, а час від часу несильно постукувати по штуцеру.
2. Штуцер відкручується не плоскогубцями, і не звичайним рожковим ключем, а лише спеціальним ключем для відкручування штуцера гальмівної системи. Обережно і ніжно, штуцер гарантовано слабкий. Не вдалось ? Повторюємо змочування і чекання 15 хвилин. Якщо зламаєте, потім затратите значно більше часу і грошей.

А ЯКЩО ВИ ПРОСТО ЗВЕРНУЛИСЬ ДО АВТОРЕМОНТУ ?
Помітили якусь невеличку проблему, і звернулись на СТО ? Не варто говорити автомеханіку фразу “мені один кваліфікований спеціаліст з авторизованої СТО, а не чорт знає хто, і невідомо звідки, казав, що…” Ви що, хочете різкого збільшенні ціни ремонту ? Обов’язково одержите.
Не варто говорити автомеханіку фразу “я повний баран…“, бо буде те ж саме.
Не варто говорити автомеханіку фразу “не фуричить, що ще пояснювати ? Самі розбирайтесь“. Механік в такому випадку найкраще розбереться з ціною.
Загальне правило: або ви обговорюєте з механіком технічні тонкощі ремонту, які добре знаєте, або мовчите. Будь-яке  “вкручування” механіку якихось дурниць, почутих від вашої подружки, відразу підніме вартість ремонту.
Оплачування ремонту, який ще не виконаний, різко збільшує час для ремонту і зменшує якість.

А дещо все-таки корисно знати самому.
ЕЛЕКТРИКА
– Якщо при різкому газуванні на нейтральній передачі чуєте незвичний писк, то ремінь приводу генератора, або ще якийсь ремінь, пробуксовує. Хоча іноді пищить передній сальник колінчатого вала.
– Якщо при ввімкненні сигналу поворота у вас замість моргання жовтим світлом починає гаснути або ненормально світитись весь ліхтар, то не міняється весь ліхтар, а лише прочищаються контакти.
Це правило діє для всієї автомобільної електроніки. Перед ним, як міняти якийсь електронний блок або датчик, спочатку прочищаються контакти, і можливо, що бажання щось замінити несподівано зникне, бо електроніка запрацює нормально. При прочистці контактів найбільш уважно треба зачистити місця “підключення до маси”, тобто ті контактні площадки, які забезпечують з’єднання електроніки з корпусом автомобіля, “з’єднання з масою”.
– Лише непроходимий дурень відключає акумулятор при працюючому двигуні. Краще грайте на гроші в карти, там ризик втратити значні гроші трохи менший.
– Якщо акумулятор розряджається в гаражі або на стоянці через день-два, то несправне лише реле-регулятор, а не акумулятор, генератор, стартер  і реле-регулятор. А також ! Будь-яке реле в машині, яке заклинює у ввімкненому положенні, може розряджати вам акумулятор. Якщо після сильного постукування по всіх реле розряджання акуиулятора на кілька днів зникло – доведеться шукати, яке з цих реле заклинює.
– Перед будь-якою заміною лампи прочищаються контакти, потім перевіряється лампа, чи вона світить, аж потім вона міняється.
– Від несправного реле-регулятора псується лише акумулятор, і більше нічого. Бортова напруга при їзді з несправним реле-регулятором або дорівнює напрузі акумулятора (ви їдете “на акумуляторі” і не заряджаєте його), або піднімається до 20 Вольт, навіть автомобільна магнітола при цьому не згорить. Якщо в машині є індикатор бортової напруги, і він показує, що напруга ненормально підвищена, їдете до найближчої СТО на низьких обертах двигуна (тобто по можливості на більш високій передачі), при цьому ввімкніть ближнє світло, це трошечки зменшує бортову напругу.
– Будь-який запобіжник або реле в блоці запобіжників і реле може бути погано вставлений і створювати неконтакт, або може навіть випасти. Тому намалюйте собі схему розміщення запобіжників і реле, де саме вставлений який запобіжник, і на який струм. Колись, через кілька років, цей саморобний малюнок може виручити вас в дорозі.
Лише в деяких машинах реле можна вставити в гніздо або правильно, або ніяк. На жаль, зустрічаються роз’єми, в які можна вставити реле ЯК ЗАВГОДНО, і створити в машині додаткову проблему.

ДВИГУН
– Якщо у вас досить сучасний автомобіль, то треба запам’ятати: при будь-якій несправності двигуна, або недосконалій роботі двигуна НЕ ПОТРІБНО міняти “прошивку” контролера. Прошивкою називають мікропрограму, по якій працює контролер, тобто електронний блок управління двигуном. Ну, для спеціалістів відомо, що FLASH-прошивка в більшості випадків взагалі не потребує перепрограмування, йде мова лише про заміну EEPROM-прошивки. Лише при повністю справному, добре працюючому моторі ви можете, міняючи прошивку, оцінити характеристики тої чи іншої прошивки, і вибрати таку, яка найбільше вам підходить. Якщо ви звернулись на СТО з приводу ремонта, а не зміни динамічних характеристик вашої машини, то будь-яка “перепрошивка’ – не для вас.
– При нормальній, справній системі охолодження двигун не перегрівається навіть в старій машині в пробках.
Що таке “справна система охолодження” ? Це не забитий накипом радіатор, термостат без накипу і не занадто пізнє запалювання в двигуні.
Уточнення: лише лінивий і тупий механік доказує, що коли в старих “Жигулях” або предметно старій іномарці перегрівається мотор, то з цим вже нічого не зробиш. Ні, машина з нормальним радіатором і термостатом не перегріється навіть  влітку в Києві в могутній пробці на Троєщину.
Якщо є можливість в старій машині переробити охолодження з механічного вентилятора на електровентилятор, то варто так зробити.
Якщо це неможливо, але є місце, щоб додати електровентилятор, то варто так зробити.
Якщо механік доказує вам, що накипом забита система охолодження в самому тілі мотора, в так званій “водяній сорочці”, то нехай розпиляє циркуляркою мотор власної машини і побачить, що канали водяного охолодження справді мають на стінках накип, але будуть закупорені накипом не раніше 3000-го року.
Якщо хочене зберегти старий мідний радіатор і не міняти на сучасний алюмінієвий, то для прочистки радіатора від накипу існують деякі правила:
а) доки не знімете радіатор з машини, не прочистите.
б) після того, як в радіаторі побуде агресивна прочищаюча рідина, вимивати її треба ЗВОРОТНІМ ПОТОКОМ води. Коли радіатор встановлений в машині, рідина в ньому рухається ЗВЕРХУ ВНИЗ.
ЗВЕРХУ ВНИЗ ! Для промивання подайте під тиском воду в радіатор в ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ. Навіть якщо радіатор не “відкисав” в прочищаючій рідині, прочистка його зворотнім потоком води дуже ефективна. Ще краще – кілька раз міняти напрям потоку.
в) будьте обережним з демонтажем і установкою радіатора. Позгинаєте ніжні, тоненькі пластиночка для формування повітряного потоку – зіпсуєте весь ефект від прочистки радіатора.
– Час від часу рівень масла в картері двигуна повинні перевіряти навіть багаті водії-жінки. Якщо масло вже чорне, відразу треба подивитись у свій записничок, яку відстань вже проїхали після останньої заміни масла. Проїхали ще небагато, а масло вже чорне ? А може, масла в двигуні вже підозріло мало ? Значить, маслозйомні кільця в двигуні вже залягли, і вам пора на СТО. А якщо на СТО скажуть, що справді кільця треба міняти, то перевірте, чи не перегріваєте ви свій двигун ?
Чи дивитесь іноді при їзді на показчик температури ?
Перегрівання мотора швидко зіпсує поршневі кільця.
Але кільця не міняють “бо вже багато проїхав”. Якщо машина їде добре, а на СТО вам кажуть “краще кільця поміняти”, значить, просто хочуть грошей.
Зношені або поламані поршневі кільця можуть викликати такі проблеми:
1. Низька компресія в циліндрах.
2. Велика витрата масла, масло швидко забруднюється.
3. Дуже димить з вихлопної труби.
Є дешевший варіант поломки при аналогічних симптомах, це прогоріла прокладка головки блока циліндрів (прокладка ГБЦ).
Важливо: навіть в старий мотор не заливають хто зна яке масло від підпільного, невідомого виробника. Роблячи так, ви лише укріплюєте заробіток працівників СТО.
– Ніякий гризун не може перегризти шланг паливопровода або системи охолодження. Навіть вмираючий з голоду гризун не стане гризти бензостійку, термостійку, гідростійку резину, при цьому гризун може навіть жити в якій-небудь схованці в машині поблизу мотора. Просто десь в моторі протікало, а механіки вчасно не помітили. А от електропроводку гризун і справді може пошкодити. Вона може і сама зіпсуватись від часу, і без допомоги гризунів.
– Несправний лямбда-зонд впливає лише на економічність двигуна, І БІЛЬШЕ НІ НА ЩО. Якщо двигун не заводиться, то лямбда-зонд (кисневий датчик) НЕ ВИНЕН. І не вміє лямбда-зонд служити менше, ніж 100 тисяч кілометрів. Іноді, при пошуках несправності, відключення лямбда-датчика начебто покращує роботу двигуна. Це не означає, що лямбда-датчик несправний.
– Електронний блок управління двигуном (рос. ЭБУ, англ. ECU) може несподівано згоріти, якщо його кинути в вогонь. Всі інші варіанти – неуважність людини, яка щось робила з двигуном при підключеному акумуляторі. Якщо після заміни новий блок управління двигуном дуже швидко перестав працювати, і поводиться, як несправний, то шукайте десь неконтакт по “масі”, такий неконтакт дуже часто виводить з ладу електроніку. Іноді, якщо ви знайдете і ліквідуєте неконтакт, начебто несправний електронний блок може знову запрацювати.
Додаток по електрообладнанню: якщо ви підключаєте в машині відключений акумулятор, то спочатку підключаєте і добре затискаєте плюсову клему, а потім мінусову. Відключати акумулятор треба навпаки: спочатку відключити мінусову клему, а потім плюсову. Якщо не будете виконувати це просте правило, колись в один момент зіпсуєте акумулятор або підпалите машину, коли випадково гаєчним ключем з’єднаєте плюсову клему акумулятора і корпус машини.
Якщо ви просто відключаєте акумулятор і не знімаєте його, досить відключити мінусову клему.
– Свічки і високовольтні кабелі – не вічні. Нагар на внутрішній частині ізолятора свічки можна зчистити сучасними чистячими засобами (не кухонними, а аерозолями для обслуговування машини, наприклад, “CARB&SHOCK“). Але іноді, крім нагару, на ізоляторі є непомітні мікротріщини, така свічка підлягає лише заміні. Якщо серйозний нагар є на свічках, то в інжекторному двигуні нагар вже міцно сидить на інжекторах (форсунках), і інжектори бажають прочистки.
– Поганий контакт в системі запалювання або поганий контакт десь по “масі” може спалити весь електронний блок запалювання. Прочистка контактів в високовольтній частині обов’язкова.
– Будь-які паливні добавки, які не додаються в паливо на нафтопереробних заводах, а додаються особисто вами, нічого не варті. В кращому випадку вони не корисні, в гіршому – шкідливі. Ще гірше, коли добавки до бензину додаються працівниками бензозаправок, це серйозно псує двигун. Хоча б раз на рік відкрутіть свічки, щобі подивитись, який колір має внутрішня частина свічки. Якщо відкручена свічка всередині ядовито-руда, значить, до бензину додають щось погане і шкідливе.
– Запчастини “оригінальні” і “китайські” беруться продавцем з одної коробки. Лише кваліфікований механік, купуючи комплектуючі, знає, що він купує.
Саме головне, щоб запам’ятали. Якщо в моторі з’явився додатковий шум, або стукіт, або свист, то він з’явився не для того, щоб заважати вам слухати радіо, а для того, щоб загнати вас на СТО.
Якщо на СТО вам кажуть, що треба поміняти пів-мотора, звертаєтесь на інше СТО.
Якщо на СТО вам кажуть, що таке буває, і мотор не новий, і можна терпіти, звертаєтесь на інше СТО.
Пам’ятайте, що кваліфікований, розумний автомеханік – це така ж сама удача, як розумна дружина і розумна коханка разом.

ТРАНСМІСІЯ
– Якщо ви ніяк не можете зрушити з місця без сильної вібрації автомобіля, як би ви не пробували плавно рушити, а все одно весь автомобіль трясе, то весь блок зчеплення прийдеться міняти. В усіх інших випадках міняються лише окремі деталі зчеплення: нажимний (упорний) підшипник, диск з накладками, один з пошкоджених ричагів, які натискають на нажимний підшипник.
– Практично не буває підшипників “лише для цієї моделі, і більше ні для якої”. Структура промисловості така, що підшипники вигідно випускати лише на спеціалізованих підприємствах, а виробники автомобілів лише купують ці підшипники. Значить, конкретний типорозмір підшипника ще десь застосовується, а це полегшує його пошук.
– Якщо звук від будь-якого підшипника не заглушує звук магнітоли, то до СТО гарантовано доїдете. Уточнення: поганенький, зношений підшипник підвиває і гуде, а предметно зламаний підшипник стукає.
– Гальмують ПЕРЕД великою ямою, а НЕ НА великій ямі. Не встигли – пролітайте яму, як є, але не гальмуйте на ній.
– Гальмують ПЕРЕД різким поворотом, а не на ньому. Гоночні способи “підгальмувати ручним гальмом” існують для тренованих водіїв, а не для вас.
– Якщо машина несподівано ТРОШЕЧКИ почала пригальмовувати, виходите з машини і обдивляєтесь всі чотири колеса, бо вже, мабуть, прокололи.
– Якщо при перемиканні передач тримати ричаг коробки передач ЛИШЕ ПАЛЬЦЯМИ, а не кулаком, то не надійтесь, що коробка передач колись зламається.

Пам’ятайте що все тут написане – не для автомеханіка, не для кваліфікованого автолюбителя, а для звичайного автовласника. Я чудово розумію, що написав не книгу по авторемонту. Хто хоче, нехай щось покритикує, або додасть щось своє. Валентин вже не образиться. Просто я хочу все те корисне, що почув від нього, розказати вам.
Захотів, і розказав.
————————————————————————————-
Пропоную також додаткові статті для автовласників:

Той, хто за кермом, повинен знати. Проблеми, які підстерігають водія в дорозі

Поганий холостий хід в автомобільному двигуні

Підвищена витрата палива в автомобільному двигуні

Таблиця кодів OBD-II

Автомобільні двигуни. Технічні терміни. Коротко, і для початківців

 

Всім бажаючим продаємо наш інформаційний архів

Ви можете замовити бандероль з чотирма DVD-дисками, на яких ВСІ наші схеми, мануали, вся додаткова інформація. Вартість замовлення в межах України 170 грн при замовленні звичайною поштою, або 200 грн при замовленні через Нову пошту. Оплата - на вашій пошті при одержанні бандеролі. Ось СПИСОК НАШИХ ФАЙЛІВ.
Для замовлення дисків треба перейти НА ЦЮ СТОРІНКУ.

Залишити відповідь (Leave a Reply)