03. Поганий холостий хід в інжекторному двигуні: проблеми і вирішення. Частина 2

Продовження статті про проблеми холостого ходу в бензинових двигунах.
Частина 1 знаходиться ТУТ .Ви читаєте частину 2.
зависают обороты холостого хода ланос нексия форд, нестабильный холостой ход, глохнет на холостом ходу, плохой холостой ход
Отже, продовжуємо.
Наступна проблема. Оберти холостого ходу нестабільні, занадто малі, або двигун глохне
Клапан холостого ходу іноді (дуже рідко) рекомендується прочищати. Клапан холостого ходу – це виконавчий механізм, який керується автомобільним контролером. Клапан холостого ходу, з допомогою крокового двигуна, може керувати дроссельною заслонкою, але є також конструкції, в яких клапан холостого ходу регулює проходження повітря окремим каналом, в обхід дроссельної заслонки. Якщо клапан холостого ходу неправильно регулює холостий хід, то ймовірна причина цього – значна забрудненість клапана або несправність датчика положення самого клапана. Але навіть дуже забруднений клапан, як правило, виконує свою функцію добре.
Приблизний варіант дроссельного вузла з клапаном холостого ходу показано на малюнку.


Так що не чіпляйтесь відразу до клапана холостого ходу, пам’ятайте, що він – лише виконавець.

Спочатку починаємо підозрювати датчики.
Нестабільна робота датчика тиску у впускному колекторі (або датчика масової витрати повітря) може робити холості оберти нестабільними. При цьому іноді двигун погано працює під нагрузкою, начебто падає потужність двигуна. Іноді несправність цього датчика призводить навіть до непередбачуваного заглохання двигуна, в таких випадках двигун з відключеним датчиком працює навіть краще. Звісно, це є лише тимчасовим рішенням, бо при цьому їхати під нагрузкою важко і неприємно.

Переходимо до вже знайомого нам ДПДЗ. Дія перша – знімаємо його, але не відключаємо від роз’єма. Двигун працює на холостому ходу, а ми вручну дуже повільно крутимо бігунок ДПДЗ вліво-вправо і слухаємо, як змінюються оберти двигуна. В крайніх положеннях бігунка ДПДЗ (в обох !) двигун може заглохати, це нормально. Зараз добре було б поміряти вихідний сигнал ДПДЗ осцилографом, або хоча б тестером, щоб переконатись, що у всіх положеннях бігунка ДПДЗ сигнал стабільний, і контакт на бігунку хороший. Якщо сигнал в деяких положеннях бігунка ДПДЗ нестабільний, значить, значить, цей датчик своє відслужив.

Ще одне джерело нестабільності холостого ходу – неправильний тиск в паливній рампі. При цьому оберти холостого ходу не завеликі, а замалі або час від часу зменшуються.
Завеликий тиск палива призводить до того, що збільшується тертя в форсунках, і форсунка іноді може “заклинювати” в якому-небудь положенні. Таке періодичне заклинювання призводить до нестабільності холостого ходу, з періодичним заглоханням двигуна. До речі, форсунка при цьому дуже швидко зношується, а заодно вище норми витрачається паливо.
Занадто малий тиск палива також призводить до періодичного зменшення обертів холостого ходу і заглохання двигуна.
Увага ! Іноді тиск палива несподівано стає меншим, ніж треба, машина може заглохати або занадто повільно їде, але не треба відразу підозрювати, що забруднився регулятор тиску палива. Спочатку забрудниться в трубці паливопровода від паливного насоса і аж до паливної рампи, аж потім може забруднитись регулятор тиску.
Закономірність: як правило, регулятор тиску палива не потребує регулювання, тому після чийогось “регулювання” дуже корисно перевірити тиск справним манометром.
Перевіряємо !
Регулятор тиску палива підтримує стабільну різницю тисків між тиском палива і тиском у впускному колекторі (перед дроссельною заслонкою). Не тиск підтримується, а різниця тисків. Для правильного вимірювання треба міряти тиск з ввімкненим запалюванням, але непрацюючим двигуном.
Поміряли. Заводимо двигун, на холостому ході тиск трошки впав. Газуємо і бачимо, що тиск змінюється, але після закінчення газування тиск повертається до того рівня, який був при холостому ходу.
Лише в новенькій машині після вимкнення двигуна тиск впевнено стабільний, і не падає. В неновій машині тиск на протязі хвилини впаде до “нуля”. Це не є проблемою.
Ми поміряли, тиск нормальний, але при роботі двигуна тиск палива через деякий час може підвищуватись.
Чому ?
Мембранний регулятор тиску – конструкція надійна, він нормально працює, навіть якщо брудний. Надлишок палива, щоб зменшити зайвий тиск, зливається назад в бензобак. Він справді зливається в бензобак, доки шланг зворотнього відбору палива (“обратка”) чистий. З роками цей шланг так міцно забивається брудом, що надлишок палива не може попасти назад в бензобак, і це різко збільшує тиск палива в паливній рампі.
А у вас при цьому не завжди заводиться двигун !
А у вас нестабільний холостий хід !
А у вас підвищена витрата палива !
І ви ризикуєте спалити бензонасос !
Додаю: як варіант, замість забитого брудом шланга зворотнього відбору палива у вас може не спрацьовувати клапан адсорбера, який забезпечує вентиляцію бензобака. Якщо двигун погано заводиться, але проблема зникає при відкритій кришці бензобака, значить, винуватий саме цей клапан.
Порада для тих, хто не знайомий з гідравлікою
Добре забитий паливний канал можна промити ЗВОРОТНІМ потоком промиваючої рідини, і немає ніяких шансів промити його прямим потоком промиваючої рідини.

В сучасному двигуні (не лише дизельному) може бути додатковий паливний насос високого тиску (ТНВД). Якщо у вас погані холості оберти, а в машині є ТНВД, то саме його першим починаємо підозрювати і перевіряти стабільність його тиску. Погана робота цього насоса може викликати такі фокуси з холостим ходом, що не варто навіть їх описувати. Краще попробувати тимчасово поставити інший ТНВД. Я знаю, що ТНВД традиційно дефіцитний і дорогий.

Несправні датчики температури впускного повітря та температури охолоджуючої рідини (це я нагадую неуважним) трохи змінюють оберти холостого ходу, але не роблять їх нестабільними. Навіть якщо відключити ці датчики, хитрий контролер почне користуватись аварійними таблицями для формування паливної суміші.

Проблему з холостим ходом може створювати також клапан EGR, англійська назва “exhaust gas recirculation“, тобто “клапан рециркуляції вихлопних газів”. Цей клапан перенаправляє частину вихлопних газів у впускний колектор, це корисно для збільшення чистоти вихлопу, тобто для екології . У спрощеному варіанті клапан має два положення, він може бути відкритим або закритим , але є й складніші конструкції. Клапан EGR не працює в режимі холостого ходу. Якщо ви підозрюєте клапан EGR в погіршенні холостого ходу, його тимчасово можна заглушити, і подивитись, чи став краще працювати холостий хід.
Популярні проблеми з клапаном EGR: він або заклинив в відкритому положенні, в результаті погана робота холостого ходу, і сам холостий хід завеликий, або заклинив в закритому положенні, тоді у вас більш брудний і розпечений вихлоп (а це зменшує термін служби двигуна), або просто розірвана мембрана вакуумної частини клапана, тоді клапан працює ненормально.

Досить рідко, але буває, що зменшені, нестабільні оберти холостого ходу – через погану роботу системи запалювання, при цьому головний симптом – система запалювання спочатку псує заведення двигуна і роботу на високих обертах.
І проблема з запалюванням часто укріплюється в дощову погоду.

Одна з характерних поломок: холості оберти начебто зменшені, двигун на холостих працює ритмічно, хоча тон роботи двигуна начебто став нижчим. Але найбільша біда – при спробі їхати, двигун абсолютно “не тягне”. Як не газуй, потужності двигуна майже нема, потужність впала до надзвичайно низького рівня. Тут проблема – в системі запалювання, бо дуже подібно, що двигун вже працює не на чотирьох, а на двох циліндрах. Таке буває в системах з попарно-паралельним запалюванням. Проста перевірка всіх свічок дає відповідь на запитання, чи працюють в двигуні всі циліндри.
При таких самих симптомах є й гірший варіант: ви справді їдете не на всіх циліндрах, але не через систему запалювання, а через поганий клапан на одному з циліндрів або через прогорілу прокладку головки блока циліндрів. Негайно міряємо компресію на всіх циліндрах.

Важливо: якщо в інжекторному двигуні оберти менші норми, дуже корисно аналізувати додаткові симптоми. Наприклад, на холодному двигуні оберти нормальні, а на прогрітому дуже зменшуються. Попутний симптом, який не кожен помітить: збільшення витрати бензину і занадто чорна вихлопна труба. Все це говорить про те, що лямбда-датчик вже хронічно дає на своєму виході “0” замість сигналу, який характеризує вихлоп. Навіть звичайне відключення лямбда-датчика покращує роботу двигуна, але залишається перевитрата бензину.

А зараз прочитаємо просте і неприємне.
Холостий хід несподівано зменшується, іноді навіть заглохає двигун. В таких випадках доводиться пошукати, де поганий контакт.
Шукайте неконтакт ! Вже набридло читати про неконтакт, але доведеться. В першу чергу треба шукати неконтакт “по масі” або “по живленню” в блоці електронного комутатора, або в модулі запалювання (котушці запалювання). Не вмовляти себе “тут контакт хороший”, а відкрутити модуль від точок кріплення, зачистити всі контактні площадки, і прикрутити “як було”.
Перевіряти можливі неконтакти при зменшеному холостому ході – обов’язково !

Нарешті підозрюємо саму форсунку, якщо у нас двигун з моноінжектором, або підозрюємо одну з кількох форсунок, якщо двигун з прямим чи розподіленим вприском.
Брудна форсунка може створювати невеличкі проблеми на холостому ході, але більше проблем під час їзди. Буває, що машина починає розхитуватись при плавному “газуванні” на першій, другій, а то і третій передачі, іноді просто неможливо нормально розігнатись, приходиться розганятись з великим “газуванням”. Якщо на форумі запитати, чому машина при розгоні на другій передачі розхитується, завжди знайдеться мавпа, яка напише “розганяйся на третій передачі, або з більшим газуванням”. А проблема, як правило, лише в форсунках, вони вже нерівномірно забиті брудом. Якщо у вас моноінжектор – все одно забруднена форсунка, або десь забруднений паливний тракт. Діагностична апаратура при цьому може показувати, що несправний лямбда-датчик, або все справне. Діагностику ускладнює той факт, що при відключеному лямбда-датчику “стає нібито краще”.
А якщо у вас принципово поганий холостий хід, але машина їде більш-менш нормально, то підозрювати форсунки не варто. Краще звернути увагу на прокладки форсунок, погані прокладки можуть давати цікавий синдром: якщо заглушити гарячий двигун, то через кілька хвилин його важко завести, але холодний двигун заводиться без проблем.

Додаткова проблема з форсункою
Форсунки в двигуні з прямим чи просто розподіленим вприском, а особливо форсунки моноінжектора дуже гріються при роботі. Форсунка моноінжектора відкривається і закривається в чотири рази частіше, ніж форсунка в двигуні з розподіленим вприском (ми говоримо про чотири циліндри в двигуні), а значить, гріється набагато більше. Не будемо аналізувати теорію, просто повірте, що вхідний опір форсунки повинен бути по можливості невеликим, індуктивність також невеликою, таку форсунку називають “низькоімпедансною”. Форсункою можна керувати традиційним способом, подачею командної напруги 12 Вольт, а можна забезпечити значно менше нагрівання форсунки, і така форсунка в відкритому стані має дві фази роботи:
– притягування – через електромагніт форсунки йде струм близько 10 Ампер, щоб електромагніт поставив форсунку в відкрите положення (на осцилограмі напруги – фаза 1).
– утримання – середнє значення струму зменшується до 2-3 Ампер, лише для утримання форсунки в відкритому положенні (фаза 2).
Далі форсунка закривається (фаза 3).
Фаза утримання форсунки в відкритому положенні може бути реалізована з допомогою баластного резистора (ліва осцилограма) або з допомогою широтно-імпульсної модуляції утримуючого сигналу (середня осцилограма). Якщо хтось бачив осцилограми із широтно-імпульсним утримуючим сигналом, але осцилограма була більше подібна на ліву осцилограму, то я не дивуюсь: саме так буде виглядати осцилограма із ввімкненим низькочастотним фільтром осцилографа.
(зауваження: на СТО, як правило, використовують низькочастотні осцилографи, на них менше видно імпульсні радіоперешкоди)
Період притягування форсунки може бути приблизно 1 мілісекунду, а загальний період відкритого стану форсунки – не менше 2 мілісекунд. Все приблизно.

А форсунка для прямого або розподіленого вприску часто має спрощений режим роботи (фаза 4 – форсунка відкрита, і фаза 5 – форсунка закрита).
НУ І ЩО ?
Доки форсунка нова, проблем немає. Проблеми почнуться, коли форсунка “проїде” немало тисяч кілометрів, і стане не ідеально чистою, і вся паливна система також стане не ідеально чистою. Ось тоді короткої фази “притягування” (це фаза 1) не завжди вистачає для того, щоб електромагніт надійно відкрив форсунку. По-простому кажучи, машина іноді принципово не бажає заводитись, незважаючи на те, що електроніка справна, “іскра” чудова, тиск палива нормальний і форсунка майже чиста.
Не заводиться машина, і все !
Якщо у вас розподілений вприск, не треба підозрювати відразу всі форсунки. Але якщо моноінжектор…
Перевіримо ! Від’єднуємо від форсунки кабель, по якому на форсунку подається командний сигнал, і два виводи форсунки (на надзвичайно короткий час ! Менше, ніж на секунду !) двома дротами підключаємо до клем акумулятора. Чуємо, як клацає форсунка. Тепер знову підключаємо до форсунки управляючий кабель, і пробуємо заводити двигун.
Завівся ! Значить, немолода вже форсунка заклинює в закритому положенні. Щоб не купувати нову форсунку, треба стару форсунку дуже добре прочистити.
Не завівся ! Значить, щось “загальмовує” форсунку, не дає їй нормально відкриватись. “Умільці” починають ризиковані експерименти: закорочують баластний резистор форсунки (і таке враження, що нібито допомагає), або навіть трохи змінюють електроніку, щоб збільшити керуючу напругу, яка подається на форсунку. Нехай забавляються !
Форсунку може “гальмувати” значно підвищений тиск палива.

Тепер трошки про прочистку форсунки
Хто має гроші, промиває форсунки на СТО, на спеціальному стенді. Така прочистка – найкраща.
Хто має гроші і любить технічні новинки, чистить форсунки на стенді ультразвуковою чисткою. Може, моя статистика і не максимально широка, але чомусь форсунка, над якою познущались ультразвуковою чисткою, потім працює гірше, ніж хотілося б.
Хто має дві руки і не бажає платити зайві гроші, робить промивку форсунок самостійно. Якщо ви не ризикуєте знімати форсунку з двигуна, з ризиком зіпсувати її або загубити якусь деталь, то можете чистити наступним найдешевшим способом: звичайний аерозоль для прочистки карбюраторів чудово підходить для чистки. Паливний шланг високого тиску від’єднується від паливної рампи (або від вхідного паливного штуцера моноінжектора) і замість палива через трубочку, яка додається до балончика з аерозолем, подаєте туди промиваючу суміш, а вона, до речі, знаходиться в балончику під непоганим тиском. Діаметри трубки балончика і вхідного паливного штуцера не співпадають, тому підмотаєте чим-небудь, щоб не протікало. Вихідний паливний штуцер надійно чим-небудь перекриваєте, від’єднавши вихідний паливний шланг.
Все готово ! Пшикаєте аерозолем з балончика, а на потрібній вам форсунці від’єднуєте роз’єм, через який на форсунку подається командний сигнал, і до виводів форсунки подаєте +12 Вольт від акумулятора, а другий вивід, як вже описувалось, на дуже короткий час підключаєте до “маси”, і за кожним підключенням чуєте, як клацає форсунка і при цьому “пшикає” промиваючою сумішшю. Ця суміш не зіпсує вам двигун, бо потім ви подасте на форсунки паливо, заведете двигун (двигун заведеться не зразу, не лякайтесь) і це вимиє циліндри двигуна від промиваючої суміші.
Але, якщо ви вмієте зняти форсунку з двигуна, потім поставити її назад, і нічого при цьому не зіпсувати, то дуже корисно, щоб перед прочисткою форсунка хоча б хвилин 15 полежала в посудині з промиваючою рідиною, таке “відкисання” форсунки справді ефективне. Також пам’ятайте, що добре забиту брудом форсунку (про таку форсунку кажуть, що вона “закоксована”) легше промити ЗВОРОТНІМ потоком промиваючої рідини. Так чи інакше, вам доведеться самостійно виготовляти необхідні перехідні трубки для промивання форсунки, знятої з двигуна. В цілому, такий спосіб чистки форсунки є найпростішим і найдешевшим, всі інші способи дорожчі і кращі.
Гарантовано не працює додавання якихось “промиваючих” рідин в бензобак. Це все одно, що додавати “Калгон” в стару пральну машину.
Непогано працює подавання в двигун спеціальної горючої промиваючої суміші, з від’єднанням шлангів подачі і відбору палива, і прочистка форсунок таким способом під час роботи двигуна.
Найбільш якісна промивка форсунок – на спеціальному стенді.

Але якщо чудово працюючий двигун несподівано, “без причини” заглохає, а потім ще й ні за яких умов не заводиться, то не підозрюємо ні форсунку, ні датчики, а лише електроніку двигуна, в першу чергу датчики. Не лише несправність електроніки, а навіть погані контакти на роз’ємах, особливо неконтакти “по масі” або “по живленню” (я знову згадав про контакти, це неспроста) чи на самих датчиках можуть давати такий ефект.
При цьому можлива ось така спрощена діагностика: кілька секунд крутимо стартером і швидко відкручуємо одну з свічок.
Свічка мокра ? Значить, електроніка не формує іскру на свічках.
Свічка суха ? Значить, не подається паливна суміш в циліндри. Не треба відразу підозрювати форсунки, а в першу чергу треба підозрювати ту частину електроніки, яка керує форсунками, і треба перевірити, чи доходить сигнал з датчика положення колінчастого вала до контролера, а також проконтролювати бензонасос і тиск палива.

Найбільш нехороша і дорога причина того, що автомобіль не заводиться або заглохає на холостому ходу – надзвичайно мала компресія в циліндрах двигуна. Проблема з компресією – це для автовласника означає традиційно дорогий і складний ремонт двигуна, і тут самий дешевий варіант – це прогоріла прокладка головки блока циліндрів (прокладка ГБЦ), всі інші варіанти ще дорожчі.

Наостанок. Дуже можливо, що вихлоп двигуна дуже забитий (так, я трохи повторююсь). Дуже міцно забивається каталізатор, або сам глушник, але буває, за заб’ється резонатор. При забитому вихлопі комп’ютерна діагностика показує що завгодно, а ви, відповідно, міняєте в двигуні що завгодно, а толку немає.

Чи не забули ми про ЩЕ ОДИН ВАЖЛИВИЙ ДАТЧИК ? Я кажу про лямбда-датчик, або лямбда-зонд, ми про нього вже згадували. Цей датчик стоїть (тут ми щось трохи спрощуємо) на випускному колекторі двигуна, він показує для електроніки присутність кисню в вихлопній повітряній суміші. Цей датчик може погано працювати, “пройшовши” не менше, ніж 100000 кілометрів, він також може бути “отруєним” надзвичайно неякісним бензином.
Головні особливості цього датчика такі:
1. Несправний або відключений лямбда-датчик практично не псує холостий хід. крім ситуації, коли датчик видає на своєму виході лише “0”. Нагадую, в цьому випадку неправильно працюючий лямбда-датчик зменшує холостий хід, аж до заглохання машини, Не раптово зменшується холостий хід а потім глохне, а впевнено і надовго зменшується холостий хід. При цьому з відключеним датчиком двигун працює нібито краще.
2..Несправний або відключений лямбда-датчик не заважає мотору заводитись і працювати, лише різко збільшує витрату бензину або погіршує динамічні характеристики машини.
Погіршення динамічних характеристик машини” – це коли ви хочете розігнатись після світлофора, а машина розганяється повільно і сумно, та ще й може розхитуватись при розгоні, наче за кермом не ви, а ваша дружина.
3. Лямбда-датчик НІКОЛИ раптово не псується.
4. Лямбда-датчик може бути справним, але працювати неправильно, якщо форсунки в циліндрах серйозно забруднені, особливо якщо форсунки забруднені нерівномірно.
5. Лямбда-датчик не “отруюється” від того, що “я один раз заправився на поганій, дешевій заправці”.
НІ ! Я сказав НІ !
Отруювати лямбда-датчик треба довго і сумно, на це може піти півроку, або рік.

Окремий перл з “отруюванням лямбда-датчика”.
Ви разок заправились бензином з добавкою спирту, дуже швидко двигун почав погано працювати, вас на СТО “врятували”, замінили вам лямбда-датчик, проблема зникла.
Насправді вас не врятували, а “розвели”. Адже при заміні лямбда-датчика вам “заодно” прочищали форсунки, мовляв, бензин був ще й брудним. А проблема була лише в тому, що при КІЛЬКОХ ПЕРШИХ ЗАПРАВКАХ бензино-етиловою сумішшю у вас вимивається дуже багато бруду і шлаку з паливної системи. Метанол і етанол є наспростішими сполуками серед своєї групи органічних вуглеводнів, і вони є кращими розчинниками, ніж більш високомолекулярні сполуки.
А тому весь ваш бруд з паливної системи “посунувся вперед”, аж до форсунок, і забруднив форсунки, а ще заліпив чорним, клейким шлаком гнізда клапанів.
І все.

Перераховано і описано лише найбільш популярні причини поганого холостого ходу. Досвід показує, що більш рідкісні причини досить важко піддаються діагностиці не лише в домашніх умовах, а навіть на СТО. А ці описані прості і популярні причини варто знати автовласникам, щоб можна було самостійно ці причини ліквідовувати.

Якщо ви не запам’ятали нічого з прочитаного в статті, то я пропоную максимально спрощений алгоритм вирішення ваших проблем з холостим ходом:
1. Відключили акумулятор. Робите “скидання адаптованих параметрів”.
2. Прочищаєте аерозолем все, що зможете, в дроссельному вузлі, особливо біля дроссельної заслонки.
3. Роз’єми всіх датчиків, які зможете знайти під капотом машини, добре прочищаєте.
4. Підключили акумулятор.
5. Пробуєте їхати. Якщо проблема не зникла, то або більш уважно і терпеливо перечитуєте статтю і пробуєте своїми силами ліквідувати проблему, або здаєтесь на милість працівників СТО. Залежно від вашої везучості і брехливості співробітника СТО, зможете почути на СТО багато “цікавого”.

Власне, на цьому стаття закінчується. В статті, до речі, говориться лише про не нові автомобільні мотори, адже на даний час їх найбільше серед інших моторів.

Хочете щось корисне додати до статті ? Пишіть в коментарях, я додам. Іноді стаття трошки змінюється, я читаю коментарі і дещо уточнюю та додаю в статті. Самі коментарі з запитаннями, як правило, видаляю.
——————————————–
Пропоную також  додаткові статті для автовласників
——————————————–

Всім бажаючим продаємо наш інформаційний архів

Ви можете замовити бандероль з чотирма DVD-дисками, на яких ВСІ наші схеми, мануали, вся додаткова інформація. Вартість замовлення в межах України 180 грн при замовленні доставки звичайною Укрпоштою, або 200 грн при замовленні доставки Новою поштою. Оплата - на вашій пошті при одержанні бандеролі.
Ось СПИСОК НАШИХ ФАЙЛІВ.
Для замовлення дисків треба перейти НА ЦЮ СТОРІНКУ.
Схема мануал телевизора шасси, схему скачать бесплатно, ищу схему модулей, ищу шасси телевизора, схемы телевизоров, мануалы

Залишити відповідь (Leave a Reply)